身體、區隔、產業
——對“時尚”機制再認識

秦 勇

[內容提要]“時尚”是一種以身體（包括身體的延伸）為依托的文化表征，是一種文化“區隔”，以品味為基礎，以表現一種群體分層趨勢的身體化差異為特征。產業化推動“時尚”成為“批量的時尚”，導致了時尚的大眾化，也導致了時尚的終結。一種時尚消亡之后，產業化又會推進一種新的替代性的時尚出現，周而復始地進行游戲。因此可以說，產業化制造了“時尚”的悖論機制，而這又源于人自身的個性化與群體化的矛盾心理。

時尚，是具有時下性的人們崇尚的與身體表征密切相關的文化行為。一般而言，人們往往從衣、食、住、行的物品使用和生活范式的品味等角度研討時尚的引領機制。在文化產業化的當下，時尚更是成為創意的噱頭、產業化的動力。但事實上，產業化與“時尚”的引領機制存在天然的內在矛盾，產業化的“時尚”機制更貼近于一個悖論——也正是這個悖論，給了時尚產業不斷更新的新動力。本文基于這一思考，嘗試淺析一下作為文化身體表征的時尚問題的內在機理。

一、時尚：以身體作為出發點

從消費文化的可見視野來看，無論人們對文化時間的消費，還是對文化空間的改造，最終的目標指向對文化身體的塑型。對大眾的身體塑型來說，身體的時尚化無疑是最具吸引力的目標。身體時尚化離不開欲望機制，沒有塑造具有吸引力的欲望也就沒有推動消費主義文化發展的動力，這是一個欲望的循環。身體是外在表現，而欲望機制是內在動力。

產業化時代，時尚是以身體為表征的欲望機制的消費中心。當然，某種意義上，人的一切行為活動中心都是身體。老子在《道德經》中就說過：“吾所以有大患者，為吾有其身也，及吾無身，有何患？”（王弼本《道德經》第十三章）事實上，人只要活著就不可能沒有其身，人只要活著就要一直為其身忙碌。在為了生存而勞苦的時代，人一生的辛苦努力都離不開圍繞身體的“吃、穿、住、行”問題。這些“吃、穿、住、行”問題為經濟生產提供了直接的目標與動力。在“吃、穿、住、行”的基礎上，人們開始從事文化、藝術、宗教、體育等各類遠離身體基本需求的活動，其實是在更高層次上努力發展身體潛能，提升身體的機能——但這種提升（文化身體）又是以需求（經濟建構）為基礎的。在這一意義上，作為消費行為之一的時尚消費，也不過是較為高級的圍繞身體的“吃、穿、住、行”問題而已。可以說，只要身體存在，人們就無法擺脫一切以身體為出發點的建構方向。

鑒于此，經濟學家于光遠將人們的消費資料分為四大類，即食品和藥物等“進身貨”，衣服、住房、基礎設施、公用設施等“包身貨”，供人們“攀比”“炫耀”的“顯身貨”，有助于提升自身潛能的“發身貨”。這一總結，將圍繞身體的體內、體外、基于身體欲望的精神需求及指向未來時間的身體發展融合在一起，構建了人的經濟存在的身體時空。

從身體視角來看，消費的發展就是著眼于從“進身貨”“包身貨”向“顯身貨”“發身貨”的發展，因為消費決定著生產，消費本身也是一種文化，因而文化生產無疑也會呈現出與消費（文化消費）一致的發展過程。只要人類的財富不斷累積，人們就會越來越遠離初級的物質消費，而趨向越來越顯示出高附加值的具有文化感的消費，并且所有的消費無疑都指向了身體，所有的消費都指向彰顯身體價值的傳播。現代傳播學研究越來越注重身體在文化傳播中的重要作用。麥克盧漢在《理解媒介》一書中，將現在各類媒介物都視為身體的延伸，服裝是皮膚的延伸，汽車是腿的延伸，電話是耳朵的延伸……認為一切人的“技術是人體感官的延伸”。隨著網絡時代、通訊時代的高科技普及，人們的穿戴產品越發電子化，人的延伸隨著互聯網通訊的發展日益全球化。另一方面，隨著媒介“內爆”發展，“向內轉”使身體開始消費自身——減肥、健身、美容……身體自身也日益像身體外在物一樣成為被人們審視的身體表征。因為這些與身體聯系密切、又可以作為表征被審視的消費，意味著個體在社會中的獨特定位。如何通過身體和身體延伸的媒介物來彰顯以身體為中心的格調品味，顯示出越來越具有引領性的時尚特點，成為當下越來越具有代表性的消費特點。

可以說，在消費主義時代，身體是一個文化符號的消費載體。時尚成為一種文化化與消費化的身體表征。消費與時尚糾結在一起，推動人們在社會群體性認同與張揚個性間進行身體存在的定位。

