探訪甘南卓尼

里予

卓尼，位于青藏高原東北邊緣，是安多藏區的重要組成部分，歷史上，這里是西部重鎮，也是茶馬古道的必經之地。特殊的地理環境，孕育了卓尼別具一格的自然風光，而相對封閉的地理位置，讓這里至今保留著獨特的習俗。

不過，由于交通不便，這處秘境很少為外人所知。國慶期間，作者獨自一人深入卓尼腹地，溯車巴河而上，從安多古剎前往百年藏寨，一路邂逅了美如畫卷的山光水色、靜穆幽深的藏傳佛教學府，當然，也少不了在探秘旅途中的種種奇遇……

在青藏高原東北邊緣的甘南大地上，點綴著一處秘境，那就是被世人稱為“遺落在人間的極樂園”的卓尼。1924年，美籍奧地利裔植物學家、探險家約瑟夫·洛克受哈佛大學阿諾德植物園所托，來到卓尼考察，在此居住了兩年之久。其間，他采集動植物標本，同時用文字和影像記錄了當地的民俗、宗教、生態等情況。1928年，美國《國家地理》雜志以46個頁碼、49幅圖片的大篇幅發表了洛克的記錄，一時間，卓尼驚艷了西方世界。

然而，由于交通不便和地理位置相對封閉，外界鮮有人涉足卓尼。這里獨有的田園風光，百年藏寨、藏傳佛教學府等獨特的民族文化一直秘而不宣。2015年，我在網上偶然查閱到這條游人罕至的路線，結合有限的圖片資料和谷歌地圖，在金秋十月，獨自一人踏上了探訪卓尼之旅。

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蘭州→夏河縣→合作市→卓尼縣城→禪定寺

禪定寺又名卓尼大寺，坐落在卓尼縣城西北部的臺地上，寺院處于群峰環抱之中，俯視著穿城而過的洮河……

10月1日早上8點，我到達蘭州。此時烏云彌漫，涼風習習。由于蘭州的班車不提供網絡預售票，我便趕早去了客運站，想買蘭州直達卓尼縣的車票。然而當我趕到客運站時，車站廣場已經人滿為患，售票窗前排起了長龍，等我終于排到售票窗口時，售票員卻一臉遺憾地告訴我：去卓尼的票沒有了……

無奈之下，我只能去找黑車，詢問良久，終于找到一輛前往夏河縣的面包車。這輛小車原本只能載5人，但最后硬塞進了8個人，我擠在狹小的空間內透不過氣來，就這樣終于挨到了夏河縣，然后立馬換車前往合作市，在合作市又繼續換車，幾經周轉，終于到了卓尼縣城。這一路走來，沿途的植被從荒涼到繁茂，信仰從伊斯蘭教到藏傳佛教，服飾從白帽到紫色僧裙，恍若隔世。

卓尼是一個藏傳佛教圣地。相傳，1254年，薩迦派第五代法王八思巴受忽必烈詔請赴京，途經此地時，見到兩棵奇特的馬尾松，便命人在此處建立寺廟，當地藏族稱馬尾松為“召相”，寺廟和當地的名字都因此而來，現在所稱的“卓尼”是“召相”的變音。我找到酒店，扔下背包，挎上相機，直奔安多藏區最古老的藏傳佛教名寺——禪定寺，準備一探這里藏傳佛教的獨特之處。

禪定寺又名卓尼大寺，始建于1259年，坐落在卓尼縣城西北部的臺地上，寺院處于群峰環抱之中，俯視著穿城而過的洮河，鼎盛時期，僧侶曾多達5000余人，后屢遭兵禍、文革的破壞，僅剩百余人，現在的禪定寺由第十九代世襲土司楊積慶重建、修繕，在土司統治期間，寺里的主持之位，一直掌握在楊氏家族手中，“兄為土司，弟為寺主”的制度在這里世代相傳。

