《蘇州雜志》和美食作家
——陸文夫與美食文化（九）

◎ 高建國

《蘇州雜志》和美食作家
——陸文夫與美食文化（九）

◎ 高建國

陸文夫對美食文化既有理論創新，也有實踐成果，更有藝術表達。小說《美食家》將“吃”上升到藝術高度，也把蘇州的美食文化，傳播到全世界。陸文夫還有一個功勞，就是通過《蘇州雜志》傳播美食文化。人們閱讀《蘇州雜志》受到感染，有人因此提筆，為《蘇州雜志》撰寫美食文章。陸文夫愛才惜才，來稿必看，甚至寫上評語。對身邊的年輕作者，也耳提面命，鼓勵多于批評，調動了他們的積極性。這些作者，有的堅持數年寫作，便成為“美食作家”。作家愛寫美食，這是蘇州文壇的傳統。現在發揚光大，陸文夫功不可沒。

一、《蘇州雜志》與美食文章

1988年12月，蘇州雜志社成立,滾繡坊青石弄5號，葉圣陶的故居，成了《蘇州雜志》編輯部。陸文夫任主編，周良、慕彥夫、朱紅任副主編。欄目有：“今日蘇州”“天堂前后”“天堂情緣”“人間萬家”“散文天地”“江南芳菲”“吳中風情”“吳苑茶話”“滄浪談叢”等。辦刊方針是：“當代意識，地方特色，文化風貌”。陸文夫認為，“《蘇州雜志》應該是讓世界了解蘇州，讓蘇州人了解蘇州，讓他鄉的游子懷念蘇州，懷念與了解蘇州的地方特色和文化風貌。”所以，他要把《蘇州雜志》辦成“鄉土雜志，鄉情雜志”（陸文夫《十年樹木》）為何取名“雜志”？陸文夫說，“蘇州的優勢不在于單項冠軍，而在于團體總分。文化古城的特點就是文化的各種門類齊全，都有傳統，都有積累，都有發展。蘇州的文化人就單項而言都堪稱專家，總體統而言之是一個龐大的雜家群，辦刊物要揚長避短，因地制宜。故而思之再三，決定辦一份《蘇州雜志》，綜合反映蘇州文化的各個方面，是一份名符其實的‘雜志’，貌似雜亂無章而自成一章。”（陸文夫：《〈蘇州雜志〉發刊辭》）

陸文夫在世時，《蘇州雜志》并無專門的美食專欄，但刊登的美食文章，數量并不少。抽查2002-2004年《蘇州雜志》，三年發表45篇，年均15篇，每期2～3篇，相當于一個專欄的發稿量。范小青接任《蘇州雜志》主編，能夠開設“美食家”欄目，這是重要基礎。所以，之后的“美食家”欄目，發表美食文章，便呈現遞增態勢—2006年12篇、2007年14篇、2008年24篇、2009年24篇、2010年21篇、2011年19篇、2012年21篇、2013年18篇、2014年18篇、2015年26篇。年均發表20篇；2015年破紀錄，達26篇。這一現象，說明兩點：一是陸文夫在世時，用《蘇州雜志》，點燃了人們的寫作激情；二是刊發的美食文章，對文人墨客產生了影響。

《蘇州雜志》的美食文章，雋永耐讀；編輯部的濃郁人情，也會通過美食體現出來。趙海洲《陸文夫和他的〈蘇州雜志〉》說，雜志社忙碌之余，陸文夫會突然提議：“這幾天編改稿子，諸位辛苦了，今天天公助興，我們到郊外野餐，效王右軍蘭亭集會。”所以，在雜志社同仁筆下，常常會寫到聚餐情景。逢年過節，更少不了團聚。朱紅先生回憶：“每年臘月除夕這一天，雜志社必炒幾個可口的蘇州菜，必備幾瓶醇香的黃酒，全體同仁先在雜志社歡聚一堂，痛飲幾杯。然后再回去與親人吃團年飯。‘老魏、老閻，你們辛苦了，我敬你們三杯酒！’平時不大喝酒的陸文夫，以社長、主編身份，首先走到兩位老傳達的面前，恭恭敬敬舉杯致意，好酒，美食，氤氳成醇厚友情，讓工作在這里的人，終生難忘。同仁聚會，演繹成一幕幕溫馨動人的美食活劇。