二、“區隔”化：時尚的生產動力

人作為社會的存在物，一直處于尋求社會群體認同與張揚獨立個性的矛盾循環之間，并且社會越是進步，人們的獨立個性就越會獲得自由發展的空間。消費由物質化向精神文化化過渡的表現就在于其推動了身體獨立性（也包含精神獨立性）在群體認同過程中不斷彰顯。

楊魁、董雅麗在《消費文化——從現代到后現代》一書中就說過：“消費在人的身體周遭筑起藩籬——使身體在自己和別人眼中具有魅力、讓身體性感動人、用身體來表達認同感——消費變成了欲望體現的過程，及主要意義附著的所在。”

在滿足基本生存需要之后，消費更多地表現為對欲望需求的消費。這種欲望雖源于動物界的本能之欲，但是在社會化之后，已不同于動物的本能之欲，而成為受人類理性引導的欲望。“在理性的作用、挑逗、勾引、激發和調理下，迅速地得以膨脹、擴大和升華。導致整個人類社會的歷史就是在理性思維的引導下無限擴展欲望的歷史。”消費的個性化張揚，某種意義上就是一種理性化的欲望張揚。在消費過程中的個性化張揚，更多地體現為消費的品味。品味，本是人們的身體味覺功能，后逐漸由味覺演變成一種對事物的喜好。品味“這種能力至少有兩個方面的特征：一方面，它讓人們以評判和審視的方式去欣賞事物、舉止、言語、作品甚至是人；另一方面，它又意味著人們需要使自己被他人所欣賞，需要取悅他人，懂得通過某種方式迎合他人的口味。”品味既要在欣賞他物中獲得自得的樂趣，另一方面，品味也要獲得他人對自己的這種樂趣的認同。換句話說，品味是理性引導的欲望在“看”與“被看”的過程中形成的個性化。

這種個性化，不僅僅涉及個人，而且在消費的選擇過程中，被逐漸分層，從而具有了群體性。群體性的消費品味構成了消費的時尚。布爾迪厄在分析藝術品味形成的過程時，就意識到品味的群體分層作用——“對象提供了一個對消費者的選擇權，一般情況下，沒有更多階層劃分比通過合法的藝術作品的劃分更有效用的方法——通過對劃分和再劃分，將藝術分成流派、時期、風格、作者等，能無限地使‘區別’生產出來。通過持續的劃分，特別品味會被創造出來，總體上，對應教育水平和社會階層的不同，可以分為三種可能仍然對立的品味”（筆者譯）。以品味為基礎，人們在消費“進身貨”“包身貨”向“顯身貨”“發身貨”的過程中，就表現出一種群體分層的身體化差異——時尚。時尚，是建立在小群體基礎上的品味。時尚的作用不是讓一個個體標新立異，而是讓一個社會小群體與其他社會小群體區分出來——這也即是布爾迪厄所謂的“區隔”，通過消費把自己與他人區分，把自己與他人隔在不同的社會階層之中。

人們消費過程中的“區隔”，主要表現為隨著人們經濟收入的差距化而帶來的品味格調的分化。在中國當下社會，隨著改革推動下的個體的流動，社會群體內部已經發生了層級變化。比如曾有學者主持的研究課題將社會分成10個階層，某調查公司曾利用大數據將社會分成12個階層。不同社會階層之間雖然不是壁壘森嚴，但不同個體都竭力將自己歸入某個社會群體層，時尚化就為這種歸入起到了象征性作用。例如，20世紀90年代以來，消費經濟在中國社會中催生出的“小資”階層就充分體現出社會分層與消費時尚化的聯系。“一部分‘小資’積極參與對現代化、全球化、消費文化等符號的生產與傳播，試圖在生活方式上主導社會潮流，從而在中產階級和社會新貴的夾縫中露出頭角。這部分‘小資’……以追求時尚為樂事、常常光顧高檔商場、咖啡廳、電影院的人，而另一部分‘小資’，以前衛文化人為代表，正好相反，他們打著反對主流、反對全球化的口號，在充分享受現代都市生活的同時萎縮在自我的世界里，以頹廢和慵懶作為顯著的標識，從而因其另類的面貌彰顯于世。”從這一段對“小資”階層的總結文字，能夠看出，“‘小資’的擴展名雖然是‘小資產階級’，但是，小資產階級或小資產者并不必然地是‘小資’”。要成為“小資”必須擁有“小資”的基于身體中心的生活情調、生活品味，也即時尚。

