即秀即買，超模時代漸漸遠去

楊聃

造型師洛士芬·沃爾科娃（左二）與模特們穿著Vetements服裝出現(xiàn)在《Vouge》的大片里

活躍度導(dǎo)向的秀場

“我也不懂自己怎么就來了時裝發(fā)布會的后臺了。”英特爾探索與創(chuàng)新戰(zhàn)略總監(jiān)托德·哈珀爾（Todd Harple）在《時裝商業(yè)評論》的投稿專欄里寫了寫他初次參與今年9月紐約時裝周的經(jīng)歷，“后臺的人簡直都瘋了，模特們一邊努力穿上裙子，一邊團團圍著工程師詢問怎樣操作才能不動聲色地點亮像發(fā)光水母似的衣服。我知道時間很緊，但還是近乎本能地找到設(shè)計師，花了20多分鐘和他們進行溝通。”就這樣原本雜亂“有”章的秀場后臺，被入侵者——科技工程師和他們的概念徹底弄暈了。

亂歸亂，至少還是正規(guī)的秀場，今年紐約時裝周的日程里可有不少不走尋常路的。坎耶·維斯特邀請了1200名群眾演員跟他一起在羅斯福島發(fā)布最新系列;舍棄了巴黎的紀梵希對公眾出售了800張門票，噱頭除了衣服還有在現(xiàn)場與藝術(shù)家瑪麗娜·阿布拉莫維奇（Marina Abramovic）合作的行為藝術(shù)。更夸張的是，法國奢侈品牌J.Mendel、英國高街品牌AllSaints，索性放棄傳統(tǒng)的走秀模式，改用電影短片發(fā)布2017春夏系列。

這段J.Mendel兩分鐘的MV短片邀請了美國搖滾樂隊Smashing Pumpkins創(chuàng)始人比利·科根（Billy Corgan）為其制作原聲大碟。片中模特安迪莉亞·哈丁（Ondria Hardin）穿的15套春裝都使用了特效，拍攝采用的是每分鐘能捕捉200幀畫面的Arri Alexi攝像機。品牌意識到現(xiàn)如今的消費者都是用手機和社交軟件接收信息，希望MV能讓他們更加清楚地看到服裝的做工和面料。而AllSaints的短片則首次嘗試與年輕明星合作，請來了好萊塢影星烏瑪·瑟曼和伊桑·霍克的女兒瑪雅擔任故事主角。

?圖吉吉為品牌湯米·希爾費格走秀

?派特·麥克格拉茨為名模蕾哈娜的《W》封面創(chuàng)作的妝容

?超人氣模特肯達爾·詹娜和哈迪德在后臺自拍

湯米·希爾費格策劃了從業(yè)30多年來最貴的一場秀，準確地說那更像是一場不受規(guī)則束縛的多媒體娛樂表演，離T臺幾步之遙，便能找到文身快閃店和美甲店，還有大型電玩、摩天輪等露天游樂場的娛樂設(shè)施。細心的希爾費格為嘉賓們提供了像龍蝦卷、熱狗、棉花糖這樣的免費食物，當然也少不了推廣一下品牌名下的炸薯條店。如果哈珀爾有幸誤打誤撞到了這兒，估計他該恍惚這到底是不是時裝周了。

事實證明，消費者還是買賬的。針對最新一季紐約時裝周上各時裝品牌的社交媒體參與度，美國市場數(shù)據(jù)公司ListenFirst統(tǒng)計了從9月7日至9月15日的Facebook、Google+、Instagram、Tumblr、Twitter和YouTube等社交媒體數(shù)據(jù)，結(jié)合了消費者的討論、點贊、轉(zhuǎn)發(fā)率以及搜索得出的統(tǒng)計報告顯示：去年未進入前十的湯米·希爾費格成為最大的黑馬，排名第四，擁有240萬參與度。數(shù)據(jù)表明品牌走秀當天的社交媒體參與度曾一度排行第一，獲得41.1萬的參與度，比前一天多了347%的增幅。

