在碧云寺

孔淑茵

赴京開會，尋暇去了香山碧云寺。

行至山門，迎面便見乾隆皇帝的御筆。藍底金字的匾額，赫赫然上書“碧云寺”三字，字體流潤飄逸，見大家氣象。山門卻與想象中有些不同，不見恢宏逼人的氣勢，頗素樸，更像皇家園林的內寺。

碧云寺的歷史可以追溯至元朝。公元1331年，元朝開國元勛耶律楚材的后人耶律阿吉舍宅為寺，在此建了一座碧云庵。之后，明清兩代又不斷修葺擴建，山石流水，古木碑亭，殿塔飛檐，木雕彩畫……這座古剎規模越來越大，名字也由當初的碧云庵改成了碧云寺。

現在，我正慢慢走近這些前塵風物，袖里乾坤，且行且觀之。

羅漢堂

來碧云寺， 一定要去羅漢堂走一走。

當年，乾隆皇帝駐蹕香山靜宜園時，因念及這座古剎有待于護持，曾命人對其進行過一番修葺。羅漢堂就是在那個時候趁機新建的。經典的十字樓形，漂亮的建筑外觀，內斂的巨大空間，都甚為可觀可嘆。而此羅漢堂的十字形建筑理念，則與另一座羅漢堂——杭州凈慈寺的羅漢堂相仿。南宋詩人楊萬里曾經寫過一首膾炙人口的《曉出凈慈寺送林子方》，說的就是這座凈慈寺了。“畢竟西湖六月中，風光不與四時同。接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅。”詩詞不老，常讀常新，但凈慈寺的羅漢堂卻早已湮沒于光陰流水。而當年凈慈寺的住持永明禪師，則搖身成為眾羅漢之一，此刻正安靜地站在碧云寺的羅漢堂里，不問世事的散淡模樣。

羅漢堂又稱五百羅漢堂，然精確來講，堂內卻有508尊雕像。蓋除卻按隊形排列井然的五百羅漢外，還有端坐于正中的三圣佛、守護于十字甬道四端的四大天王，還有一位就是無奈蹲在屋梁上的濟公活佛了。羅漢們全部都是木胎雕塑，外面包著金箔，寶相華麗莊嚴。大多數羅漢身上的金色歷經時間的打磨業已暗淡無光，個別一些金色依然較鮮艷的，概是后來修繕的結果。徜徉羅漢群中，被它們鬼斧神工的藝術魅力所震撼是再自然不過的事情。有人說這些雕像是佛教雕塑藝術的集錦，應該一點也不為過。它們或低眉垂目，或笑意盈盈，或安詳望遠……每一尊羅漢神情各異，體態不同，或老或少，或美或丑，或俗或雅，舉手投足皆率達于心。也許只有到這里，才能更好地理解何為相由心生，明明看起來丑丑的一尊羅漢竟能給人如此溫暖祥和的力量。

撇開宗教與雕塑藝術，現在來講幾個故事。這些來自不同地域、性別不同、出身與經歷各異而最終同修成正果的達觀真理者，正是因了這些故事而愈加眉目清晰，一副走下神壇貼近人間煙火的鮮活樣子。有意思的是，五百羅漢中竟然有康熙和乾隆兩位皇帝爺的身影。他們為自己塑了金身，搖身一變成了暗夜多羅漢（康熙）和直福德羅漢（乾隆），不聲不響在眾羅漢中占了兩個位置。看來這兩位處萬乘之尊者，大概覺得做了人間天子尚且不夠，仔細思量就有些意味深長了。我個人比較偏愛第171尊羅漢，那個纏了小腳、雙手經年累月在石頭上磨著鐵杵的女人。據說當年就是她點化了李白，才有了“只要功夫深，鐵杵磨成針”的千古名句，鼓勵了世代的人。還有第33尊的阿那律尊者，這尊外國佛早年時因懶惰貪睡而經常受到佛的斥責，后來卻不知何故幡然改過，竟開了天眼，也算是一番天大的造化。還有就是因為救助民女而耽擱了排位時間，不得不委委屈屈長年棲身于屋梁上的濟公和尚……就這樣一尊一尊地數羅漢，會突然發現自己看到的可能不只是羅漢。

在羅漢群中走走停停，我大多不知道它們各自代表著什么，它們背后曾經發生過哪些驚心動魄或者靜水流深的故事，何時何地因了怎樣的觸動而領悟了哪般深奧的佛理。我僅憑著感覺去體味其中的氛圍，領悟那萬千姿態背后的真義，卻也不失為一種緣法。一堆木頭竟然就這樣有了生命，古今中外，承載厚重。而這些被神化了的形象，明明就在身邊，卻又好像遙不可及。整座屋子滿滿當當又空空蕩蕩，大千萬象，更映照出自己的渺小。

兩種樹的隱喻

游碧云寺，僅賞樹似乎就可以令人感覺不虛此行了。

那就去賞樹。碧云寺里歷來是不缺少樹木的，因為它本身就堪稱一座經典園林。寺內草木科目屬種繁多，以松柏為主。樹木們大多蔥郁蒼勁，樹形或古或奇，或怪或美，或昂然直秀或虬枝崢嶸，各具機巧，氣韻悠然。花和葉的色彩也極豐富，隨著四季赤橙黃綠錯落變換，葉尤其如此。當所有這些特性匯集一起，就將靈性、佛性、高雅、靜謐一并推向極致，樹也因此具有了樹木之外的隱喻，儼然淡出紅塵的方外姿態。更何況其中許多樹木還有不凡的出身，追溯起來各有一番來龍去脈。