時尚是將個體歸入一個群體的重要形式。但時尚并不是固定不變的。時尚具有流動性。西美爾就認為時尚具有自上而下的流動性。他認為：“如果社會形式、服裝、審美判斷、人類表達自我的整體流行風格藉時尚而不斷變異，那么，所有這些事情中的時尚——最新的時尚就僅僅影響較高的社會階層。一旦較低的社會階層開始挪用他們的風格，即越過較高社會階層已經劃定的界限，并且破壞他們在這種時尚中所具有的帶象征意義的同一性，那么較高的社會階層就會從這種時尚中轉移而去采用一種新的時尚，從而使他們自己與廣大的社會大眾區別開來。”雖然自上而下的時尚表現為時尚流動性的主流，但也不乏自下而上的時尚流動。當上層時尚文化變得乏味起來時，上層階層也會抄襲下層階層的時尚，標榜一種“抗議性、逆反性”。例如西方中產階級也會抄襲社會底層青年“嬉皮”風格的牛仔打扮，只是更為講究，從而形成了所謂“雅皮”時尚。

時尚主要是圍繞“身體”展開的消費文化，其以“品味”為基礎，而品味的“分層”性，又決定了時尚的群體性“區隔”作用——在表征意義上，這也可以視為身體的“區隔”。正是社會階層的出現，“區隔”社會階層的需要，催生了時尚文化的誕生。沒有階層區分的整齊劃一的社會，也沒有所謂的“時尚”。工業經濟的發展，加速了“時尚”的變化性與流動性，推動“時尚”向“大眾化”發展，而一旦“時尚”大眾化了，也就喪失了其“區隔”的意義，這種“時尚”也就消失掉了，將出現新的“時尚”取而代之。這也就是西美爾所說的“這種游戲就這樣快樂地周而復始”。

三、產業化：“時尚”的悖論

每個人在社會化的過程中，都會處于一種矛盾的狀態，一方面個性化要求突出自我與眾不同的地方，另一方面個性的孤獨感又懼怕這種與眾不同，迫切要求融入群體之中。在普遍性化與個性化之間，個體往往選擇一種調和，即選擇通過“區隔”的方式，融入一種具有一定個性化特點的群體。當然，這種“區隔”有可能是主動融入的，也可能是被動融入的。“時尚”是一種文化“區隔”，是一種以身體（不局限于身體，包括身體的延伸——環境）依托的文化表征。最突出的時尚就是緊密聯系身體的瘦身、化妝、穿戴等。時尚以實用性為基礎，以“區隔”為主要目的，以具有吸引力的“噱頭”為主要表現形式。總的說來，盡管“時尚”受人追捧，但“時尚本身一般從來不會流行開來，這個事實使接受了時尚的人有這樣的滿足感：他或她覺得自己接受的是特別的、令人驚奇的東西，而同時他或她又內在地覺得自己受到一大群正在追求——而非正在做——相同事物的人的支持”。

雖然時尚一般不會真正地流行起來，一旦流行，某個時尚就不再是時尚，而成為大眾文化的某個“流行”，當然也會有新的時尚替代被流行化的時尚。但“全球化”與“經濟文化一體化”所努力做的事情就是讓時尚流行成為大眾文化，成為產業的推動力。因為時尚雖是一種文化符號的階層表征，卻因為大眾所“艷羨”而最容易通過消費而實現，這就為時尚轉化為流行的產業化創造了契機。比如世界各國的“時裝周”文化，比較著名的有并稱為世界四大時裝周的巴黎時裝周、倫敦時裝周、紐約時裝周與米蘭時裝周，這些時裝周每年舉辦兩次，舉辦時裝周時，市政府會通過為期一個月的時尚服裝“秀”場，謀求加速推動時尚的流行，從而力圖制造產業化的效益。

產業化的利益需求對時尚轉化為產業契機有天然的熱情，正如西美爾所言：“貨幣經濟的流行，必定會加快這個過程并且使它變得顯而易見；因為時尚的目標特別接近于純粹的金錢擁有，所以，相比于那些要求一種金錢不能獲得的個人價值的領域，這里更容易藉外在性與更高階層達到一致。”而且，時尚變化越快、越普及，制造時尚的商品往往價格也會越發便宜，相應地，也越會推動時尚的普及，以及因普及而引發的時尚更替。按照西美爾的解釋就是：“一種商品越是緊跟時尚的迅速變化，對這類商品的低價格要求就越大。這不僅僅因為較大量的較貧困的階層擁有足夠的購買力可以制約工業，以及那些至少在外表上呈現出模糊時髦性的物品有所要求，而且也因為假如這些物品太貴的話，即使是較高的社會階層也無法承擔時尚的迅速變化。”所以，在商品經濟環境中，時尚發展的大趨勢就是——從小群體開始出現，然后越來越多的群體進行模仿，商品制造商跟進，進行批量化生產，最后“批量的時尚”將時尚轉化為大眾文化，時尚普及了也就自然消亡了，之后，一種新的替代性的時尚出現，周而復始地進行游戲。

