物化的身體

閆淑敏，張玉安

（北京服裝學院，北京100020）

有一種“工具”，它能夠遮蔽人的身體，能夠悄無聲息的向社會提供使用者的很多信息，例如個性、地位、收入、年齡、品位等；它還是有效的溝通工具，以其特有的方式搭建起人與人之間交流的橋梁。這種“工具”便是服飾。女性是這種“工具”的重度使用者，然而女性選擇什么樣的服飾，并不是完全自我意識所決定而做出的自主選擇。

1 受男性影響——作為展示品的身體

維布倫在《有閑階級論》中論述了人類歷史上一個特殊的階級——“有閑階級”的產(chǎn)生及生活狀態(tài)。按照維布倫的觀點，他認為服裝具有證明支付能力的職能，衣著不僅能夠證明穿此衣的人財力優(yōu)厚，也可以證明他并不是一個要依靠勞動來賺錢度日的人。一件整潔的外衣之所以悅目，主要是由于它含有一種暗示，一種有閑的暗示，它說明這件外衣的主人是與任何工業(yè)操作沒有接觸的。尤其是女性，為家主執(zhí)行代理消費已經(jīng)成為這個階級婦女的職務，為此，出現(xiàn)了式樣繁瑣的大禮帽，出現(xiàn)了嚴重損傷身體的緊身胸衣。而這些，都是為了證明她們是不從事生產(chǎn)勞動的，她的活動范圍是在家庭以內，作為家里的一顆明星起著“美化作用”。

婦女之所以要執(zhí)行這樣的明顯有閑，是因為她們在經(jīng)濟職能就是為她們的主人的支付能力作出證明。就這方面來講，婦女的服裝與家庭仆役，特別是穿制服的仆役有相似之處，這也就說明婦女在家中的地位是依賴于男主人，是男主人的從屬。所以她們的身體，也只是一個可以用來展示男主人經(jīng)濟實力的“展臺”，某種意義上說，僅僅是作為一種物存在的。

晚清女性衣裝也同樣反映出女性身體的從屬地位。這個時期的女裝主要流行寬衣大袍，袖口、領口、衣褲的下擺都鑲著很多道工藝細致的花邊。這些花邊裝飾吸引了觀看者的眼球，越是尊貴的衣服花邊越是華麗精美。隨著裝飾范圍的不斷擴大，從衣服的邊緣開始，逐漸覆蓋了整個身體；服飾也因為細節(jié)的堆砌而不斷地變得繁復、冗大，身體在服飾的對照下，渺小得幾乎可以忽略不計。此時的女性服飾與18世紀的歐洲女裝有相似性，人為衣服所累，身體受到了衣服的限制，衣服本身是美麗的，但身體的自由和美卻消失殆盡。“18世紀越來越暴露的女人的胸部其實只起到了展示戴在脖子周圍的珠寶的玻璃陳列柜的作用。”參照這個說法，晚清女性穿著綴滿花飾的寬衣大袍的身體只起到了衣服架子的作用。而服飾之下的一個個有血有肉的女性身體已經(jīng)被掩蓋。

除了衣服以外，中國古代婦女的“三寸金蓮”也使女性身體成為展示“繡花鞋”的“展臺”。一雙好看的“三寸金蓮”可以帶來家庭和社會中的地位以及丈夫、公婆的喜愛，所以每一位女性都挖空心思地在繡花鞋上做文章。而在作為權利者的男性眼中，他們看到的并不是女性本人，甚至不是繡花鞋里的那雙腳，而只是一雙雙精美的繡花鞋。“人”完全變成了“展臺”變成了“物”，身體之痛也被完全忘卻。身體被隱藏在服飾下，沒有人去關注身體的美，服飾喧賓奪主地取代了身體的地位，身體完全被掩蓋起來。對于男性而言，這更是一場有趣的游戲，如同《三寸金蓮》中描寫的那樣，“賽腳會”就是“蓮癖”們的狂歡節(jié)，看著那些攜帶著繡花鞋競相爭艷的女人一一走過眼前，他們的狂喜、興奮、滿足感都達到了極至，如同古羅馬的貴族觀看角斗士的撕殺那樣，他們不會想到角斗士們身心遭受的血淋淋的痛苦，只會在血腥的刺激下，感受到一種權力者獨享的快樂。我們有理由相信，這些不可思議的事情就發(fā)生在現(xiàn)實生活中。《清稗類鈔》中記載：清中葉以后，纏足之風盛行，直隸宣化等地竟然出現(xiàn)“小腳會”，“當?shù)孛磕?月13日城隍廟會之期，廟前數(shù)里長街上，百姓稠密，游人如堵。有些婦女列坐大門前，少則五六人，多則十余人，各穿新鞋，供游人觀賞。”

