你不一定了解的南美大陸

陳夢婷

南美洲，原名“美洲”，為紀念新世界最早的歐洲探險家韋斯普奇所命名，但很快，這個名字被應用到了現今所知的整個美洲大陸。這個充滿著冒險、土著和殖民文化的大陸卻常常因為其居高不下的犯罪率，動蕩不安的社會局面、熱情開放的生活方式讓很多旅行者們望而卻步。可為什么每年依舊有旅行者選擇南美國家作為目的地呢？

巴西狂歡節某種程度上說不僅僅是一個節日，更是這個星球上最耀眼、最夸張、最令人興奮的奇觀。

我們很難否認南美洲的腐敗和暴力事件在國際上的“聲譽”，但每個國家都有特定的安全考慮因素，若只是作為旅行而在各個國家中穿梭，通過一些安全預防措施，我們完全可以避免危險事件的發生。

還有，南美洲是一個大洲，我們很難單一地形容這個世界上第四大洲上每個國家和城市的社會現狀、歷史文化和人文風情，在南美洲穿越任何一個邊境都意味著步入了一個新世界，它們擁有著不同的風俗、美食、服飾和文化，每一個邊境之外都意味著一種新的生活方式，這也讓南美旅行變得更加有層次感。

瘋狂的巴西之旅

提到南美洲，可能人們的第一印象是它的狂野與不羈，像是一個初生牛犢無知無畏的少年，但能被如此形容的只屬巴西。而最具巴西文化特征的當屬它每年最大也是最負盛名的節日-巴西狂歡節。

巴西狂歡節某種程度上說不僅僅是一個節日，更是這個星球上最耀眼、最夸張、最令人興奮的奇觀。每年的復活節前40天，上百萬的巴西人和來自世界各地的游客聚集在這片茂密叢林周邊的熱辣城市之中，進行三天三夜不間斷的瘋狂派對，在歷史上它是為接下去長達40天的禁肉禁酒禁娛做準備，如今已少有人再保有這個傳統，而僅為狂歡或是紀念漫長而炎熱夏季的結束，也有巴西人說狂歡節期間不狂歡，接下去一年將厄運不斷，而我覺得這不過是享樂至上的巴西人為狂歡尋找的借口之一。巴西狂歡節三天，你將在巴西大小城鎮的街道甚至郊外看到熱舞的人群和醉倒的酒鬼，而目的地中最著名的當屬里約狂歡節。

里約狂歡節分官方和非官方，官方的狂歡節在里約的薩普卡伊侯爵森巴場舉行，每晚除了現場9萬名熱情的桑巴或者狂歡熱愛者，更有來自不同桑巴舞學校的游行和不間斷的桑巴舞表演，現場會有評委根據每個學校在歌曲，鼓點節奏和精確度，服裝，整體和諧和寓言主題等方面的表現進行評分，最后獲勝的學校將獲得200萬美金。

而對我來說更加地道和極具氛圍的狂歡來自于非官方的民間，整個里約熱內盧從早晨8點一直到第二天早晨8點，所有和狂歡無關的商業和工業全部叫停，奇裝異服甚至異裝癖的人們集體在三天三夜的熱浪中放蕩，啜飲無數的啤酒和卡卡薩（巴西朗姆酒），用廚房用具或是任何可打擊的工具一起撞擊出爆炸音樂和節奏，立志要跳著桑巴舞將南美洲的地殼踏低，里約街頭狂歡的主要陣營是科帕卡巴納，萊布隆，伊帕內瑪和拉戈阿鄰里，在這里，你會見識到你不曾想象過的熱情和開放，看到裸身穿芭蕾舞裙的巴西小伙大可不必驚詫地目不轉睛，因為不久后你將會看到一個又一個藝術裸體，同時向你襲來的還有讓人無處防備的巴西式熱情。記得我在狂歡節期間獨自在里約的街頭等紅綠燈，突然被身旁的巴西小伙叫住，讓我止步的當然還有他赤裸的性感肌肉和蜜糖般的小麥膚色，沒等我從這份熱辣中回神，小伙走近至身前跳過問好直接說：“我們接吻吧。”

這就是巴西，但它也僅僅是巴西，不足以形容它所屬南美大洲的文化，若你跨越邊境挪步到阿根廷，會感覺如一個血氣方剛少年漸入中年，青春的不羈還未完全褪色，卻也有了歲月留下的大度和沉穩。像是兩國國舞，桑巴和探戈的對比，相比較桑巴層疊不窮的鼓點，探戈更多的是拉扯的節奏和堅定和步伐。