從文化學的視角看，時尚的發展會因走向大眾化而消亡，從經濟學的視角看，時尚的發展必然會走向大眾化，尤其是社會經濟發展進入到以“消費帶動生產”為主要動力的時代之后，時尚提供了刺激消費與生產的“品味”因素。“品味”也即“品位”，隨著其不斷轉換，給經濟生產提供了無限的推動力。法國學者奧利維耶·阿蘇利也總結了基于品味的時尚，認為：“可以說，幾十年來，資本主義已經逐漸發展成審美品位的資本經濟。審美資本主義決定了消費者的審美品位將成為推動工業發展的動力。”而時尚呼應的正是審美品味——包括以審美品味作為文化符號劃分的人群。只不過，奧利維耶·阿蘇利忘記補充一點，這種“審美品味”是不斷變動的，變動的原因正是“時尚走向大眾化”而造成的周而復始的循環游戲，除了人群“區隔”的主因外，推動這種變動的另一個因素就是經濟發展的“產業化”因素。“產業化”思路總是以最低廉的制造成本（必然會以批量化來降低生產成本），去尋找最大的消費人群（必然會將一種時尚推廣向大眾）。當一種時尚因普及而對普通消費者沒有吸引力時，據于審美品味制造另一種時尚，從而引發另一種流行大眾文化潮流，推出產業化的新的增長點，就成為必然。可以說，產業化既在推動“時尚”的發展，更在終結“時尚”——因產業化普及而導致時尚終結，從而構成“時尚”的悖論機制。

當然，我們對時尚的所有分析都是針對當下市場經濟語境而言的，未來社會的發展無疑會走向消滅階層，走向非產業化，到那時也沒有存在“區隔”的必要性。隨著個體的生存能力的不斷增強，每個人都會力求表現獨特的自我，不再會恐懼非群體化的后果。馬克思對人類社會的發展階段曾做過較為科學的人類學分析。他提出人的社會的最初形態是以“人的依賴關系”作為基礎，人們的生產能力決定了人們只能確立這種相對獨立的地位；在這個階段之后，人類社會才逐步形成了普遍的社會物質交換，以及建立在社會物質交換基礎上的社會需求與供給體系，這是人類社會發展的第二個階段；人類社會繼續發展下去，將進入建立在個人全面發展和他們共同的社會生產能力成為他們的社會財富這一基礎上的自由個性的階段。總結起來就是——人類社會發展的第一種形態是以“人的依賴關系”為基礎的階段；人類社會發展的第二種形態是以物的依賴關系為基礎的階段；人類社會的第三種形態是以每個人的個性自由發展為基礎的階段。這個階段的人不再是被簡單的人際束縛、物質束縛的人，而是自由自在的人。傳統的時尚是建立在“人的依賴”基礎上的“權力”關系的表征，現代的時尚更多地具有了以“金錢”等物質為依賴基礎的物化表征，而未來的時尚將是個性化自由發展的時尚，人的身體也將獲得屬于自己的自由。

注釋：

[1]于光遠.談談消費文化[J].消費經濟，1992(1).

[2]〔加〕馬歇爾·麥克盧漢.理解媒介[M].何道寬譯.北京：商務印書館，2000:106.

[3]楊魁，董雅麗.消費文化——從現代到后現代[M].北京：中國社會科學出版社，2003:196.

[4]張之滄、張卨.身體認知論[M].北京：人民出版社，2014:153.

[5][15]〔法〕奧利維耶·阿蘇利.審美資本主義：品味的工業化[M].黃琰譯.上海：華東師范大學出版社，2013:13.7.

[6]Pierre Bourdieu,Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste,Harvard University Press,1984,p16.

[7]馮果.上海小資與小資電影[J].當代電影,2007(5):150.

[8]包曉光.小資情調[M].長春：吉林攝影出版社，2002：1.

[9][10][12][13][14]〔德〕齊奧爾格·西美爾.時尚的哲學[M].費勇等譯.北京：文化藝術出版社，2001:74，74，78，74，89.

[11]這一對時尚的歸納，參考了阿雷恩·鮑爾德溫等人著的《文化研究導論》一書以著裝為例對時尚原則的歸納，該書認為時尚的三個基本原則：（1）實用原則（例如太陽帽、墨鏡、雨衣等）；（2）等級原則（例如用大哥大、穿西裝領帶而不是牛仔T恤等）；（3）吸引力原則（例如突出誘惑、性感等）。——詳見〔英〕阿雷恩·鮑爾德溫等.文化研究導論[M].陶東風等譯.北京：高等教育出版社，2004:291.

[16]〔德〕馬克思.馬克思恩格斯全集第46卷（上）[M].北京：人民出版社，1979:104.