新西蘭：上帝來過這里

在陰霾重重的香港坐上飛機(jī)，追著太陽飛行了整整一夜之后，我在奧克蘭陽光明媚的午后醒來。身旁信仰基督教的朋友在起飛和降落時喃喃禱告著：“上帝說要有光，于是便有了光。”被陽光溫柔擁抱的我，竟也覺得此行仿佛有了神的照拂，萬物都有了神性。

我們從湖光山色的特卡波湖出發(fā)，沿著南島綿延的南阿爾卑斯山，來到風(fēng)景宜人的皇后鎮(zhèn)，在膽大又呆萌的白鷗的陪伴下盤桓了兩日之后，返回新西蘭最大的城市奧克蘭，感受文藝復(fù)興時期藝術(shù)的余暉。

同行四人，每到一處都在心底驚嘆，每離開一處都難掩不舍。那句話說得一點(diǎn)不錯：“上帝先來到這里，然后才創(chuàng)造了天堂。”新西蘭，這個南半球最美的國度，傳說中雄奇而神秘的“中土世界”，如果真的有上帝，全知全能的他一定不會錯過這里的風(fēng)光。

特卡波湖：蒼老而美艷的容顏

南半球的11月是春天，初夏即將來臨，特卡波湖的岸邊已經(jīng)開滿了粉嫩的魯冰花。然而遠(yuǎn)離赤道的南島晚風(fēng)仍有涼意，在山脈中穿行的冰川之下，那些沉積自兩百年前的積雪仍沒有消融。我們裹緊了大衣，但還是能感受到湖面吹來的陣陣?yán)滹L(fēng)。

同乘一輛巴士的藍(lán)眼小哥好笑地看著我們抖如篩糠的樣子，笑說：“你們一定來自一個溫暖的國度。”來自東北的王姑娘很無奈地和我對視一眼，并不是中國的寒夜四季如春，實在是新西蘭的春天幾乎要大雪紛飛了。

好在湖光山色并不因低溫而失色半分。見到特卡波湖的第一眼，我就知道，她并不年輕了。湖邊上被凌厲的山風(fēng)削出棱角的石頭，頹廢地倒著殘枝斷木的淺洼，都在毫不遮掩地顯露她飽經(jīng)風(fēng)霜的年歲。我不禁就想起杜拉斯的《情人》中最負(fù)盛名的那一句：“比起你年輕時的美麗，我更愛你現(xiàn)在飽受摧殘的容顏。”

特卡波湖的翠綠有一種獨(dú)有的夢幻美感，那是一種來自時光的饋贈。早先這里是冰河的一部分，經(jīng)年累月湖底生出一種特別的青綠色巖石，而讓湖水折射出格外剔透的翡翠綠，這才有了與別處不一樣的瀲滟風(fēng)致。

特卡波湖周圍的一切都有一種被歲月打磨的粗礪感，通往民宿的路上，滿是碎石和沙礫，就連通車的公路都沒有我們習(xí)慣的平整。

但奇妙的是，這里的生靈生得溫和而柔軟。綿羊、奶牛、山羊，還有表情包之王——羊駝，就在路旁柔軟的草地上自在地生長。顯然這里的人待羊就像待人一樣友善，在圍欄邊沒什么誠意地舉根草，瞎逗一逗，就陸續(xù)有幾只小羊樂顛顛地跑過來了。

我大著膽子撫上它們蓬松的毛、乖順而柔軟的耳朵，它們也不逃跑，任我肆意妄為，吃完我手上的草葉，繼續(xù)開開心心地啃起我腳邊的矮樹叢來。只有不遠(yuǎn)處三兩只羊駝始終高傲又呆萌地端坐著，用迷之高冷的表情看著這群愚蠢的人類，是如何想盡辦法要和總是不肯看鏡頭的羊同框。

在特卡波湖停留的這一夜格外地短暫，并不是因為新西蘭在八點(diǎn)才日落，而是因為一入夜，肉眼可見的璀璨星空便如約而至，讓人不舍得睡去。已經(jīng)很久無法在城市的夜空中見到的獵戶座，在這片星空中格外醒目，飽滿的銀月從東邊的山頂漸漸升起，將月光鋪滿落地窗旁的羊毛地毯，那景象前所未有地震撼而又溫柔。

第二天早上才知道，香港姑娘Joanna一直不舍得睡去，躺在月光照拂的沙發(fā)上睜眼到天亮。她打著哈欠和我說早安：“回香港后就見不到這樣的星空了，能多看一眼是一眼。”我有點(diǎn)為自己的貪睡而慚愧，散居天涯的我們也似難得一見的星星，只好在心里默默約定，往后的旅程，能多陪一會兒就多陪一會兒吧。

霍比屯：電影中的“中土世界”

就算是沒有來過新西蘭的人，大概對霍比屯也會略有耳聞。畢竟，“現(xiàn)代奇幻文學(xué)之父”約翰·托爾金筆下的《魔戒》之名實在是如雷貫耳，那個虛構(gòu)的“中土世界”大部分都在新西蘭取景拍攝，并且其中“霍比特人”所居住的“夏爾郡”的取景地，就是這個離奧克蘭市不遠(yuǎn)的世外桃源——被稱為“霍比屯”的小村莊。