由于交通不便，山路陡峭，這里游人罕至，即使國慶期間，游客也很少，整個寺廟只有我和從陜西自駕而來的幾個人，開車的司機不停地抱怨路況太差。剛到這里時，正趕上僧侶誦經，裊裊的梵音縈繞在青山綠水之間，我們不自覺地放輕腳步，生怕打擾他們原本安靜的生活。

2

禪定寺→麻路小鎮→木多村→先地村→麻路小鎮

我還沒回過神來，車就開始提速爬升，我瞬間后傾，摔在座椅上，雙手緊緊抓住座椅不敢放，前排手盤佛珠的老人，突然加大了誦經的聲音……

次日一大早我便起了床，天氣陰雨綿綿，但沒想到，剛吃完早飯，天空就云銷雨霽、陽光普照——我篤愛這樣的高原氣候，安靜、舒適又變幻無常。

按計劃，我將趕往麻路小鎮，縣城內的車站非常冷清，買票后上了一輛破舊的小巴車，車里充斥著刺鼻的腥膻酥油味，前排零散地坐著幾位藏民。班車出了卓尼縣，駛上碎石土路，一路上顛簸不斷。沒過多久，一個因施工堆成的大陡坡赫然出現，我還沒回過神，車就開始提速爬升，我瞬間后傾，摔在了座椅上，雙手緊緊抓住座椅不敢放，前排手盤佛珠的老人，突然加大了誦經的聲音，異常的誦經聲和著突鳴的馬達聲，讓人直冒冷汗，萬幸的是，開車的師傅車技嫻熟，有驚無險地駛過了這段陡坡。

隨后，班車開始沿著河岸前行，當車子駛出一個S彎時，一片分外妖嬈的山光水色忽然映入眼簾——水波泛出秀色，山上景物明凈，不同色彩的植物層次分明，坐落其間的藏式民居寧靜、悠然……此地完全不在我的行程內，山上的村落也無從查知，我當即改變計劃：放棄參觀麻路大寺和林場，到麻路小鎮找到住宿后，就迅速折返這里，將這不期而遇的美景“一網打盡”。

在麻路小鎮安頓好后，我急不可待地找車折返，在鎮中心的出租車師傅聽了我的描述后，便告訴我那是木多村和先地村，不過，很少有外人去那里。在車上，我與師傅約好傍晚來接我，快到時，我讓車停在一座三面環水的小山岡下面。

爬上山岡，才發現這是一處寬闊的空地，上面經幡、風馬旗隨風而動，周圍的景色盡收眼底。我手按相機快門，不想錯過任何一處美景。沒想到，在我拍得正歡時，突然爬上來三個彪悍的藏族大漢，鬼鬼祟祟地拿著羅網。我忙向他們打招呼，他們用蹩腳的普通話告訴我，他們正要去捕鳥?？晌壹毧茨蔷W，分明就是捕魚的網，在我的印象里，虔誠的藏民是不吃魚的，我也沒敢多問，忙轉移話題：“這小山岡是用來做什么祈福儀式的？”帶頭拿網的大漢頓時不悅，惡聲惡氣地說了一通，良久我才明白他的話：這破地方是不正經男女廝混的地方。我頓感尷尬，啞口無言，只能目送他們下山。在原地斟酌了一會兒，決定趕快撤離這個小山岡，直奔木多村和先地村。

木多村和先地村坐落在半山坡上，前有波光粼粼的車巴河，后有環列的秀峰。兩村相距一公里，由一條山間小路相接，村中散落著掛滿青稞穗的架子，構成了一道獨特、亮麗的高原秋日風景線。這兩個村子很少受外界打擾，大部分村民不會說漢話，由于我挎著單反相機，被村民們誤當成了記者。雖然交流困難，但毫不影響他們的熱情好客，為了幫我找到合適的取景位置，村民們欣然地允許我爬上屋頂拍攝。