由此，我們可以看到，女性身體已經(jīng)完全淪為一種展品，而且毫無疑義很大程度上來源于男性對女性的影響。作為“物”的身體，不僅是服飾的“展臺”，也顯示了女性在社會中的地位。

2 受政治影響——作為宣傳品的身體

每個朝代建立之初，都要“改正朔、易服色”建立起自己的輿服制度。因而在舉起改革大旗的清末民初，女性的華服艷妝理所當然的被看作禁錮女性身體和心智發(fā)展的枷鎖，要求戒除。女學生作為新一批知識青年，成為首要改革對象。

上文提到晚清女性服裝崇尚華麗繁復的細節(jié)與飾物，越是有地位有身份的女性，其著裝打扮越是著重精美。然而到了清末，輿論卻開始否定女性過度的裝飾，將其看作女性愚昧、墮落和依賴的標志。在一些新興知識分子筆下，女性必須要拋棄華服脂粉，改造纖弱的身體，才能擺脫依附于男子的卑微地位，轉變?yōu)槲拿鞯呐畤瘛Ｒ黄麨椤陡嫒珖訒返奈恼聦χv究穿著打扮的女性大加貶抑：“我們天天說中國要亡，中國要亡，要救中國，一定要個個人都想法子打俄國。這種話給你們女子聽到，恐怕你們總說這單是說給男子聽，和你們女子是沒有什么相干的。你們女子有一等是專講究裝扮的，粉怎樣白，脂怎樣紅，衣服怎樣鮮明，首飾怎樣貴重，天天鬧這些還鬧不了，哪里有閑功夫管別事呢？”仿佛只有女性拋棄華服粉脂才能完成救國大業(yè)。

由于政治風氣的影響，清末許多女學堂對女學生的服飾進行了詳細的規(guī)定。提倡樸素淡雅的著裝、不施脂粉、不帶首飾，是清末許多學堂對女學生的共同要求。吳若安在回憶務本女學校的紀律時，對學校不許學生穿華服施脂粉的規(guī)定記憶猶新：“務本女塾對學生紀律要求比較嚴格，禁止學生涂施脂粉，穿戴華麗服裝，并勸放足……”實際上，這種著裝規(guī)定在當時其他女學堂中也紛紛提出。例如愛國女學校在1904年的補訂章程中要求學生“不得涂脂抹粉”“不得著靡麗之衣服及首飾，亦不及詭異之裝束及舉動以駭眾。”鎮(zhèn)江承志女學堂要求凡來學者均不得艷裝華服，同時期的其他女子學堂如上海女子蠶業(yè)學校、宗孟女學堂等也有類似規(guī)定。1910年《學部奏遵擬女學服色章程折（并單）》中對女學生服飾的規(guī)定，則更為詳盡：女學堂制服用長衫，長必過膝，其底襟去地二寸以上，四周均不開衩，袖口及大襟均加以緣，緣之寬以一寸為度。女學堂制服冬春兩季用藍色，夏秋兩季用淺藍色，均緣以青······女學生不得效東西洋裝束。之所以如此規(guī)定，乃是因為服飾與行為之間有密切關聯(lián)：“衣服為行檢之表率，有管理訓迪之責者，宜力除奇裘奢靡之習庶，幾有裨于化民成俗之美，敬教勸學之規(guī)。”顯然，在清政府統(tǒng)治者眼中，女學生的穿著打扮，不僅關系到學風之端正與否，甚至還影響整個社會風氣。官方章程的頒布加上民間學堂的實際推行，令不著華麗服飾、不施脂粉的女學生成為文明新風的標志，故有竹枝詞云：或坐洋車或步行，不施脂粉最文明。衣裳樸素容幽靜，程度絕高女學生。

在這些規(guī)定中，完全忽視了女學生自己的審美需求，迎合了政治潮流。因為女學生是女性中受教育程度最高的一個群體，想要更多的女性破除陳舊觀念，接受新的審美標準，就必須從女學生的服飾改革做起。所以此時的女學生已經(jīng)成為移動的宣傳品，她們肩負著宣傳改革的重任，所謂的身體，也變成宣傳改革必要的“工具”。無論身體的主人是自愿還是被迫宣傳改革，都無法否認身體變成政治的“宣傳欄”。

