塞納河之光

策劃_方鳳燕 執行_本刊編輯部 設計_陳舒寧

里爾克曾說過，巴黎是一座無與倫比的城市。從一個島開始變成一座城，從兩岸的橋開始變成一個世界都會。在這座偉大的城市，人們創造出了無與倫比的文化和藝術成就，也創造出了無與倫比的時尚和法式風情。那些動人的歷史、文化、時尚、藝術和建筑都凝聚成永恒，就像塞納河畔的一道光，穿透歲月，熠熠生輝。

那些愛是巴黎的事

“這座城市天生就適合戀愛，你天生就適合我的靈魂。”

——杜拉斯

新橋，塞納河最古老的一座舊橋。它將身后的西岱島，連通到左岸的拉丁區以及右岸的盧浮宮。萊奧·卡拉克斯將電影《新橋戀人》獻給巴黎，來解碼100年愛的秘密：布爾喬亞的米雪遇見了波西米亞的阿歷克斯，仿佛左岸與右岸在此相遇。時間終結于此，或許是因為命運的羈絆——失戀中的她加上雙目失明，是與玩火青年相擁的最好邏輯。曾經的宿命讓他們擁有共同的終點，當有人燃起燭火，世界將繼續向左或向右前行。

右岸盧浮宮，她和另一個他于深夜潛入，他們與巨幅的《梅杜薩之筏》擦身而過，徑直在倫勃朗的自畫像面前停留，這是巴黎給予現世的一支燭火。米雪寧愿在畫前褪下衣服，獻出自己的身體。“你對我要忍耐，我終有一天會說出我的事情，我們會造愛，但不是現在。”巴黎的愛也許直白，但從來不會短暫。那些愛是巴黎的事情。

巴黎并非這樣世故。向左走，是奧賽博物館，羅丹博物館，日耳曼大街并沒有人操一口古拉丁語。花神咖啡、雙叟咖啡總被游人打擾，或是艷遇。在這里忘了薩特、馬爾羅、海明威與畢加索吧。咖啡的濃香與歐羅巴的陽光，足以讓你在晴朗的下午，期待一場突如其來的愛情。向右，近處是盧浮宮，蓬皮杜，巴黎千年以及百年的記憶。視線所及的還有蒙馬特高地。左右之間的近代與現代，是巴黎的時代。有人喜歡從伏爾泰算起，世界開啟了打開自我與愛情的里程。有人更在意從蒙馬特到法蘭西學院的距離，百年來巴黎各種試驗與試錯，詩人作家藝術家教授無數，將“知識分子”修訂為“公共知識分子”的定義。在巴黎你是自由的，在巴黎你是需要忘記身份的，如果愛，那就享受愛。不必紅磨坊，塞納河的傍晚，總會有讓人迷幻而亢奮的不明氣味飄來，愛人同志們放肆地接吻，裸露出與巴黎的天氣并不匹配的長臂。故事在新橋，見證卻在對面。藝術橋欄壁掛滿連心鎖，戀人們擺出心形的合照，背景是新橋，以及新橋后面巴黎圣母院的雙塔與穹頂。

怎樣描述文化里的巴黎，有時我更愿意選擇事物的尖頂。面朝下游，站在塞納河上，左岸有埃菲爾鐵塔，夸張而龐大的金屬結構，充滿了左派的特質：激情、先鋒、行動主義。右岸是古老的凱旋門，書寫著國家、自由、保守主義。西岱島的巴黎圣母院則彰顯著宗教一般的博愛，向善與生命的意義。左和右之間，平等與自由的歷練間，愛有如塞納河中間的島，是城市的本心。

21歲的波伏娃看見24歲的薩特，70歲的杜拉斯遇見27歲的安德烈亞，16歲的馬克龍面對年長24歲的老師布麗吉特，愛情像塞納河水，向西流淌中不咆哮，也不蜿蜒，總是呈現著愛自身的特質。它就是愛了，它是平等的，它同樣是自由的。

塞納河與西岱島

愛如磁石，許許多多的人聚攏到巴黎，流亡如米蘭·昆德拉，流浪如王爾德，從善如流如薩爾瓦多·達利。這世界誰能夠像巴黎擁有記憶的同時，也擁有眾多揮霍青春，然后用青春燃燒歷史的人們。他們需要一個叫巴黎的地方。他們讓巴黎變得擁擠，也讓巴黎成為了世界中心。

在巴黎，你可以孤獨，但不會寂寞，貧病而死的王爾德的墓碑上，鑲滿了前來拜訪的女士們的口紅。薩特永遠留在了左岸，陪伴他長眠的是波伏娃，在蒙帕納斯公墓角落，他們的墓碑，一樣留著拜訪者并不吝嗇的紅唇。和福柯、羅蘭巴特以及同時代的哲學家一樣，他們沒有移入先賢祠。這個不遠處的建筑，擺放著伏爾泰、盧梭、左拉、雨果、居里夫婦的靈柩。