不僅如此，與模特吉吉·哈迪德（Gigi Hadid）的合作系列Tommy x Gigi還加入了另一個熱搜標簽——即秀即買。先拋開衣服設(shè)計的好壞，ListenFirst公司聯(lián)合CEO兼聯(lián)合創(chuàng)始人賈森·克萊因（Jason Klein）認為，加入了即秀即買陣營的湯米·希爾費格品牌和湯姆·福特在這次發(fā)布會上推出秋冬系列而不是2017春夏系列的決定是正確的。因為消費者需要的是應(yīng)季的產(chǎn)品，所以此次時裝周期間，兩個品牌在社交網(wǎng)絡(luò)獲得了很高的人氣。

不同社交媒體上各個品牌的活躍程度不一，F(xiàn)acebook上最為活躍的品牌是Sherri Hill，Twitter上則是VFiles，Instagram引起最熱烈討論的品牌是維多利亞·貝克漢姆，而YouTube上最受關(guān)注的品牌是蔻馳。對時裝品牌而言，社交媒體儼然已是最為活躍的推廣陣地。

只要有超人氣模特肯達爾·詹娜（Kendall Jenner）和貝拉·哈迪德（Bella Hadid）參與的品牌走秀就能提高社交媒體參與度這一現(xiàn)象，足以說明問題。一份《福布斯》最近的調(diào)查顯示，千禧一代只有1%的人說大量的廣告會使他們更信任一個品牌，而超過33%的受訪者表示購買商品之前受到了社交媒體KOL的影響。難怪“神圣”的秀場第一排多出了各種沾邊兒不沾邊兒的新興博主勢力。《紐約時報》時裝專欄作者表示：“時裝周已轉(zhuǎn)化為一種純粹的市場營銷模式，而不再僅僅關(guān)于衣服本身。”

一去不返的超模時代

邁克爾·科爾斯在《口述歷史》專題中曾說到他第一場時裝秀后臺的“瘋狂”場面：“我先在巴尼百貨商店買了三雙黑色Maud Frizon平底鞋，又跑到古德曼百貨買了三雙Charles Jourdan高跟輕便舞鞋，就用這6雙鞋輪換著支撐了整個時裝秀。從開始到結(jié)束，我一直跪在地上，每當一個姑娘從T臺上下來，我就幫她脫下鞋子，給下一個姑娘換上。”當姑娘們的尺碼不一樣時，他就把紙巾墊進去。

在沒有如今這些花哨的電子科技的時代里，模特曾是設(shè)計師們最為仰仗的展示“工具”。他們大部分薪資微薄，吃青春飯，忍受著與收入極為不匹配的對身材的苛刻挑剔，當然也有例外，除非你成了超級名模。從40年代的麗莎·芬莎格麗芙（Lisa Fonssagrives）開始，超模就成了那個年代最具標示性的“面孔”。

60年代的崔姬不光影響了時尚界，她還登上了《紐約客》《生活雜志》和《新聞周刊》的封面。如果說超模的標準之一是成為流行文化的組成部分，崔姬做到了。她那種沒有曲線的中性形象和50年代標榜的成熟女人對比鮮明，也成了60年代末興起的青年文化的代表之一。

到了70年代，《體育畫報》捧紅了健美形象的“加利福尼亞女孩”，其中就包括謝麗爾·提格絲（Cheryl Tiegs）。與此同時，非裔美國模特貝弗莉·約翰遜（Beverly Johnson）登上了時尚雜志的封面，這為后來有色模特進軍媒體與秀場鋪了路，僅一年時間非裔模特吸睛成了司空見慣的事兒。1976年，隨著伊曼（Iman Abdul Majid）的初次亮相，超模的名錄上不再只是膚色白皙的金發(fā)美女了。