陸文夫逝世后，《蘇州雜志》欄目進行了變動。楊帆《〈蘇州雜志〉走過20年》說，“在《蘇州雜志》出滿百期之后，老主編陸文夫因病去世。為了緬懷他，自2006年起，《蘇州雜志》開始以陸文夫作品題目作為主要欄目的名稱。例如，‘人與城’反映當代人事、城鄉新貌、文化熱點；‘生命的留痕’專寫古代至近現代人物；‘夢中的天地’是外地人寫蘇州、游子憶故鄉的‘天地’；‘美食家’則是集中展現吳地風物、美食、飲食名店、名廚的窗口。在圖文搭配、封面設計富有‘蘇州味’的基礎上，這些欄目的設置進一步提升了《蘇州雜志》的蘇州形象。”用陸文夫作品標題，給雜志欄目取名，內容放寬了許多。文學標題空靈，可為作者留下寫作空間。唯獨“美食家”欄目，界限明確，只能發表美食文章。這說明，過去陸文夫主編《蘇州雜志》，社會影響很大，這一類稿源不缺。撰寫美食文章，有這樣的發表平臺，自然吸引更多作家，投入到美食文章的創作中來。葉正亭、陶文瑜、王稼句三位，就是其中代表。

二、葉正亭筆下的食物

葉正亭在《蘇州雜志》上，發表過許多美食文章，得益于陸文夫的鼓勵。作家陶文瑜說，“多年之前，我剛到《蘇州雜志》做編輯的時候，收到葉正亭一篇文字《蘇州的四塊肉》，寫的是蘇州人的講究，說白了就是紅燒肉，但一年四季是不同的樣子。我就送交主編陸文夫審閱。老陸在發稿單子上批道：很有趣。還關照我請作者給雜志多賜稿。近幾年蘇州烹飪學會搞了好多次吃喝活動，我和正亭都參加了，每次活動，我都要請正亭記一篇文字，在我們雜志上刊登。”（陶文瑜《蘇州的〈故鄉之食〉五》）葉正亭寫的“四塊肉”，都是紅燒肉。蘇州人愛吃，只是不同季節，有不同做法：春天醬汁肉，夏天荷葉粉蒸肉，秋天扣肉，冬天醬方。這四塊肉，口味不同，烹飪方法各異，葉正亭寫得很生動，從而引起陸文夫的關注。陸文夫對人，一向吝于表揚，但在葉正亭的文稿上，還是情不自禁作了批語。“很有趣”三字，惜墨如金，卻激勵了葉正亭的寫作熱情。從那時起，葉正亭在美食領域，筆耕不綴，直至成為美食作家。2011年，葉正亭《吃在蘇州》一書，由文匯出版社推出，薈萃了他最好的美食文章。封面和扉頁，都印有同樣一句話：“一篇篇陸文夫認為‘很有趣’的美食文章……”。可見作者對陸文夫先生，十分敬重與感懷。

