春茶，不負(fù)人間那口鮮

講究的茶客都愛(ài)極了清明后的春茶。這時(shí)節(jié)的茶芽最嫩，茶葉口感最為鮮爽清甜，猶如春天般盎然。

“新火煮新茶”，啜飲一杯春茶便能知曉幾分春味。但不滿足，還要將這幾分春味入菜。

茶，滋飯蔬之精素，攻肉食之膻膩；質(zhì)潤(rùn)喉而明目，雖玉液而可軼；斯味馥郁甘醇，則色鮮碧清沏；非精語(yǔ)所能陳之，非良言所能悉之；聞其味而忘作，品其醇而滌煩；實(shí)乃茗中之極品也。

以茶入饌，自古便是風(fēng)雅之事。茶是謙謙君子，不能也不會(huì)喧賓奪主，茶的清香映襯出菜肴的核心味道。不僅給予味覺(jué)的驚喜，更要透著悠然的詩(shī)意。

最能體現(xiàn)這一微妙變化的茶菜，首推淮揚(yáng)菜里的“龍井蝦仁”。如今貴氣十足的江南名菜，百年前不過(guò)是流行于杭州市井的一種尋常小吃。一道做法地道的“龍井蝦仁”，蝦肉吃起來(lái)鮮滑彈牙，顏色透明鮮亮，吃完之后盤(pán)底絕對(duì)不能剩下多余的湯汁。炒河蝦仁是個(gè)技術(shù)活，讓蝦仁里裹著的茶味在唇齒間徐徐釋放，對(duì)廚師的技術(shù)及火候掌握要求極高。一入口茶香四溢，必是廚師不得其精妙之法，失敗！

茶在古語(yǔ)有個(gè)好聽(tīng)名字叫“荼”。

翻開(kāi)《詩(shī)經(jīng)》，這樣描述它:“誰(shuí)謂荼苦，其甘如薺。”

早春的茶，既保留了為越冬而儲(chǔ)備的養(yǎng)分，又吮吸了新春雨露，正是其一生中最肥嫩多汁的時(shí)候。

許多茶都可以入菜饌。我卻認(rèn)為都抵不過(guò)不發(fā)酵的綠茶最有春天的味道。

將那一口至鮮至嫩的茶烙餅、炒雞蛋都好。亦或是來(lái)點(diǎn)豆腐丁，僅用香油和鹽，細(xì)細(xì)拌了。那種接地氣的鮮美與清爽，仿佛滿園春色融化在舌尖上。

每到孟春時(shí)節(jié)，最想媽媽發(fā)明的“茶餃”。操作倒也簡(jiǎn)單，85度沸水燙燙，舒展葉片。茶湯和面，茶葉撈出，和炒雞蛋、韭菜等一起“咔咔咔”剁碎拌餡包餃子。那滋味，那鮮香，是蹦著、跑著，打著滾兒出來(lái)的。

作為“肉食動(dòng)物”，嘗完鮮，就忍不住讓葷腥給鮮嫩欲滴的春茶“加戲”。

肉的天然油脂可以減低茶葉的苦澀感，而茶的清香、甘醇化解油膩和腥味。茶與肉餡搭配在一起，清新的田野香氣和粗獷的肉香，在餛飩、餃子、春卷里相擁起舞。

特別難忘小時(shí)候在江南吃過(guò)的“龍井茶熏河鱔 ”。將新鮮的鱔魚(yú)去骨，用龍井茶、米飯、香葉熏熟。鱔魚(yú)肉質(zhì)鮮嫩、爽滑，有淡淡茶香，全無(wú)一絲腥味，就連其中的茶葉嚼起來(lái)也別有一番風(fēng)味。

還有蔥油綠茶面，浸了湯汁的面條爽滑有味，灑上芝麻提香，簡(jiǎn)單卻讓人忘不了……

反正我吃完立刻變成“親粉兒”，和蔡徐坤是一個(gè)幸福度。

更誘人的是清水煮蛤蜊，少許姜絲去腥。待蛤蜊煮到張開(kāi)時(shí)，倒入茶湯，撒點(diǎn)細(xì)鹽、白胡椒粉調(diào)味，真真是停不下來(lái)的節(jié)奏，令人回味……

當(dāng)季的茶，如一段適時(shí)春光，錯(cuò)過(guò)不可追……

春光正好，莫要辜負(fù)了那抹新綠。