令人向往的探戈國度

阿根廷絕美的自然風光時常讓我晃神不知自己到底身在何處，印象中如此透徹的自然美景只存在新西蘭的夏天和北歐的冬天，但烏斯懷亞的景色像是水里打翻的顏料盤，有著生命韻律的斑斕，佩里托莫雷諾冰川像是上帝從兩極之地偷借來，賜予這片土地的冰藍之喜。

智利，圣地亞哥的中央市場。

提到烏斯懷亞，人們首先想到的是王家衛電影《春光乍泄》的取景地及南極船只的出發港口，每年都有無數的旅行者從烏斯懷亞出發開始他們的南極之旅，這是世界上最接近南極洲的大陸。除了花費大量的時間前往南極，在烏斯懷亞港口也可以報名半日到幾日的出海游，乘船穿越麥哲倫海峽近距離接近一些屬于南極洲的風景，例如你一定有機會看到可愛的極地企鵝，通常見的最多的是麥哲倫企鵝，他們大體為黑色，在頭頂和翅膀上帶有白色的條紋，另外還有世界上屬于稀有品種的巴布亞企鵝，他們和麥哲倫企鵝大體一致，唯有橘色的腳蹼和嘴，如果運氣好的話還能見到帝王企鵝，雖然烏斯懷亞的帝王企鵝個頭并不大，但在其他兩種企鵝中也算是鶴立雞群，同時身上多出灰色和黃色和圖案，除此之外還能看到遍布的海鳥和海獅。而最令我們國人向往的該是當年王家衛電影《春光乍泄》的拍攝地—世界盡頭燈塔，電影最后張震獨自旅行的終點，而我們出海的當天，天氣也很應景得像盡了電影中寂寞的色調，燈塔獨自守候著海峽另一頭的南極如獨舞著一支無限循環的探戈。

烏斯懷亞還有一個更加令人向往的名字—世界盡頭，許是因為它是南半球最后的大陸之地。到達烏斯懷亞世界盡頭公園時正值晴朗，公園的景色卻盡顯原始的蕭瑟之美，站在遙遠的雪山之下，徒步在木棧和塵土小道上，被極地而來的寒風狂吹著，看藍綠的湖水及湖邊歪斜著的陰森殘木，才能真實體會所謂“盡頭”之意。公園里還有一個暖心的“網紅”郵局，老郵政人退休后不舍離開幾十年的郵戳和信件，在這個“盡頭”的地方建了世界上最小的郵局，為往來的旅行者留下“盡頭”的戳印，寄回“盡頭”的回憶，“網紅”老爺爺很任性，郵局時開時不開，能親眼見到爺爺本人的都是幸運。雖然烏斯懷亞近年來旅游業發展迅猛，尤其在南極船只運行的南半球夏季，但還有這一片孤獨的荒涼被完好地存留著，盡頭公園里的毛櫸森林和聳立的雪山仍在等待著他們遠道而來的探險家們。

阿根廷的另一著名景點-莫雷諾冰川，位于阿根廷冰川國家公園，是世上少有的活冰川之一，綿延30公里，有20萬年歷史，似一堵巨大的“冰墻”每天都在以30厘米的速度向前推進。而莫雷諾更著名的是它特有的“冰崩”奇觀，由于陽光的照射和冰川的移動速度，阿根廷每年夏天都能聽到數以百次大塊冰川在移動過程中塌陷發出震耳欲聾的“轟隆”聲，尤其是在夏季的下午，經過了一整天的陽光照射，旅行者能在非常近的距離看70米高冰墻轟塌的極致景象。

不去南極，便可在阿根廷將南極之美盡收眼底。像是阿根廷冰川看似冷靜卻飽含冰川之下生命滾滾的景象，阿根廷人的性格也是看似冷靜，經歷時間才知其深意，不像巴西人第一次見面一言不合就接吻，阿根廷人會紳士地邀請吃飯跳舞，最多親吻臉頰或手背，直到也許你要離開的前一刻，才問：“如果在你走之前能留下一吻，會是多么美妙的回憶。”至少，我是這么經歷的。