陸文夫在世時，葉正亭是新作者，在《蘇州雜志》發文不多，只有《蘇州人要吃好四塊肉》《姑蘇食魚圖》等，少量幾篇。陸文夫逝世后，《蘇州雜志》新辟“美食家”專欄，邀請葉正亭撰稿。短短10年，發表了《蘇州人吃肉》《陽澄湖邊食蟹圖》《東山糕團》《陸巷古村吃喜酒》《夏天的味道》《品賞“春之宴”》《蘇州冬之味》《吳江首創的撐腰宴》《品嘗陸文夫筆下的味道》《常熟東鄉蒸菜》《新聚豐嘗新》《食趣南瓜》《蝦籽宴》《蘇式秋味》《菊花蟹宴》《特色小宴兩題》《雙鳳羊肉面》《品賞大師廚藝》《蘇州“三蝦宴”》《水八仙宴》《年夜飯》《蘇州,那一盆蝦仁》等，20余篇美食文章。這樣大的發稿量，與當年陸文夫對葉正亭的肯定，不無關系。所以，人們閱讀葉正亭的美食文章，能發現陸文夫的影響。而葉正亭筆下，也常出現“陸文夫”三個字。他寫《品賞大師廚藝》《荷花開在餐桌上》《清風三蝦》《品嘗陸文夫筆下的味道》等文章，都引用了陸文夫的觀點。寫《清風三蝦》，就說，“蘇州陸文夫先生，生前是個美食家，他吃‘炒三蝦’，要求廚師把蝦腦四周的一層‘衣’剝掉，裸露出一顆象瑪瑙一樣的蝦腦來，陸老說，這才叫精細，既好吃，又好看。”類似的例子，還有許多。

美食作家，一般分為三類：第一類是專業型。精通美食的選材、烹飪、經營、品味和欣賞，筆下所涉內容，有很強的技術性；第二類是文學型。注重品味美食的體驗過程，他們對美食，可能并不精通，卻擅長借助美食寫人生；第三類是學術型。對美食文化有研究，熟知美食的起源、分布、發展、價值、人物、著述，寫起來如數家珍。這三類美食作家，蘇州全有。葉正亭不寫人物和歷史，只圍繞食物寫，更多突出烹飪知識，屬于第一類。但他落筆生動。作家陶文瑜說，“正亭的美食文字，字里行間，有根有據，起承轉合，自在生動。”（陶文瑜《蘇州的〈故鄉之食〉五》）此言極是。比如，蘇州人愛吃的四塊肉，無論是醬汁肉，還是荷葉粉蒸肉、扣肉、醬方，葉正亭能寫出外觀和口感，也寫出了烹飪方式和制作步驟。讀他的文章，仿佛走進烹飪現場，一看就懂，一學就會。

葉正亭的美食文字，大都在報刊發表過。文章多了，便合集出版。已問世的美食著作有：《餐飲實用寶典》（古吳軒出版社2006年）、《吃在蘇州》（文匯出版社2011年）《味道蘇州》（山東畫報出版社2013年）《尋味蘇州》（文匯出版社2015年）等。這四本書的區別在哪里？葉正亭《〈尋味蘇州〉自序》說：“《寶典》是作為蘇州餐飲業培訓用書，是本口袋書，讓廚師、服務員空余時間翻翻看看，增加點文化素養，提升蘇州餐飲業的文化素質。而另兩本書則完全是美食美文專著。《吃在蘇州》以寫蘇州經典菜肴為主，甫里鴨羹、荷葉粉蒸肉、三蝦豆腐、禿黃油、鲃肺湯……還寫了春夏秋冬四季宴的經典菜點。《味道蘇州》以寫蘇州私房菜為主，鯽魚塞肉、拍茭白、藕圓、炒三泥、橘酪雞、洞庭雪餃、醬油肉、糯米塞大腸……”而《尋味蘇州》里的文章，是葉正亭應約為《城市商報》，寫的美食專欄文章，“目光瞄準了蘇州小巷深處的特色小吃。湯包、燒賣、生煎饅頭、梅花糕、海棠糕、糖粥、松糕、蟹殼黃、泡泡餛飩、酒釀餅……”為了寫好這些文章，葉正亭“常利用中午休息時間，一條街一條街地走，一個點一個點地尋。通過比較品嘗，決定寫什么。”這些著述，從食材的選擇到加工，從菜肴的口感到造型，從美食的尋覓到品嘗，仿佛蘇州美食百科全書。一書在手，可以吃遍蘇州。從第一本書，到第四本書，葉正亭寫美食的姿態，越來越低，越來越民間化。真正的美食家，都喜愛民間美食。陸文夫喜歡到私家飯店，吃“一只一只炒”的小鍋菜；電視人陳曉卿（《舌尖上的中國》總導演）也是美食家，偏愛街巷小餐館，最好能粘住腳的那種。外國人來中國尋覓美食，更喜歡深入民間，品嘗小吃。可見，葉正亭找到了真正的美食源頭。