用米歇爾·福柯的論斷來形容就是“肉體也直接卷入某種政治領域；權力關系直接控制它、干預它、給它打上標志、訓練它、折磨它、強迫它完成某些任務、表現(xiàn)某些儀式和發(fā)出某些信號。”

3 受市場的影響——作為商品的身體

進入商品經(jīng)濟以來，女性對于服飾審美的追求發(fā)生了新的變化。女性開始關注各自的個性，追求時尚。女人的身體——裸體的或穿衣的——被賦予感性的、性欲的欲望沖動。時裝模特代表了身體的物化，用一位名模特的話來說，模特被人當作“一塊肉來加以利用”。

用模特來顯示服裝的做法起源于早期時裝。英國設計師查爾斯·沃思的妻子瑪麗·沃思被認為是第一位職業(yè)模特，她不僅在店內展示衣服，也將模特的作用拓展到店外，成為“活廣告”。她的優(yōu)雅風度使模特成為一種藝術形式“∶她使模特業(yè)獲得了前所未有的尊嚴,而這種尊嚴現(xiàn)在已經(jīng)蕩然無存。”現(xiàn)代的職業(yè)模特，更像是一個可移動的“衣架”，哪里需要哪里搬。工作時間地點極其不穩(wěn)定。沒有任務時候她們無所事事，而一旦工作起來節(jié)奏卻“快得發(fā)狂”。她們沒有自己的選擇，只能被動的接受設計師為她們選擇的衣服，甚至一連好幾個小時用固定的姿勢站在那里讓設計師在她們身上試衣。走上T臺后也只是作為“行動的衣架”，可以讓觀眾更直觀欣賞服飾而已。

模特一般是沒有多大自主性的，完全聽從模特公司和雇主的使喚。例如設計師就有他們喜歡的模特,而這些模特為了保住職業(yè)就必須和設計師拉好關系。模特成名是因為她們的穿衣方式而不是由于她們的長相。她們的身體變成了與自我觀念相分離的商品。模特公司通常給模特規(guī)定了低于其“自然”體重的嚴格的體重限制,如果模特的體重超過限制就會受到處罰。所以模特們必須克制自己，嚴格保持體重。經(jīng)常節(jié)食在某種程度上影響了身體狀態(tài)的健康。此外容貌也有一定的要求，在模特業(yè)，外科整形已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象。模特對整形的普遍接受使《紐約》雜志的一位編輯將她們描繪成一群“通過手術增大了臀部,除了身體表面一無所有的人。”去看時裝展被人比作“去馬戲團,而你看到的不是大象而是瘦骨伶仃的、做過臀部整形的女人和自以為了不起的設計師。”

將身體作為商品去出售，模特們付出了很大的努力，但沒有收到應有的尊重。設計師和攝影師經(jīng)常毫無理由的指責，觀眾的輕視，對她們來說已經(jīng)是家常便飯的事情。著名模特泰勒退出模特行業(yè)后很懷念那種夜生活和她的朋友們,可她并不懷念這種工作∶“我不喜歡男人挑逗我??我不喜歡人家把我當成笨蛋而加以利用或虐待。每個人——時裝編輯、攝影師甚至理發(fā)師——都基本上把模特看成物品。作為一個模特,我從未覺得我能控制自己的命運,從來不知道下一步會發(fā)生什么事。而那些的確堅持下來的或走了運的姑娘們——像謝里爾·蒂格斯——從來就不是最好的模特;她們不過是有很精明的顧問指點她們。”施林普頓也曾回憶道∶“我當時覺得生活沒有什么意義,現(xiàn)在回過頭去看,我還是不懂我當時為什么要堅持這種生活。我們出于虛榮而不斷打扮自己給別人看。那種不安全感使我在梳妝臺前留戀并不斷跑進女廁所檢查自己的外表。這真是一種可憐的情形!我這個紅極一時的模特竟會這樣。我不過是個裝飾罷了。”

我們只能看到模特的光鮮亮麗，卻看不到這些無法掌控自己命運的“物品”背后的辛酸。她們的身體成為與自我觀念相分離的商品，成為完全的“衣架”。

4 總結

服飾的選擇總是受到所處社會環(huán)境的影響，而作為“展臺”的身體，也在不斷的接受改造。身體只是一個“衣架”，日常穿著的服飾僅是“外套”，外套里包裹著的內在影響因素，例如政治、經(jīng)濟、意識形態(tài)等，才是可以支撐起造型的“內衣”。

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