天色漸晚，此前答應來接我的司機卻爽了約，我開始擔憂：如果要在高原上露宿，后果不堪設想。幸好，我遇到了一個騎摩托車的當地人，在得知我的情況后，非?？犊貙⑽宜突亓寺槁沸℃偂?img src="https://cimg.fx361.com/images/2016/12/30/hqdl201611hqdl20161119-5-l.jpg" style="">

3

麻路小鎮→英加才村→貢巴寺→英加才村

貢巴寺使用的是殿塔結合的建筑形式，十分少見——底部大殿逐層收窄，大殿頂部成了佛塔的塔基，與漂亮的銀色塔身自然地結合在一起。

麻路小鎮地處車巴河與洮河的匯合處，麻路為藏語，意為“下游部落”，鎮里僅有一條主干路與若干支路，街道兩旁店鋪林立。小鎮雖然不大，但自古以來就是甘、青、川廣大游牧區的交通要道。次日上午，我坐上了去往貢巴寺的班車，車上散坐著幾個人，車內放著熟悉的藏族民歌，車子駛出鎮外，再次開啟了顛簸模式，駛過之處塵土飛揚。

約一個半小時后，車子停在刀告鄉，貢巴寺近在眼前。貢巴寺海拔2890米，始建于1885年，由戎裝抗俄、鎮守伊犁邊關的喇嘛噶繞倉活佛創建。當年，寺院為當朝皇帝、皇太后祝壽，舉行了隆重的法事，后來又開工修建了著名的藏傳佛教學府——有306根柱子的時輪學院，皇上聞奏后龍顏大悅，隨機頒賜了“當今皇帝萬歲萬萬歲”和“皇太后萬歲萬萬歲”的長生牌位，并賜給寺院金字匾額“萬壽寺”，自此，貢巴寺也被封為了萬壽寺。

貢巴寺依山而建，滿山肅立的古柏和喇嘛修行的禪房沿著山坡疊加上去，錯落有致，村莊與寺院相接，宗教、世俗生活井然相連。環顧此景，如果僅走馬觀花、浮光掠影地看一遭，著實遺憾，于是我決定住一晚再走。

前往寺廟的途中，恰巧遇見幾個中年人，我忙向他們打聽住宿，始料未及的是，他們告訴我，這地方從來沒有過賓館、招待所，我的心情急轉直下。曾考慮去寺里借宿，但寺規嚴格，8—9月僧房不得留宿客人，晚上7—9點念經時，任何人不得在寺院范圍內行走。我無計可施，決定到與貢巴寺一河之隔的英加才村碰碰運氣。

在英加才村，我一路詢問都未果。就在我絕望時，一位名叫次正的小伙讓我跟他走，但路上他依然遲疑不決，不停地盤問我。最后到他家，看了我的身份證，查看了我相機中的照片，確定我是來旅游的，才同意我在他家住一晚。

此刻，我才有心情遠眺貢巴寺，這座金頂紅墻的高大建筑雄偉壯觀，樓臺醒目，殿堂疊聳，金碧輝煌。這座寺廟使用的是殿塔結合的建筑形式，十分少見——底部大殿逐層收窄，大殿頂部成了佛塔的塔基，與漂亮的銀色塔身自然地結合在一起。穿過小河，走進寺里，一路上很難看到僧人、游客，貢巴寺共有9個大殿，各殿大門緊閉，幸運的是，走到班禪殿門口時，恰好碰到有僧人開門，我詢問可否進去一觀，師父微笑地點頭。

師父俗名尕藏蘇努，法號釋賢，管理著班禪殿。班禪殿的外墻上有1000尊釋迦牟尼雕像，蔚為壯觀，殿內香爐紫煙升騰，貢臺燈火閃爍，四壁坐滿佛像，眾佛尊容各異，栩栩如生。我被這些逼真的佛像震驚得目瞪口呆，就在這時，釋賢師父幫我請上了一炷香，并讓我在他的指引下完成了跪拜禮，接著，他還熱情地對墻壁上的各尊佛像進行詳細的講解。