隨著時間的推移，葉正亭的美食文字，影響漸大。蘇州大學研究生臧迤，還將葉正亭《吃在蘇州》一書中的部分文章，譯成了英文，包括《春天的滋味》《通紅醬汁肉》《碧綠青團子》《梅樹下的青菜》《燉蛋》《剝開粽子過端午》《太湖里的碧螺》《天堂里的鴨哩哩》《腌篤鮮》《蘇式月餅》《雞湯和白斬雞》等，附在其碩士論文后面。

（臧迤《論中國飲食文化翻譯中交際法的應用——以〈吃在蘇州〉的翻譯為例》）

三、陶文瑜筆下的食事

陶文瑜是《蘇州雜志》編輯,蘇州烹飪大師華永根說，陶文瑜“先前一直追隨陸文夫先生，也是陸先生的愛徒，在他身上可以看到陸先生的影子。文瑜兄的文章寫得好，蘇州人講‘得體’，易通、易懂，適合蘇州人閱讀，又有文筆。他得到了陸老夫子的真傳。他的美食追求也是從陸先生那里傳承來的。現陸先生已故，他接過陸文夫先生交與他的大旗，在那里吶喊。”（華永根《蘇州文人陶文瑜》）此話甚是。陶文瑜早年閱讀陸文夫作品，總是很投入。他寫過一個讀書情景：陸文夫“小說《小販世家》里的朱源達,挑著餛飩擔走街串巷,一邊還敲著竹梆子,那聲音：‘輕重疾徐、抑揚頓挫的變化很多,在夜暗的籠罩之中,總覺得是在呼喚著、敘說著什么。’這是朱源達父親敲的,因為他年紀大了,再也挑不動那副擔子了，就‘敲著竹梆子走在前面,向兒子指明他一生所走過的、能夠賣掉餛飩而又坎坷不平的路’。讀到這一句時心里卻莫名其妙地感動了起來,就放下書坐一會,然后撥通了家里的電話。‘剛放學,剛到家。’兒子在那一頭說。‘陶理乖,爸爸歡喜。’我說。兒子頓了頓說：‘嗯。’一時大家沒什么話說。隔一會,兒子說：‘我擱了?’就把電話掛了。”（陶文瑜《看圖說話》）陸文夫逝世后，陶文瑜撰寫長文《老陸》，回憶與陸文夫共事的情景。從快樂調侃，到悵然若失，一串串細節，簡潔生動，娓娓道來。追悼會那天，陶文瑜說，“老陸很安靜地躺著和大家告別，我覺得他的樣子，像個孩子，我想我要是大喊一聲，他會不會立起來拉住我的手，跟著我走上大街呢。”（陶文瑜《老陸》）語言充滿童真，心里卻在流淚。陶文瑜有一首詩：“我們無法擁有大師的一生/我們只能收藏/大師的瞬間/我們是松鶴延年/大師是信馬由韁/我們組成人間/大師組成天堂。”本是題畫詩，陶文瑜說，“我想這一首詩用來寫照老陸，也是合適的。”（陶文瑜《老陸》）這種評價，是以景仰的姿態。

