你愛的是大牌，還是設計師？

Messon

在過去5年里，世界頂級時裝屋的權利變動格外頻繁，設計師的上崗-下課如同走馬燈一樣輪轉，還沒讓你了解，他們便以各種姿態告別品牌。我們可以先做一個簡單梳理：

2015年初， Alessandro Michele扛下Gucci創意總監的大旗。這一年，同年秋天，Demna Gvasalia取代Alexander Wang，成為Balenciaga創意總監。之前，他是Vetements的創始人之一。而在更早的1998-2003年期間，被譽為巴黎最天才的設計師Nicolas Ghesquière執掌Balenciaga整整15年。之后，Ghesquiere加入了LV，Alexander Wang則專心做自己的品牌。

2016年，Dior迎來了史上第一位女性創意總監Maria Grazia Chiuri，Chiuri曾與搭檔Pierpaolo Piccioli作為Valentino的創意總監出現。而之前，Dior為Raf Simons掌權，他離開Dior后入主了CALVIN KLEIN。究竟一個新總監應該繼承還是顛覆品牌原有的面貌，怎樣的委任才能帶來業績的增長？歸根到底，品牌與業績，這成為現實的問題。

配飾設計師的勝利

去年9月30日，Chiuri在巴黎羅丹美術館展示了入主Dior后的首個系列，類似的擊劍套裝貫穿整個時裝秀，這是帶有Dior的特質。此外大量蕾絲襯衫和精美刺繡的薄紗連衣裙和半身裙，全都透著Valentino的影子。盡管當下質疑聲不少，但該系列的市場反應非常之好。印有“WE SHOULD ALL BE FEMINISTS（我們都應該是女權主義者）”的T恤成為了全球最火的一件單品。配飾系列也大受歡迎：白色絲帶上印有JADIOR字樣的貓跟鞋、串有大寫DIOR金屬字母的手拿包和Chocker都成為了爆款。根據Dior發布的2017財年第一季度的財報顯示，其銷售額達到5億歐元，同比增長18%。

配飾設計向來是Chiuri的強項，早在Valentino時期，她就憑借Rockstud系列——鉚釘元素的鞋子和包包，領Valentino業績翻倍。無獨有偶，現在使Gucci如日中天的設計師Alessandro Michele，原本也就是品牌的首席配飾設計師。他掌權后的Gucci，在酒神包和馬蹄扣毛毛拖鞋的帶領下業績表現持續優異，在2016財年，品牌零售收入同比增長14.8%。

是否在配飾品類上重拳出擊，才是解救一個垂危大牌的有效方法呢？從現在的例證上看的確如此，畢竟眾多奢侈品牌中，沒有哪一家敢拍著胸脯稱“我們家是靠賣衣服賺錢”的。

2017年Chanel高定秀舉行，一眾明星加持下更顯霸氣。從Dior到Gucci，設計總監均以配飾賣得當當響聞名。

明星與品牌引發的連鎖效益。

你能在Martin Margiela的設計中找到John Galliano的Dior靈氣嗎？

合不合拍誰說了算？

“他完全不符合巴黎世家的傳統！”當時Gvasalia的任命消息引發了時尚圈的一片嘩然。但還是有人想盡辦法找了找兩人之間的共同點：Cristóbal Balenciaga與Demna Gvasalia都是時裝系統的“顛覆者”。當年Balenciaga與他的好友Givenchy一起，在時裝展示上比其他同儕晚一個月，與巴黎高級定制時裝公會公開“作對”，并極大地限制其服務客戶數量，這一切都和現在的Vetements很像。

當然人們希望看到的“合拍”更多是在設計風格上。最合拍的也許要數Nicolas Ghesquière，他和Balenciaga本人一樣，都是無師自通的設計天才，并且以嚴謹制衣為特色。用一個例子來說明他對巴黎世家的貢獻，那就是人人都熟知的機車包，就是由他所創造的。所以，新總監與品牌本身究竟合拍與否，標準很難界定，兩者間的設計風格和運營風格都必須納入考量。這在Dior身上也印證了這一點，John Galliano執掌的Dior，夢境、浮夸，與迪奧先生本人的風格大有不同，但依舊大受好評。后來到Raf Simons接手，無疑他的風格與迪奧本人“看上去”是更符合的，但只要看過紀錄片《DIOR AND I》的人，都能感覺到這個可憐人的掙扎。如今Raf Simons在CALVIN KLEIN如魚得水，畢竟他喜歡的始終是有自我風格的，小眾的設計。

難以把握的年輕人

這一切任命和風格轉變，有一點是有跡可尋的，那就是品牌想要年輕化。“千禧一代”幾乎成為了時尚圈最光芒四射的詞匯。當然這個概念來自美國，說的是85后的，熟悉社交網絡，習慣高消費的一代。

Balenciaga 的CEO Isabelle Guichot曾透露，任命Gvasalia的原因，正是看中他開發新品牌的方法和能力。作為一個在2014年底才發布首個系列的品牌，Gvasalia和朋友們創立的Vetements在短短幾季里已經成為了時尚界的當紅炸子雞。襪靴、衛衣、DHL快遞T恤，這些顛覆式的設計，在千禧一代中制造出了一件難求的爆款現象。Gvasalia當然也不負眾望，辣眼睛的一批設計連番推出，進入了Balenciaga和Vetements傻傻分不清楚的狀況了——看吧，帽子、襪子鞋、宜家同款包包，早就刷爆了社交媒體。但這種熱度可以持續多久？而就在上個月初，Vetements宣布不再舉辦實體時裝秀，并且不再堅持oversize的廓形設計。可以看到，Vetements在改變，再不變真的無法持續獲得年輕人的關注。另一方面，他又準備讓剛過完百年大壽的Balenciaga做出怎么改變呢？

換，還是不換？

大眾曾經以為，品牌本身是不會改變的。但如今我們發現，每一位設計總監都會將品牌路線或多或少地引向另一條路。還記得 YSL 找來 Hedi Slimane 做設計總監。鐘愛搖滾的他將皮夾克成為YSL最標志性的款式。2015 年 YSL 銷售收入逼近 10 億歐元，較 2014 年上漲 38%。Slimane上任后，甚至將品牌名稱改為了Saint Laurent Paris，成為了首個將創始人名字摘掉的品牌。沒過兩年，Slimane下課，品牌又將名稱改回了YSL，實在讓人哭笑不得。

反過來說，也有真的風格可能永存的極端例子，那便是Chanel，因為繼創始人Gabrielle Chanel之后，品牌就只有一個創意總監，那就是Karl Lagerfeld（任期已達34年），年復一年在巴黎大皇宮作秀的習慣也沒有變過。在Chanel2017秋冬高定系列發布之時，老佛爺又把埃菲爾鐵塔搬入了大皇宮，作為展示舞臺，而其精髓：粗尼套裝、2.55包包、山茶花，提起這些，你會記得到品牌。

雖然不創新就會死，但是不是每一次求新都必須做到不破不立？畢竟當我們想象一個百年時裝屋時，還是希望有那么一些繼承感在里面，希望時裝屋之間風格獨立，風格永存。