若南美洲只有巴西的熱情、阿根廷的壯美，那它還不足以成為全世界旅行者的最終目的地，要是再加上秘魯，它才是人生的“不可不去”。

從巴西到阿根廷到秘魯，像是從青年到中年最終步入了老年，秘魯消失了百年的印加帝國像是被落了一地的白發，消逝了所有時光，臉上深深淺淺的皺紋記錄了這個輝煌帝國起起落落的往事，老人拱起的背駝是馬丘比丘上承載的所有歷史。

馬丘比丘，其名意為“古老的山”，600年前，一座記錄著印加帝國繁榮輝煌與先進文明的古城在郁郁蔥蔥的安第斯山脈之間悄悄建起，由于印加文明無文字記載，唯一的繩結記事法也因為印加古人的滅亡而消失，所以，關于馬丘比丘的歷史已無從考究，但也幸于此，西班牙侵略者在占領秘魯的百年間也未發現這座古跡的存在，直到1911年，探險家Hiram Bingham無意發現了這座隱藏了百年的帝國，并決定對此進行研究，將這份失落了百年的輝煌歷史歸還人類文明，現在，馬丘比丘已成為世界新七大奇跡。

由于馬丘比丘的盛名，很多人好奇一座古城是否真的值得花如此多的時間和金錢前往，我個人覺得值得，首先因為它是神秘印加文明的最完整呈現，它躲過了殖民者的浩劫，寺廟、宮殿、房屋都保存完好，留下了百年前印加人如何將這么多巨型石塊搬上2000多米的高山，印加人如何磨光了石頭，沒使用任何粘合劑建筑起了這座城市這個永遠解不開的謎，卻能精確牢固的堆疊，石塊和石塊之間的縫隙也都不到一毫米，有的甚至連一張紙的厚度都塞不進。幾百年來，這裡發生過無數次的地震和山洪，但古城內的一切皆都安然無恙，絲毫未損，其次，馬丘比丘腳踏烏魯班巴河，身處古城聽河流的咆哮，看迷霧環繞，守候云開霧散后依靠安第斯山脈的古城顯現，也是感受秘魯自然環境的絕佳之地。

里約狂歡節地道和極其氛圍的狂歡體驗來自于非官方的民間，在這里。你會見識到不曾想象過的熱情和開放。

馬丘比丘有世界上僅存及最具智慧象徵的拴日石，印加人可依據太陽照射在拴日石上的變化精準計算時間，反映了印加人在天文學上的知識和技能，印加人信奉太陽為神，每年6月21日南半球的冬至，太陽會距離印加帝國最遠，日照時間也會是最短的一天，印加人會在此舉行祭典，祈求萬能之神將他們的太陽栓在這圣石上，而不讓其遠離。如果你在冬至這天來到馬丘比丘，會有機會看到太陽直射拴日石的神奇畫面。

也有印加人的信仰標志—太陽神殿，它是印加建筑的精華。后人發現馬丘比丘的太陽神殿與印加帝國首都庫斯可科城的太陽神殿建法如出一轍，都是用完整的矩形巨石精密地堆棧成橢圓型的高墻，石與石間的密合可說天衣無縫。太陽神殿也是一座天文觀測站。太陽神殿半圓形的塔上有兩個窗戶，分別是在東南側及東北側。面對東北側的窗戶在每年6月21日南半球冬至這天，太陽光從窗戶照射到神殿內的祭臺上，光線會剛好落在祭祀動物的眼睛上。面對東南側的窗戶在每年12月22日南半球夏至這天，太陽光從窗戶照射到神殿內的祭臺上，光線也會剛好落在祭祀動物的眼睛上。這兩束光線照進來相交於動物眼睛的角度為48度。印加人精確的計算方式，早已超越現今人類的智慧。

在馬丘比丘逗留半天甚至一天都不為過，還未從人類智慧之謎中晃過神，便被山下烏魯班巴河奔騰的河水聲拉回現實，睜開眼仍看不清安第斯山脈迷霧下的這片神秘，這是一種驚人的，甚至屬靈的體驗，會讓你終身難忘。

南美旅行體驗幾乎無法無人分享，因為它過于遙遠和真實，還沒來得及在巴西桑巴舞鞋劃過混雜酒精和荷爾蒙的空氣中喘過氣，阿根廷的冰川已以你目不可測的速度向你襲來，順便還夾雜著世界盡頭的蒼涼，還好最后有秘魯的寧靜緩解了這一路被驚詫的視神經。人們總說，20多歲，你該去南美洲旅行，可是我想說，任何年紀都該去南美洲旅行，因為它已是一生。