埃塞火山口夜賞熔巖湖

本報特約記者　葉孝忠

“這是一次探險，還是冒險？”同行的希臘人馬修問。藍天下，在寸草不生的黃色土地上，十幾輛越野車轟隆隆前行，聲勢不小，但和曠野荒天比起來，實在算不了什么。包括筆者在內的世界各地的旅行者在埃塞俄比亞北部小城市Mekele報名參加了4天游覽達納吉爾凹地的行程，那里曾經發生過令人毛骨悚然的新聞。出發前筆者仔細看過合同條款，其中一條寫著，“若發生任何不幸意外，我公司概不負責”。

遭遇土著襲擊

美國《國家地理》雜志曾經形容這里是世界上最殘酷的地方，指的是這里的地貌和艱苦的生活環境。達納吉爾凹地高達50攝氏度的氣溫幾乎可以讓你蒸發。這里每年降雨量雖然少于7英寸，但其實并非無法生活，整個區域內有一小塊肥沃的土地，位于Asele湖鹽田以南，一降雨，嫩綠就會破土而出，但這里已經一年沒下過雨了。

世代定居于此的阿爾法族人彪悍好斗（據說他們會割掉敵人睪丸），前幾年還有游客被槍殺及綁架。游客的越野車得列隊而行，前后都有持槍的當地人隨行。阿爾法人繼承了祖先的游牧生活方式，把家安在煉獄一般的達納吉爾凹地，并以牧羊及開鑿鹽田為生。我們的保安阿里就是阿爾法人，隨著旅游業的開放，現在他們除了放牧，還多了一份兼職——護送游客。

最擔心的事情還是發生了，在快速前行的當兒，我們的車窗被石頭砸碎，丟石頭的是一個當地小孩。我剛好就坐在被砸碎的窗邊，還好沒有受傷，算是不幸中的萬幸。

夜晚露營火山口

車子在一望無際的鹽田停下，越野車馬上“吐”出一個個被顛簸折磨得難堪的旅人，眼前白茫茫一片，像下過了一場雪，讓大地裹上銀裝，讓人幾乎睜不開眼睛。淺水倒映著天空的蔚藍及純凈，人在天地間，顯得那么微不足道，這場景類似玻利維亞的天空之鏡，只是這里沒有大量的游客。這塊白色的大地喂養了無數代的阿爾法族人，而當地開鑿鹽田的歷史可以追溯到公元6世紀，一份以希臘文書寫的埃及文獻中顯示，當時統治埃塞俄比亞北部的Aksum王朝已經派人到這里進行以物易物的貿易，以高地的黃金來換取當地盛產的鹽，當時鹽的價格堪比黃金。到了今天，當地人的財富來源依舊來自這塊土地。他們將鹽鑿成約30×20厘米的長方形鹽塊，并用駱駝運送到數百公里的城鎮出售，一隊隊的駱駝商旅，背負著沉甸甸的鹽塊，慢悠悠地往西行走，那畫面極具震撼力，然而現實并非那么浪漫，在氣溫高達40攝氏度的條件下工作，絕對不是一件好玩的事。

由此再經過8個小時的顛簸，就是整個行程的高潮。車子停下后，導游馬上安排保安在附近的山丘上駐守，這只有亂石的土地，有不少穿著迷彩軍服手持槍械的軍人，氣氛也變得略微緊張起來。IrtaAle火山離厄立特里亞不到100公里，埃塞俄比亞和厄立特里亞曾經交戰，近幾年來對峙的情況雖然略微好轉，但依舊是一觸即發。

在營地休息到晚上8時，天黑后不那么炎熱了，我們才開始徒步，走約4個小時，15公里才能到達火山口。在漆黑的夜里，我們30多人拿著手電筒，得緊貼著走在前面的旅行者，以免走失，一束束的光刺破無邊的黑暗，流淌著期待和興奮。

還沒看見光亮，就能感受到余溫，再向前走幾步，一個直徑約50米的熔巖湖，橙黃色的濃漿翻滾著，噴發著，像一鍋來自地獄的濃湯。如果這是煉獄，那么肯定是世界上最美麗的煉獄。海拔約600米的火山是達納吉爾凹地的明星景點，自1967年就開始不間斷地噴發，其位于火山口的滾滾巖漿是全世界僅有的幾個永久性熔巖湖。

熔巖池并沒有被欄桿包圍起來，一切還處于原始狀態，一些旅行者還嘗試繞著火山湖走一圈，甚至有人打算在這里過夜，凹地溫差大，靠著火山畢竟溫暖點，但會不會一不小心翻身就跌入火山口？我們在距離1公里以外的營地留宿，天亮前再次走到火山口，這時候我才看清楚周遭的地形，灰黑色的亂石，都是凝結了的熔巖，火山口里的熔巖依舊在翻騰著，那是整個凹地最具有生命力的東西，雖然這生命力帶有可怕的毀滅性。

地球美麗的窟窿

火山湖附近的Dallol，海拔負125米，是地球一個美麗的窟窿，也是全世界最酷熱的角落，在最極端的地方，總會隱藏著意想不到的美。硫黃把這里當成舞臺，盡情演繹著各種生動的表情。

大自然無疑是最偉大和令人無法捉摸的魔術師，通過各種化學反應和自然風化等，將一地的硫黃，變化出類似海底珊瑚的各種造型，色彩由最艷麗的蛋黃色到最濃烈的酒紅色，十分詭異。或許是上帝對眼前無邊無際的荒涼也看不下去了，決定賦予它多一點色彩和形態，于是人們才千方百計不辭勞苦來到這里。我們跟著導游指定的路線行走，這樣可以不破壞這些由時間之神打造的獨特景點，也較為安全。硫黃正如海底的珊瑚一樣脆弱，不小心就會踩空，腳下是滾燙的水。我們發現一些身體僵硬的死鳥，它們喝了這里的水一命嗚呼。極度的美也蘊含著極度的危機，這就是達納吉爾凹地的最佳寫照。▲