霍比屯藏在被羊群和白云所包圍的群山之中，從高處往下望去，延展的荒原和山脈盡頭，仿佛真的會殺出一支半獸人大軍，和英俊驍勇的精靈戰(zhàn)士狹路相逢。

其實，這里的一切都是電影布景，大到山坡上謹(jǐn)遵原著描述的大樹，小到每一個小屋前擺放的茶具、晾掛的肉干，都是電影工作人員的巧手之作。仿制之真，讓人渾然不覺有假，好像這里真的住著一群“小矮人”，隨時都會從色彩鮮艷的洞穴小屋里走出來，向你熱情地舉起酒杯，邀請你參加他們的派對。

帶領(lǐng)我們的導(dǎo)游小哥是個既負(fù)責(zé)又逗趣的家伙。他告訴我們，為了讓實際身高差不多的演員，在電影中毫無PS痕跡地表現(xiàn)出明顯的高矮區(qū)別，比如甘道夫和弗羅多這一對巨萌身高差CP，劇組利用不同比例的小屋做背景，讓飾演人類的演員在小型的木屋前拍攝，讓飾演霍比特人的演員在比例放大的木屋前拍攝，利用參照物的對比，然后剪輯出電影中種族分別明顯的效果。不同比例的木屋被漆上了不同的顏色，所以實際上我們在霍比屯中看到有紅、黃、藍(lán)、綠等色彩繽紛的小屋，都是劇組哄騙觀眾的心機(jī)。

聽導(dǎo)游小哥說得妙趣橫生，包括我們在內(nèi)，幾乎所有人的好奇心都被勾了起來。花花草草、鍋碗瓢盆，大家都想去摸一摸，看看是不是真的。但這時候?qū)в涡「缭谝慌杂挠牡貋砹艘痪洌骸斑@里的護(hù)欄上都通了電，如果你們摸了被電到，我不但不會救你，而且會馬上拿出手機(jī)拍視頻，然后上傳到Y(jié)ouTube喔。”瞬時，所有的爪子都收回來了。喂喂，新西蘭人都這么幽默毒舌嗎？

皇后鎮(zhèn)：移民文化與英式風(fēng)情

在皇后鎮(zhèn)，我和朋友們遇到了有史以來最大難題：“Where are you from？（你來自哪里？）”問這話的是一個售票員，我們正在買從皇后鎮(zhèn)去往箭鎮(zhèn)的巴士票，聽我們彼此聊天都說日語，閑來無事他就隨口一問：“Are you from Japan？（你來自日本嗎？）”

連我們自己也沒想到，我們四個被這個簡單的問題難倒了。因為我們分別來自中國大陸、中國香港和韓國，盡管說日語卻沒有一個是日本人。于是我只好回答說：“We speak Japanese， but we are not Japanese.（我們說日語，但我們不是日本人。）”說完，我滿以為這樣的回答會換來一張“黑人問號臉”，沒想到小哥卻輕易地理解了我們之間跨越國籍、地區(qū)的羈絆：“Cool！”就這么簡單。

大概是因為新西蘭是一個移民國家，所以對于這種跨文化的交際十分容易接受。在隨后的行程中，我們遇到了說中文的華裔，說日文的日籍員工，當(dāng)然，還有新西蘭的原住民毛利人。這個國家是如此豐富多彩，不管走在哪個城市，都可以看到不同膚色、不同種族的人們比肩并行。

新西蘭作為英聯(lián)邦成員國之一，建筑頗有英式情調(diào)，以至于早年在英國念過書的Joanna在皇后鎮(zhèn)走了幾步之后就驚呼：“這里真的不是倫敦嗎？”這個被南阿爾卑斯山環(huán)抱的優(yōu)雅小鎮(zhèn)生來便有一種慵懶而精致的氣質(zhì)，莫爾大道上林立著精致的餐館和商店，瓦卡蒂普湖上閑散地晃蕩著幾艘游船，湖邊廣場的一角，頹廢的流浪歌手用吉他彈奏著《殺手里昂》里那首憂傷的《The shape of my heart》（我心之形），白鷗飛過，微風(fēng)將音符卷起，送往了日光之下的每一個角落。

當(dāng)日落西下，我們坐著天際纜車漸漸登上山頂，遠(yuǎn)眺南阿爾卑斯山的雪景和瓦卡蒂普湖粼粼的湖面，四周此起彼伏地傳來不同語言的驚嘆聲。身旁，不懂中文的Rose君也聽懂了我喃喃自語的“好美”。因為快樂從不需要翻譯，美好也沒有國界。

盡管沒有正經(jīng)地約定過，但我和幾位好友每年都會去某個地方旅行，算是一種心有靈犀的默契。圣經(jīng)里說：“慈愛和誠實，彼此相遇；公義和平安，彼此相親。”上帝一定是知道我們相遇與相親的友誼，與包容而又友善的新西蘭是如此契合，所以才指引我們來到這一站。那句傳言或許也不盡全對。

天堂無需上帝創(chuàng)造，有愛與美的地方，就是天堂。