馬可·波羅故鄉行

陳婷

導語：在過去的幾個世紀里，科爾丘拉的恢弘壯闊一直吸引著希臘人、斯拉夫人、威尼斯人、土耳其人、熱那亞人和克羅地亞國王艷羨的目光，更誕生了一位大旅行家—馬可.波羅。

愉快的陸地游結束，在斯普利特碼頭登上“亞德里亞皇后號”，開啟一段美妙的亞得里亞海航行。達爾馬提亞海岸地區集中了克羅地亞大部分的旅游資源，要欣賞“世界風景最美的海岸”，船游自然是個不錯的方式。上午游船通常會停泊在某個景色優美的海灣，讓大家下海游泳，或者曬日光浴，中午船上的廚師會準備一頓美味的海鮮午餐，下午停靠在名勝古跡所在的島嶼碼頭，自由觀光，晚上覓一處特色餐廳品嘗當地風味美食，之后再回到船上睡覺。

為期半個月的自由行，留給我最深刻的記憶是亞得里亞海的陽光。當我帶著救生圈鼓足勇氣躍入大海，陽光毫無保留地傾瀉下來，天藍水藍，整個世界只剩下了我，那一刻，浸在海水里，蕩啊蕩，刺眼的陽光，眼前逐漸蒙眬，漂遠了，直到同伴游過來帶我回到船邊，才結束了亞德里亞海上的美夢。然而陽光和大海，不是克羅地亞吸引觀光客的唯一“法寶”，悠久的歷史，眾多的文明古跡，多達七處世界遺產，那些中世紀小城是如此精致秀美，讓你沉浸其中，難以自拔。

克羅地亞上千個島嶼，只有50個有長住居民，這條航線途經最著名，也是風景最迷人的幾個海島。午后慵懶的陽光中，游船抵達這座以希臘神話命名的古老城市??——科爾丘拉，從海上遠遠望去，位于突出的半島上，扼守著海角，質樸的建筑整齊有序地排開，城墻、教堂尖塔、文藝復興式的市政大廳，布局緊湊精美，同樣是典型的達爾馬提亞海岸小城，卻散發著更為厚重的歷史感。

這座小城對中國人來說很陌生，但是如果告訴你這里是大旅行家馬可.波羅的故鄉，估計所有人都會驚訝不已，就像我原來以為的那樣，馬可.波羅不是意大利人嗎？1254年出生在威尼斯啊。13世紀，科爾丘拉歸威尼斯王國管轄，原來如此，過去屬于意大利威尼斯，現在則屬于克羅地亞的科爾丘拉島便被冠以“馬可·波羅故鄉”之名。據說兩個國家對此一直爭論不休，都想把這個名頭歸為己有。

克羅地亞與意大利僅一海之隔，自羅馬帝國時代開始，至中世紀威尼斯盛世，都深受意大利的文化影響。科爾丘拉完美地保留了16世紀威尼斯城鎮的風貌：羅曼式-哥特式的圣馬克主教座堂，帶有美麗的威尼斯哥特式回廊的15世紀方濟各會修道院，市議會會議廳，前威尼斯總督府，中世紀本地商人貴族的宮殿等等。

古城面積并不大，一個小時便可轉個遍，整座小城建在一個圓形山包上，布局呈“魚骨狀”：主街道是大骨，一條主道穿過城門一直通向另一端，其他所有的小巷都呈魚刺狀向兩邊發散。道路由高到低，走不了幾步就要下幾級臺階。據說設計初衷是為了每條街都能享受到熱情的陽光，同時又能避免強烈的海風襲擾。

科爾丘拉守衛著該島與大陸之間的狹窄通道，直到18世紀之前，這里不允許在城墻外建造房屋，威尼斯所留下的大規模城市防御工事捍衛著小鎮的安全，Tower Kanalevic便是其中之一。瞭望臺上擠滿了西方游客，遠處帆船駛過碧藍無際的大海。如今的古城早已被旅游者占領，老城里各種商業設施都要努力和馬可.波羅拉上關系，當地人深諳名人效應對旅游業的影響。感慨當年馬可.波羅游天下，如今游客蜂擁而至他的故鄉。

城中風貌一如16世紀威尼斯城鎮的模樣，我們沿著古城的主干道直行，途經古老莊嚴的圣·馬可教堂——科爾丘拉城的最高建筑和標志性建筑。古老的街巷中我們終于找到了馬可·波羅故居，這是一座三層石頭樓房，只是現在已關閉。由于年久失修，馬可·波羅故居目前只有石頭砌起來的房屋框架，沒有房頂，顯得有些凄慘。其實，整條馬可·波羅街都很冷清，街道十分狹窄，大約兩米寬，東西兩側都是石頭砌起的古老房子，多數房子無人居住。

老城里很多窄巷直通海邊，有種曲徑通海的優美，那種不經意間躍然眼前的小美之景讓科爾丘拉還散發了那么點兒文藝范兒。小貓在陰翳的巷子里懶洋洋地打著盹兒，神態和那些夏天集市上的小商販們別無二致。爬上鐘樓，熱鬧的老城，賞心悅目的湛藍海灣，遠處的層巒疊嶂，組成超有層次感和質感的科爾丘拉全景圖。馬可·波羅東方之旅已經過去700多年了，今天我們站在他的故鄉，世界變小了，發達的交通方式讓環球旅行變得容易起來，然而，探索世界的精神卻始終如一。