當時裝秀被厭倦了我們要看些什么？

唐依敏

就在Chanel、Gucci紛紛樂此不疲地發布著2018年的早春度假系列的成衣之時，Vetements卻共同宣布了他們將不再舉辦時裝秀，取消了原定于高定時裝周舉辦的Vetements 2018春夏系列發布會，改為6月20日至30日在巴黎以Showroom的方式發布。品牌創始人兼設計師Demna Gvasalia在接受媒體采訪時宣布了這個重要決定，“我覺得厭倦了，我們需要進入新的篇章，而時裝秀顯然不是最好的方式。”

品牌CEO及設計師的兄弟Gurum Gvasalia也表示，“現在時裝秀泛濫，甚至令人覺得有些瘋狂。”鑒于快節奏下的時裝秀對于設計師而言變成了一次次的重復，并且舉辦一場時裝秀需要耗費大量精力，Vetements將取消時裝秀，表示只有在需要的時候再進行，這樣更能為人們帶來驚喜。

的確現在的設計師們除了要應付春夏和秋冬這兩場時裝秀還要面對早秋和早春度假系列的摧殘，甚至一些品牌還會有兩個相應的高級定制系列，一年至少六場時裝秀無疑是對一位設計師才華的巨大消耗，所以Vetements的決定也不足為奇。

除了快節奏的時裝秀變成了乏味的重復，Gurum Gvasalia相當犀利地揭露了時裝秀所顯現的行業弊病，“今天的時裝秀與衣服無關，大部分時裝秀展示的衣服甚至都沒有生產，時裝秀只是販賣夢想，目的是讓消費者去免稅店購買奢侈品牌的香水和錢包。” Gurum Gvasalia還表示，與其他販賣理想生活的時裝品牌不同，Vetements販賣的是真實。由于時裝秀的意義目前已經走偏，所以對Vetements來說，品牌不能繼續成為這個無意義體系的一部分，并且希望把重點放在實際的衣服和產品上。

盡管即將要取消辦秀，但是Vetements也曾熱衷于辦一場時裝秀。中國餐館、教堂、脫衣舞俱樂部、百貨商場和蓬皮杜中心辦秀，Vetements都在作秀的形式上下過不小的工夫。

其實時裝秀的變革風早就從2016年刮起了，Burberry就宣布從2016年9月起，每年2月和9月分別舉辦一場季節性男女裝混合時裝秀，此外，線上商城和實體店將同步銷售秀場同款，體現了時裝跨季、個性化、即秀即買和即買即穿的全新特性。在去年二月的時候Tom Ford也宣布取消事先計劃于紐約時裝周期間的時裝秀，并且在9月份回歸，將男裝和女裝系列結合成一場時裝秀，采用當下流行的“看到即時買到”的模式。

這邊時裝秀取消的取消，合并的合并，但是另一方面，一些品牌卻在為時裝秀殫精竭慮著。

前不久Dior選定美國洛杉磯，在Santa Monica mountains舉行美國西部主題早春秀，現場寫有Dior Sauvage的熱氣球令場面壯觀。Louis Vuitton早春秀舉辦地點日本京都的美秀美術館由貝聿銘設計，同樣來頭不小。Gucci則在品牌發源地意大利佛羅倫薩發布，為了使用Palatina畫廊，Gucci還需另外支付約21萬美元。

這場關于時裝秀到底應該以什么身份出現的大戰似乎剛剛開始，但是我們已經不難窺見未來的時尚圈會出現更多響應時代的變化，而這些變化也正是這個時尚圈吸引著我們的地方。

生于天橋底，死在更衣室

化繁為簡

無論是合并時裝秀，還是干脆取消時裝秀，時代都在告訴我們產品才是一個時裝品牌得以生存的精神內核，無論是對時尚品牌抑或是消費者來說，時裝所承載的都不應該是虛幻的夢想，而該是為人們制造著真實。

隨著時裝秀開始化繁為簡，似乎連我們的著裝都應該感受一下這股潮流了，剪裁簡單又清爽的無袖背心適合夏天悶熱的天氣，再搭配上闊腿褲和一些充滿設計感的配飾，不光簡約也同時兼具時尚感和清爽感。