這是巴黎，也不是全部的巴黎。香榭麗舍大街，消費主義打造著愛的精致與奢華，后現代主義者鼓吹，挑戰對于身體的一切束縛。新浪潮的導演們的興趣在于，愛與欲望，能編織怎樣的人性。電影《新橋戀人》，三年后，流浪漢阿里克斯出獄，美麗的米雪成為眼科醫生的婦人，“你好，我夢見了你，愛使我醒來”。他們重回新橋，他們墜入塞納河中，關于獄中的一切與婚姻的一切都已經成為了過去式。理查德·林克萊特用18年的時間，追索美國到巴黎的愛情。從愛在黎明破曉時，到愛在午夜降臨前，愛情從剎那間的心動、沖動、激情，演繹到回歸到日常和平庸，我們如何在無限的長跑里，維護著初心。生活需要許多細節和回憶，需要動力和期許。它應該發生在巴黎，或者擁有巴黎氣質的所有背景：一個記憶之城，一條始終流淌著的河流，一些不斷發現新事物的街道，一間不斷上演新劇情的劇院與展廳……

11月11日，一戰結束100年，巴黎，雨，氣溫5—11℃。80多位國家領導人打著雨傘，步行來到凱旋門。一個華裔女生，在馬友友的大提琴聲里，朗讀著100年前華人的記憶。這個回望的日子，人們不再關注勝利、英雄、偉大這類詞匯，而是關注著自我、自由和人類的愛的命運。

8架飛機從頭頂掠過，拖曳著紅色，白色，藍色的煙霧，這是法國國旗的顏色，自由的藍，平等的白，博愛的紅。它也是巴黎的顏色，自由是這個城市的基因，平等是這個城市的主張，因為愛，它們獲得了努力的價值和意義。

“這座城市天生就適合戀愛，你天生就適合我的靈魂”（杜拉斯）。

歲月之虹

攝影_鄧松泉

凱旋門

作為巴黎四大代表建筑之一，到巴黎旅游，凱旋門是不能不去的。這座民族英雄、無名烈士的紀念豐碑，跨越風云，無聲訴說著法蘭西那段輝煌與動蕩的歲月。

攝影_鄧松泉

埃菲爾鐵塔

如果說巴黎圣母院是古典巴黎的象征，那么埃菲爾鐵塔就是現代巴黎的標志。這座象征機器文明、在巴黎任何角落都能望見的巨塔，成了巴黎浪漫與自由的先鋒者。

協和廣場

協和廣場之于盧浮宮，就像天安門廣場之于故宮，位于巴黎城市正中心，見證了法國18世紀以來的朝代更替和榮辱興衰，兩側的噴泉是以梵蒂岡圣彼得廣場上的兩座噴泉為藍本建造的，異常宏大。

亞歷山大三世橋

塞納河上37座橋，亞歷山大三世橋最為著名，被譽為世界上最華麗的橋，極盡精美的雕塑和燈盞，鋪展著獨特的意義。世界上沒有永遠的敵人，俄國沙皇尼古拉二世出資獻上了這份禮物給法國。

巴黎歌劇院

許多建筑評論家稱巴黎歌劇院像是“一個大型的結婚蛋糕”，不論其外觀、形狀和裝飾都是精心設計的。不管是經典的大樓梯，還是音樂廳，又或者是馬克·夏卡爾的天花板繪圖，構成了這座世界上最大的抒情劇場。

巴黎古監獄

誰能想到法國最古老的宮殿，也會成為書寫罪惡的監獄，這里關押過數以千計的普通平民及政治犯，哥特式建筑毗鄰塞納河邊，罪過與救贖其實不過是200年前搖曳過的光影，那些渴望自由的水花都隨著過往的船只蕩來蕩去。

巴黎大皇宮

大皇宮因為舉辦1900年的世界博覽會而存在，以典雅的玻璃、金屬穹頂、高大的廊柱以及豐富的雕飾而聞名，成為一個公共文化展覽廳。

巴黎的“博物館們”世界主義的多重面向

對于喜歡博物館的人而言，巴黎一定是他們最期盼到達的夢想之地。因為這里是世界上博物館種類最多的城市之一。我在巴黎的六天時光里，深度體驗的博物館有六個，數量不算多，但卻開啟了我對于博物館新的認知。我試圖思考，在何種維度上，我們能夠說，去博物館閑逛，可以成為一種生活方式？