陶文瑜是文學型美食作家，善于想像，擅長寫人。他的《紙上滋味》《蘇式滋味》，一看書名，就能想到酸甜苦辣，嗅到煙火氣息。他寫美食文章，風格不同陸文夫。陸文夫筆端沉重，凸顯社會意義。陶文瑜下筆幽默，彰顯寓教于樂。比如他說：烹飪美食，“我認為調料真是太重要了，調料相當于一個女人的化妝品，有誰見過不化妝的女人嗎？另外還有一些原則，一是紅燒居多。人長得好看不好看有一白遮百丑之說，菜里面的紅燒，也可以掩蓋了好多破綻的，紅燒必放糖，有了糖和醬油，肉的基本的味道就出來了。二是常用豆腐，豆腐不用洗，也就方便了許多，關鍵還有一點，豆腐是非常水性揚花的一道菜，她和什么品種都能搭配，你要放了肉絲，豆腐就是肉味；你要放了蘑菇，豆腐就是蘑菇味。做人講究個從一而終忠貞不二，做菜有豆腐這樣的個性，那真是太難得了。還有一條就是多買些水果，代替蔬菜。當然水果只能是餐后的飲食。我一直覺得，應該讓更多的水果入菜，事實上這樣做的飯店餐館不多，好比是一個包辦婚姻的年代，你突然提出來自由戀愛，大家接受起來是要有過程的。”（陶文瑜《一周菜單》）用女人來比喻美食，有點匪夷所思，但它形象生動，更易被人接受。報人常新先生說，“因為陶文瑜是感性文人，所以他筆下的生活是如此的有滋有味。”（常新《生活原來如此有滋有味——陶文瑜〈蘇式滋味〉代序》）陶文瑜寫美食，比陸文夫更有煙火味，有一種俯瞰人間的灑脫。

在后陸文夫時代，《蘇州雜志》依然傳播美食文化，陶文瑜功不可沒。他如今是副主編，這一類稿子，經手無數，自己也是作者。但陶文瑜的美食文章，過去在《蘇州雜志》發的不多。陸文夫在世有規矩，限制自家人發稿。這個傳統一直保持。只有2010、2011、2015這三年，陶文瑜在《蘇州雜志》發的美食文章稍多一些。2008年，《蘇州日報》開辟“紙上烹飪”欄目，邀請陶文瑜寫美食，一周一篇，大半年積攢了數十篇（后因汶川地震停刊）。這些美食文章，之后沒有專門出版，有點可惜；但附在各種散文集中，成了最鮮活的文字。比如，《流年白話》（清華大學出版社2013年）中，就有《鬧元宵》《臘八粥》等篇什。有些書，看上去專寫飲食，如《茶客》（浙江攝影出版社2007年）《蘇式滋味》（上海遠東出版社2009年）《紙上滋味》（中國書籍出版社2013年）《茶來茶去》（浙江攝影出版社2015年），其實也是內容雜陳。人們閱讀陶文瑜的美食散文，只能從這些“雜文”集里，去沙里淘金了。

在美食文化上，陶文瑜有些觀念，與陸文夫很相似。一是創新意識。陸文夫寫《美食家》，一桌虛構的創意大菜，如今已成烹飪經典。陶文瑜寫美食，也在求變。他說，“烹調是一種集經驗與創新于一體的勞動。”自己更是勇于創新的實踐者。“朋友新開一家菜館，說我飯局去的多，要我出出主意，想些特色菜。時值夏令，我出了兩個小點子：一是將咸鴨蛋的蛋黃，放置臭豆腐干上，然后清蒸；二是將魚洗干凈后放在菜包腐乳的湯汁中數天，然后清蒸或燒湯。后來這兩道菜受到了一致好評。”（陶文瑜《吃喝演講》）二是實踐意識。陸文夫不會燒菜做飯。但他熱心實踐，敢于紙上談兵，既寫出名聞遐邇的《美食家》，也開過“老蘇州茶酒樓”。陶文瑜向陸文夫看齊，也想開一家飯店。他說，自己開飯店，食材要來自朋友的小農場，“物性不良，雖易牙烹之亦無味也”（袁枚語）。（陶文瑜《我的理想》）文字雖為調侃，但折射出理想。三是開放意識。文學創新，路徑很多。陸文夫的方法是，向兄弟藝術學習。小說《美食家》的敘事，便借鑒了評彈手法。陶文瑜也有同樣愿望。報人常新說陶文瑜，“蘇州評彈對他的影響很深，現在看來東北二人轉和陶老師的文章也異曲同工。滿紙都是‘現場噱’、‘外插花’，到了最后才點題，像馬三立的‘撓撓’。”（常新《生活原來如此有滋有味——陶文瑜〈蘇式滋味〉代序》）可見，陶文瑜比陸文夫，走得更遠。