“1962到1980年間我當模特那會兒，模特是不需要走T臺的。走T臺是‘品牌自有模特們的工作，我們一個小時的薪水相當于她們一個禮拜的工資。但到了70年代早期，卡爾文·克萊恩和拉爾夫·勞倫等人決定和拍雜志封面的姑娘們合作。他們說我們‘比展廳模特更像活生生真實的人。”珊妮·格里芬（Sunny Griffin）對《紐約時報》說。

那時候的T臺模特用一種特定的方式展示時裝，現(xiàn)在看來會覺得有些滑稽：她們走到中間停下來，轉(zhuǎn)一個圈，再突然地舉起胳膊和手。“這不太符合我的審美。因此我開始跟平面模特合作。善于拍平面的模特開始會顯得比較笨拙，有些還太清楚怎么走臺步，但我覺得那正是她們的魅力。”卡爾文·克萊恩回憶道。

?J.Mendel的電影短片走秀

模特達麗雅·斯托寇思、肯達爾·詹娜和哈迪德在后臺

在模特帕特·克利夫蘭的印象里70年代經(jīng)歷了某種新奇的事物。“我們有了俱樂部——Loft、Circus、私人俱樂部，這些俱樂部擁有共同的特征：陰暗而性感。我們從變裝皇后身上獲取靈感，那些元素都會反映到街頭和秀場上。”

超級名模的鼎盛時期從1980年開始延續(xù)了十幾年。多虧了美妝產(chǎn)品鋪天蓋地的廣告營銷，超模們不再是單純的衣架了，她們頻繁出現(xiàn)在背板和電視上，直線飆升的人氣和收入能和電影明星相提并論。有些還時不時地成了設(shè)計師的“謬斯”。尼恩·菲什（Nian Fish）記得那是1994年春天，他在卡爾文·克萊恩的時裝展上負責創(chuàng)意咨詢和制作。“我們正在給模特試衣服，身高1.85米的女漢子娜嘉·奧爾曼（Nadja Auermann）走了進來。卡爾文給她穿上了一件典型的祼色雪紡綢背心式連衣裙。奧爾曼看上去漂亮極了，她的身體將連衣裙完全撐了起來。”

此時，凱特·莫斯也在架子后面的更衣室里等著。卡爾文又讓凱特試了試這件裙子。結(jié)果裙子在身高1.73米的凱特身上顯得特別寬松。卡爾文看了一眼，讓她換上平底涼鞋，菲什建議取下內(nèi)襯。那一刻，用菲什的話來說：“我們的莫斯從一位健壯豐滿的影星模特變成了一個沒有化妝、頭發(fā)平直的小姑娘。”“流浪兒”的概念就這樣誕生了。

如今，人們都在悼念那個時代。在T臺上能看到帕特·克利夫蘭拿著一只超大的泰迪熊;柏森·哈迪森（Bethann Hardison）走著自己的臺步，有點像打籃球時在帶球;凱倫很飄逸，帕特像跳舞。每個人都有她的特點。攝影師彼得·林德伯格認為超模時代一去不返了。

當下最火的模特無疑是肯達爾·詹娜和哈迪德姐妹，僅僅入行幾年就可以在國際大場上開場和壓軸了。然而，她們的成功背后有很多質(zhì)疑。英國版《Vogue》曾在社交媒體上推送了一則消息：誰說肯達爾和吉吉不是真正的模特？引來上千條回復(fù)：每個人都在說。很多人的想法都和AM Casting公司聯(lián)合創(chuàng)始人安古斯·蒙羅（Angus Munro）一樣，Instagram有千萬“粉絲”就足夠了么？凱特·莫斯可以被稱為時尚偶像，而吉吉·哈迪德不行，她只不過是“互聯(lián)網(wǎng)出品”的偶像。