三代樹，這個名字本身就足以讓人延伸出豐富的想象。樹身上有牌兒，牌兒上有介紹云：三百余年，生于枯根間，初為槐，歷百年而枯，在根中復生一柏，又歷百年而枯，更生一銀杏，今已參天。就這樣一個百年又一個百年地復生復滅，復滅復生，時間遼遠而深沉，生命強大，機緣巧合，令人敬畏。更有詩云：“一樹三生獨得天，知名知事不知年。問君誰與伴晨夕，只有山腰汩汩泉。”詩是出塵的詩，輕淡又雋永，時間擺出了紅塵道場，供我們去仔細參悟。

中山堂前植有娑羅樹。樹齡談不上多古老，至少相對于北京其他寺院動輒植于明清時期的娑羅樹而言，這棵植于民國時期的樹實屬小輩份。這是一棵讓我想象紛紛卻難以下筆的樹。即便看過了樹上掛著的牌子，瀏覽了網上的相關信息，我依舊猶豫不決。無知總是讓人氣餒無力，讓人游移不定。這究竟是娑羅樹還是七葉樹？亦或娑羅樹又名七葉樹？我著實有些糊涂。娑羅樹也好七葉樹也罷，歸根結底是佛教圣樹。由一棵樹想象開去，可以看盡許多模棱兩可。同樣由這棵樹想象開去，印度、佛祖、七葉窟、佛祖講經說法之處，簡單的詞匯可以漫散成悠遠完整的故事。故事里有葉大如輪，有香甘如蜜，有果大如瓶，有人于樹下出生，于樹下悟道，最后又涅槃于樹下。不知不覺就是一個輪回。

一個孤孑的側影

現在要談到孫中山紀念堂了。在這樣一個佛氣氤氳的所在，突然看到這么一個主體，會讓人瞬間生出混搭之感，可仔細端詳卻也不顯得特別突兀。

據載孫中山先生當年病逝于北京，暫時停棺于碧云寺金剛寶座塔的石券門內，四年后才被安葬于南京中山陵。而石券門內現在封存的是孫先生的衣冠冢。孫中山紀念堂內設有他的半身雕像，還可以看到他各個時期的一些照片以及著作樣本等史料史跡，而他逝后蘇聯贈送的一口玻璃蓋鋼棺也赫然擺放其中。一個人的一輩子，就這樣壓縮在一座屋內，像幾個著重號。“驅除韃虜，恢復中華”，斯人已逝，多少心事托付于時光。endprint

而我被其中一張照片吸引了。宋慶齡女士身著黑色旗袍，側身坐在孫中山先生的棺槨前，為他守靈。孤獨，哀傷，濃得似乎從照片中溢出來，全世界仿佛于那瞬間荒涼了。

許多東西從光陰中緩緩流淌，時而滄桑時而清涼。但照片里那個孤孑的側影在那兒靜靜坐著，所有的感慨就失了聲。

通向高處的臺階

碧云寺的一進進院落是順著山勢層層向高處疊起的。院落與院落之間既相互呼應又自成一體，內斂卻也不自閉。

“欲窮千里目，更上一層樓。”用腳步丈量著一級級的臺階，還有院落在更高處等著我。有一位作家曾寫及自己的一次徒步遠行。他說他在漫天的風雪中孤身行走于太行山的荒涼山道，邁左腳時他會念“阿彌”，邁右腳時是“陀佛”。阿彌陀佛，是他的溫暖，也是他信念的堅守。我沒有念阿彌陀佛，但沿著一階一階的臺階行向高處時，我屈膝弓步，生出的是近乎于朝拜般的心境。

碧云寺的制高點是最后面的金剛寶座塔。遠遠望去，寶塔掩身在一片松柏蒼翠之間，莊重典雅又不失巍峨大氣。金剛寶座塔由塔基、寶座和塔身三部分構建而成。塔基是磚石結構，塔身則由一色的漢白玉砌成，被精心打磨過的石面上，雕琢著形態各異的佛像，每一處雕工都堪稱精湛，即使外行之人也可以立刻看出它們的美。

順著塔基處的入口標志進入一券洞，才發現券門內的石階竟出乎意料的狹窄且陡立，通道內雖不是黑不可視物，卻也讓膽小之人心生惶恐。幸虧石階不長，幾個盤旋之后已到了寶座頂上。陽光和山風頓時迎過來，一切又通通透透的美好。

就是此時，我看到了那些塔。五座十三層密檐方塔，一座屋形方塔還有一座圓形的喇嘛塔，正在那兒靜靜聳立著。它們沐著午后暖陽，干凈純粹得讓人心疼心動，一種不可方物的美。不必去了解它們身上繁復的雕刻，甚至無需考量十三層在佛教里是不是有什么特別的寓意，我就這么直接被它們打動了心神。建筑是會說話的，誠然。

等我終于從這激動的情緒中稍作平復，才有時間環顧遠眺。香山如黛，林木翠玉，遠城近郭盡收眼底，頗有點兒“一覽眾山小”的氣勢。但這樣的形容畢竟有失貼切，于是想找出一個絕妙好詞來對應眼前的風物與感受，怎奈搜腸刮肚而不可得。

回來后看到一句前人描繪此情此景的句子“蕩蕩開朗，有大人威嚴”，簡直絕妙之極。而另一首“金風獵獵吹遠松，輕霞朵朵生殘峰，西山一經三百寺，唯有碧云稱纖儂”就多了一些塵味和歷史感。

不得不離開了。

重新站在山門處，回望，一石一木皆肅穆悠然，靜守歲月物我兩忘。香山公園里卻正是人來人往，陽光暖洋洋的，風也似乎止了。

編輯：耿鳳endprint