四、王稼句筆下的食史

王稼句屬于學術型的作家。他的成長與進步，也有陸文夫因素。王稼句說，“1994年，我從文聯創聯部調蘇州雜志社，也就直接在陸文夫先生的領導之下，前后三年多。每期雜志編稿之前，他都要開個會，了解一下稿子情況，再說點自己的想法，其他就不管什么了。但每期都由他終審，每篇稿子上都有他用鉛筆寫的批語。”（王稼句《文夫先生二三事》）陸文夫不光審稿寫批語，也關心青年編輯的進步，這使得王稼句受益匪淺。王稼句說，陸文夫主編《蘇州雜志》時，“真可謂鞠躬盡瘁，死而后已。他的那些審稿意見，我曾經保留了不少，但至今也無可尋覓了。記得我編過一組《浮生六記》筆談，他大加贊賞，希望我多多編出這樣的稿子來。1990年后，我陸續印了幾本集子，有的送給他，有的沒有送，凡送的，他都看了，多次對我說，你不要引經據典，文字太老氣了，你正年輕，這樣不好，如果非要用那些材料，應該劃出來。我想，他規勸的，大概不僅是指文風問題，也出于對我健康的關心。聽了他的話，我另寫了一路文章，那就是后來結集的《煎藥小品》，幾乎沒有什么引經據典了。”（王稼句《文夫先生二三事》）

王稼句已出版散文隨筆集很多，《筆槳集》《枕書集》《補讀集》《硯塵集》《談書小箋》《煎藥小品》《櫟下居書話》《蘇州山水》《聽櫓小集》《秋水夜讀》《看書瑣記》《看書瑣記二集》《看云小集》《聽櫓小集》《姑蘇食話》《吳門四家》《吳門煙花》《三生花草夢蘇州》《一時人物風塵外》《追憶》《江南煙景》，等數10種。編著過《吳門柳》《姑蘇斜陽》《蘇州舊夢》《消逝的蘇州風景》《晚清民風百俗》等。還校點、纂輯了《蘇州文獻叢鈔初編》《蘇州園林歷代文鈔》《蘇州山水名勝歷代文鈔》《古新郭文鈔》《古保圣寺》《五畝園小志題詠合刻》等文獻。眾多著述中，只有《姑蘇食話》，系統寫到了美食，凡8章：“天堂物產”“歲時飲饌”“中饋摭拾”“市廛掠影”“風味隨譚”“小食瑣碎”“花船遺韻”“茶酒談往”等。這本書有兩個版本。第一版372頁，2004年問世，蘇州大學出版社出版。王稼句說，出版社規定20萬字，卻寫了30萬字。編輯陳長榮“屢屢索稿，無可奈何，費十天時間，將全書刪削一過，圈去一些閑話和引文，也圈去一些可有可無的篇章”。本來也想寫“漫談式的單篇”，但“與叢書體例不合，故只能寫成這樣一本東西。”這本書的作用是，“作為蘇州文化現象的描述性讀物，提供了一點歷史上的故實，提供了一點昔年煙景的素描，且稍有統系，雖不能說面面俱到，但自以為要緊的都或深淺地寫到了。”（王稼句《姑蘇食話·前言》）2014年，第二版《姑蘇食話》問世，擴充到482頁，是修訂增補本，山東畫報出版社出版。出版負責人徐峙立說，她多次編過王稼句的書，如《看書瑣記》《看書瑣記二集》《采桑小集》。多年交往，二人已成好友。在蘇州談出版事宜，他們“一起去拜訪作家美食家陸文夫先生，當時陸先生患肺氣腫，坐在輪椅上，稍聊數語，一行人辭去，到老蘇州館子吃奧灶面。心生感慨：蘇州人文氣息太濃厚，踩在觀前街的鋪地磚上，都要小心翼翼，生怕驚擾了誰。”（徐峙立《三生花草夢蘇州——〈姑蘇食話〉編后記》）《姑蘇食話》初版問世，陸文夫尚在；增補本出版，陸先生已謝世。但這本書里，卻溶入了陸文夫的美食思想。本書描述姑蘇美食，大量引用典籍印證，突出美食的歷史面貌與文化形象。引文以古代為主。現代史料中，周瘦鵑、范煙橋、陸文夫、費孝通等人的文字居多。陸文夫尤多。《姑蘇食話》正文，八章88節。其中8節，包括“主廚”“筵席”“禮數”“面館”“市聲”“船點”“酒興”“酒店”等，引用了陸文夫的觀點。“筵席”一節，引用最多。在王稼句看來，陸文夫的美食著述，內容豐厚，可出一本大書。所以，陸文夫生前，王稼句想為他編一本美食文集。他說，“1998年，我在古吳軒出版社主持編政，想給他出本書。我建議將《美食家》和其他談吃的文章匯成一集，他謝絕了。”（王稼句《文夫先生一二三事》）盡管如此，王稼句還是想通過自己的書，間接傳播陸先生美食思想。體現了蘇州文化的自覺傳承。