獨裁者與變色龍

超模時代的落幕接檔的是造型師與化妝師的崛起。瑞秋·佐伊（Rachel Zoe）本來做好了一直隱居幕后的打算，誰知在巧合、環(huán)境、流行文化以及與好萊塢之間的關(guān)系的共同作用下，情況發(fā)生了變化。“那也許是在2003年或者2004年。設(shè)計師突然受到了歡迎，他們自己也成了明星。不過我從未想過我的存在有任何特別之處。即使是現(xiàn)在，當我出席一場時裝秀時，我也不認為每個人都能記得我。在最近的一次活動中，我對我旁邊的人說：‘你好，我是瑞秋。她看了我一眼，說：‘是的，我知道。我感到自己有些愚蠢。”佐伊說。

洛塔·沃科爾娃（Lotta Volkova）被《W》雜志稱為“她時代”的時尚獨裁者，她是Vetements的造型師。她要參加模特甄選、做造型，也要為設(shè)計師在系列上提供參考意見。“我們會開會討論設(shè)計方向。Vetements無外乎一種態(tài)度，我們在努力將情緒轉(zhuǎn)化成形狀、輪廓。”她對《W》說。

沃科爾娃把自己的工作過程簡化為：輕松，自然，和諧，有機。“遇到Demna之前，我從來不這么看衣服。他真的對如何用一件夾克表達態(tài)度很感興趣。比如把一件夾克要做得好像你剛剛從摩托車上下來。這是構(gòu)建衣服的全新手法，很像在做一件雕塑。”

在她的理解中設(shè)計就是將很多文化參照進行重新混合，組成持續(xù)流動的信息資訊，再對當下的事物做出即時反應(yīng)。“我覺得這很刺激，感覺像主宰一切。我們當下的生活節(jié)奏太快了，所以我們想在設(shè)計中加入令人難以想象的瞬時感。”

湯米·希爾費格與人氣模特們在游樂場發(fā)布會現(xiàn)場

90年代的超模組合：左起娜奧米·坎貝爾，琳達·伊萬格麗斯塔，塔加納·帕提茲，克莉絲蒂·杜靈頓，辛迪·克勞馥

如果說造型是一種對外的表達，化妝更像一種自我專注。派特·麥克格拉茨（Pat McGrath）是受邀頻率最高的化妝師，一年可能到達80場。她常常帶著多達50個裝有化妝材料的袋子，分類很細致，有假睫毛、布料、網(wǎng)格、羽毛、粉底液、口紅、唇彩、施華洛世奇水晶、染料。多樣的化妝素材包括了橡膠、乙烯基塑料、皮革等。對她來說有時準備一場秀的前兩個小時什么活兒都沒有，然后在出場前的1小時化好70個模特的妝。

上世紀90年代中期以前，時裝大片對模特們的妝容和發(fā)型并沒那么上心。當時《i-D》雜志的時尚總監(jiān)愛德華（Edward Enninfull）找到麥克格拉茨給某組大片化妝。模特們黃色的眉毛活脫脫從畫面中跳脫了出來。在那之后，Pat對色彩的大膽應(yīng)用成了她的標識，就像在約翰·加利亞諾的模特們臉上畫上紅黃藍的顏料，或者把嘴唇涂成厚厚的，看上去像小丑一樣。在一場通常只有14分鐘的秀里，麥克格拉茨就像變色龍一樣通過色彩和色調(diào)讓時尚表達變得更明確，她常說：“何必做別人做過的東西。你不會希望自己看上去像一個無聊的人。”

紐約時裝周上一位模特在后臺準備妝發(fā)

麥克格拉茨用略帶浮夸的金色眼妝提升了T臺妝容。“眉妝很重要，這會決定你的妝容，實際上，眉毛是面部的視線聚集區(qū)。它會讓整張臉看起來更有辨識度。”她對《WWD》說，“有了社交媒體和在線美妝教程，T臺妝容融入日常妝里的速度越來越快了。就像粗眉毛曾經(jīng)只流行在T臺，但現(xiàn)在很多人都這樣畫眉毛了。”