傍晚，回到次正家，我已精疲力盡、饑腸轆轆。剛進家門，次正便滿顏歡笑地把我拉進屋子。一進屋，我嚇了一大跳，屋子里來了一大群人，都說是來跟我聊天的，我當時真是受寵若驚。但由于語言不通，根本沒法聊，盡管次正當起了翻譯，但依舊說得非常辛苦。

晚飯時，次正的妻子特意做了白面和當地特產的蕨麻豬招待我，但這頓飯吃得卻有些尷尬：由于當地相對傳統，我和次正、次正的哥哥盤腿坐在炕上吃白面和肉，而次正懷孕的妻子卻只能坐在一邊吃糌粑、喝面湯。

次正是一個藏族文藝青年，會彈會唱，當晚他非常高興，隨即彈唱了7首民歌。此時，窗外的天空星星璀璨，地上燈光全無，村里萬籟俱寂，浮躁的心在這里頓時安靜了下來。

4

英加才村→尼巴村

尼巴村還保留著獨特的婚俗：姑娘出嫁一天后就回娘家，在娘家住滿3年才能回婆家，其間，丈夫可以到妻子家來，這3年內生的孩子，要留給女方家。

第二天一大早，我從英加才村出發前往尼巴村，剛到村口，就幸運地搭上了一輛皮卡車，開車的是一對中年藏民夫妻，他們都在尼巴村的林場上班。

尼巴村位于車巴河中游，村寨坐北朝南，清澈的車巴河穿村逶迤而過，將村子分成兩半：河的南岸地勢平坦，房屋多為后期返修的藏式住宅；河北的房屋全建在山坡上，錯落有致，懸空的棧道隨處可見，這些棧道的一邊依山固定，另一邊則依靠圓木支撐，這樣的建筑方式不僅解決了人、畜在山坡上往來的交通問題，更擴大了有效的生活面積。

這些藏式房屋的特色是“外不見木、內不見土”：房屋的外墻用厚厚的泥土建成，起到了牢固、保溫和透氣的作用；內部全部由木頭搭建，牢固、結實、耐用。這些古香古色的藏式建筑已有百年歷史，因此，這里也被稱為“百年藏寨”。此外，尼巴村還被稱為安多藏區的長壽村，村寨里生活著不少百歲老人，其中最長壽的老人曾活到114歲。

由于地理位置相對封閉，這里還保留著獨特的婚俗：姑娘出嫁一天后就要回娘家，在娘家住滿3年才能回婆家，其間，丈夫可以到妻子家來，這3年內生的孩子，都要留給女方家。這樣的婚俗，殘留著母系氏族社會的痕跡。

在尼巴村的橋頭，矗立著一座嘛呢房，房外廊檐下懸掛著眾多的牛頭骨，上面用黑漆精心地寫滿了經文。從骨骼皸裂和灰白的程度來看，這些牛頭骨已有幾十甚至上百年的歷史，脆弱得似乎忽然就會碎裂、消失。

嘛呢房外，圍繞著瑪尼桶，有些大瑪尼桶上拴著各色羊毛編織的繩子，繩子的另一頭系在廊柱上，只要拉動繩子，瑪尼桶就會轉起來，當地人告訴我，這是專門為老人準備的：老人上了年紀后行走困難，轉動大的經桶十分費勁，這樣布置后，老人坐在地上，拉動繩子就可以完成轉經的心愿了。

尼巴村的道路兩旁立著木架子，上面掛滿了沉甸甸的收獲——一串串成熟的青稞，將整個村寨映襯得格外古樸、靜謐和祥和。村寨兩邊的山上，森林茂密，空地里分布著大小不等的草地，悠閑的犏牛在草地上自由自在地吃草，展現出一幅讓人驚嘆不已的高原農牧風光畫卷。

至此，這次旅行接近了尾聲。河流、草場、村寨還有古老的歷史——所有一切都在這里交融，那千姿百態的秀色，那融在其中的質樸，都是城市里遙不可及的奢侈品，這里的美麗、安靜、質樸，使其成為中國為數不多的梵天凈土。