陸文夫生前最后一本書，小說《美食家》插圖本，仍是王稼句負責出版的。2005年7月8日，陸文夫逝世前一天，《美食家》樣書從印刷廠，送到了醫院病房。王稼句說，“下午4時，我就約了張曉飛、周晨和《蘇州日報》記者高琪一起去醫院，進了病房，他（陸文夫）側臥著，套著呼吸機。我說，陸老師，給你送書來了。說著就蹲在床邊，取出書來讓他看，他的眼睛像過去一樣炯炯有神，盯著書看，又盯著我看，似乎想說些什么。我撫摸著他那紅腫的手，還和他說樣書和版稅的事，周晨、高琪都帶著相機，本想給他照個相，看他病得這樣，也不忍心了。臨走，我說，過幾天我再來看你。第二天上午，我在書店里翻書，手機響了，周晨告訴我，文夫先生走了，今晨6時許。我不相信，問哪來的消息，他說是報社。我還是不敢相信，打電話給范小青，她確認了。我頓時覺得心里空空蕩蕩，昨天一見竟是訣別，真是做夢也沒有想到。文夫先生去了，13日上午，冒著細雨，給他送別。晚間有外地朋友來，一起吃酒，席間氣氛很沉寂，我醉了，竟囈語連連，說，‘蘇州沒有人啦’，‘蘇州沒有人啦’。”（王稼句《文夫先生二三事》）

陸文夫走了，他創辦的《蘇州雜志》，卻留了下來；受他影響，一批美食作家成長起來。學者曾一果說，“陸文夫是一位很有文化自覺的作家，在現代化如火如荼的1988年，他還逆‘時代潮流’創辦了《蘇州雜志》，潛心挖掘、收集和整理‘過去’重構傳統蘇州的市井、人文和地理景觀，他的努力喚醒了蘇州當代作家們的‘本土情懷’。”（曾一果《市井風情里的“世俗人生”——中國當代文學中的“蘇州書寫”》）上述三位作家，就是其中代表。此外，作家荊歌、詩人車前子、畫家葉放等人，同樣熱愛美食文化，他們的文字，也常出現在《蘇州雜志》。因篇幅所限，本文也就“忽略不計”了。蘇州是一座古城，尊重傳統。但其傳統文化，并非白璧無瑕。“比如葉圣陶,作為蘇州人,他對故鄉似乎有著種種的不滿意,對假山,對昆曲的評論都帶有一定的批判性,但卻又會因為一點吃食突然懷念起故鄉來,進而發現兒時種種生活的美好。”（曹川《濤聲依舊——中國現代散文中的蘇州形象》，浙江師范大學，2010）葉圣陶的情感，透出蘇州文化的特點。因為人性，所以溫情，所以代代相傳，直至今日。姑蘇的美食文化亦然。