圣巴巴拉：美國的“藍色海岸”

何萍

沿著加州漫長的海岸線，你會遇上不少明珠般的城市。這些漂亮的小城中，能被冠以“美國的藍色海岸”的，只有圣巴巴拉。她與法國的“藍色海岸”（即里維埃拉地區）驚人地相似，都屬于地中海式氣候，都有藍色的海岸、宜人的氣候。

與干燥的南加州內陸城市相比，圣巴巴拉算得上是一塊滋潤的風水寶地。這片被伊內茲山和太平洋海岸夾在中間的土地，在絕大部分時光里都沐浴在陽光雨露中。

站在全城的制高點，即縣法院26米高的鐘樓天臺上，你可以俯瞰整個市區。只見一片白墻紅瓦的屋頂，點綴著不同形狀的塔尖、鐘樓和大大小小的公園。小城綠樹掩映，三面環山，剩下的一面是蔚藍的太平洋，遠遠望去，居然能看到海面上巨大的游輪，那附近應該就是曾經的老漁港斯梯恩碼頭了。

海風帶著咸味，徐徐吹來，讓人想起西班牙殖民者發現此處的歷史。16世紀時，西班牙傳教士來到這里后，當地的原住民印第安部落楚馬氏開始昄依天主教，從那時起，新移民與原住民就在這座小城和平共處。

小城北面有連綿不絕的山峰，仿佛給這塊平原豎立了一個天然屏障。經過了西班牙殖民、墨西哥獨立戰爭，以及美墨戰爭后，美國最終占有了這塊土地。在縣法院二樓法庭的三面墻上，均有巨幅壁畫，生動地記載了這部分歷史。

從鐘樓頂向下走，在樓梯間透過玻璃隔斷，即可看見控制鐘樓鐘聲的自動機械裝置。讓人驚嘆不已的，是法院公共區三層高大廳。大廳的木制屋頂上是色彩鮮艷的手繪裝飾，在西班牙青銅吊燈柔和的光線下，有不真實的夢幻感。

1925年，小城曾經發生了一場毀滅性的大地震，現在的建筑都是后來按照西班牙殖民時期的樣式重建的。縣法院也在原址上重建，是公共建筑使用西班牙殖民時期風格的代表作品。法院正門由一個巨大的拱廊構成，白色墻體上方是西班牙風格的紅瓦屋檐。

法院后面的下沉式花園，即原法院舊址，如今一片郁郁蔥蔥，種滿了棕櫚樹和來自25個國家的植物。

說到重建，不免要提到圣巴巴拉教堂。

作為本地的開拓者象征，這個教堂建于18世紀末，曾被相距100年的兩次大地震毀壞，重建后至今仍在使用，是個“不倒”的傳奇。建立教堂的傳教士們，帶領印第安楚馬氏部落，開荒墾農，在現今的植物園處筑壩引渠，建造水道，將山谷里的水引到下面，澆灌了無數的農田菜園。從1806年開始，其中一個水庫作為城市水系統的重要部分一直用到1993年，可見當時的傳教士都是了不起的工程師。

教堂的大門鑲嵌在高高的希臘神廟式的外墻上，四層高的鐘樓對稱地矗立在兩側。粉紅色的愛奧尼克式柱子，半凸在大門兩邊的墻面上，與鐘樓的粉色屋頂一起，給拙實的砂巖墻體增添了優雅之感，這大概是教堂有“教堂里的王后”之稱的緣故。

大門上面是深凹進去的采光圓窗，沒有任何裝飾，正是圣芳濟會的風格。與主建筑相連的，是矮矮的兩層建筑。頂層鋪著紅瓦，風格樸素，是神職人員的宿舍；底層是圓拱長廊，如今用作游客們參觀的入口、商店和博物館。作為加利福利亞州圣芳濟會教堂的一員，這座教堂擁有大量歷史文獻，早在100多年前就已成為歷史研究中心。

穿過小小的中心庭院，你會看到幾棵高大的皇家棕櫚圍著一口古老的噴泉，迎風搖曳。幾百年的歷史故事穿插在傳教士們的日常生活中，并在博物館里被逐一展示：傳教士們的起居室里，擺著來自印度的象牙棋子；楚馬氏的宗譜中，依稀可見延續至今的風俗人情……

內庭院的長廊里，有款式簡單的木頭長凳。游客乏了，可在此歇息：腳下踩著棕紅色的陶磚，有風拂面，恍若僧侶的寬衣大袍飄然而過。