博物館的四種類型

在國內時，我并不是一個熱衷于逛博物館的人。一方面是因為一些熱門的博物館總是人流量巨大，與其說是看展品，不如說是看人。總之，逛完博物館后我總會感覺昏昏欲睡；另一方面，或許是因為人多的緣故，國內博物館大多將物品放在了玻璃櫥窗內，所以即使你對眼前的物品有所了解，對物品背后所屬的朝代有一定的知識儲備，你還是會覺得與這個古老的物品之間存在著不小的距離感。

而在巴黎，我絲毫沒有在博物館的閑逛中感受到困乏，而是被其中各式各樣的藝術品激發出了濃厚的求知欲。即使我屬于藝術領域的門外漢，面對這些來自世界各地的藝術品時，我也能通過用心的感知獲得美學上的共鳴和巨大的文化震顫。這種文化震顫，首先是因為，巴黎的博物館數量眾多，大大小小有100多家。在我看來，巴黎的博物館大致可以分為四個類型：博物的維度、文明的維度、個體的維度，以及垂直或跨界的維度。

盧浮宮始建于1204年，歷經800多年擴建和重修達到今天的規模，數百年間，曾在這里居住過的法國君主、國王和皇帝以各自不同的方式為它添磚加瓦

博物意義上的博物館便是收藏各個時代、各種類型物品的場所。這正是通常意義上人們理解的博物館類型。盧浮宮、奧賽博物館等等巴黎著名博物館可以算作是此類維度的代表。漫步其中，中世紀以來的繪畫、古希臘的雕塑、古埃及的文字、雕像、木乃伊等等元素共同構成了人類文明的 “萬花筒”。至于文明的維度，我有幸造訪的阿拉伯世界文化中心便是此類代表。除了阿拉伯文化，諸如亞洲文化包括更為細分的中國、日本文化，以及大洋洲文化、美洲文化等等在巴黎都有相應的博物館。

個體的維度則是以一個歷史名人為切口，展示其作品以及時代歷史風貌。諸如畢加索博物館、羅丹美術館等等便是個體維度的范例。小而美的故居式博物館亦屬此類，如位于孚日廣場的維克多·雨果故居以及位于巴黎16區的“巴爾扎克之家”。

垂直維度的博物館，展品往往聚焦于一個獨特的領域，例如某種工藝品、某個設施或是某個群體，甚至只要是一種有趣的行為或物品，巴黎都能夠將它們變成博物館向公眾展示，如紅酒博物館、香水博物館、下水道博物館等。而跨界，則是博物館的展品往往聚焦于一個概念，例如蓬皮杜文化中心便像是一個圍繞“現代藝術”這個概念而打造的，具有全新理念的博物館。置身其中，你會被其中前衛的藝術表達所震撼與折服。

在巴黎，總有一種博物館，能夠擊中你的內心，讓你陶醉其中。

蓬皮杜藝術文化中心最大的特色，就是外露的鋼骨結構以及復雜的管線

新奇與思辨

博物館的功能，不是追求詞與物之間的一一對應，而是讓詞與物之間的關系，在參觀者的腦海里發散、沉淀、批判與融合。只有給予個人開放思考空間的博物館，才是一座完美履行自己職責的博物館。

巴黎的博物館，致力于壓縮人與展品間的距離，不僅帶給人新奇，也讓人保持思辨。不論展品是世界聞名還是游客對它一無所知，絕大多數的藏品都沒有被放入櫥窗內，從而避免了人與物品之間人為的割裂。

在盧浮宮，即使規格和知名度如鎮館三寶，也和游客沒有任何距離感。親眼見到維納斯，你會驚嘆于雕塑者是怎樣的鬼斧神工，美到不可方物。在奧賽博物館，你會發現許多兒時美術課本出現的繪畫名作。即使你對繪畫藝術的流派與發展史涉獵較淺，你也會驚嘆于色彩的運用。在蓬皮杜藝術文化中心，即使是最為前沿的藝術作品，你也能夠做出屬于你個人的個性化解讀。你甚至可以花一下午的時間面對一個作品，與創作者神交。

由火車站改建而成的奧賽博物館是印象派藝術的圣地，館內的金色大鐘已經成了一道符號

世人常常驚嘆于蓬皮杜藝術文化中心外部鋼架林立、管道縱橫的建筑結構，事實上，其內部有關展品與展品之間的擺放規劃，同樣令人稱奇。常見的博物館，總是有一條被設計者規劃好的路線。這條參觀路線往往與展品年代的時間軸相符合，構成了線性的時間概念。而在蓬皮杜藝術文化中心的內部，這種線性參觀的常態被打破，所有展廳之間均相互連接。這種打通展品與展品之間的壁壘，讓所有展廳相連的做法，不正是后現代思想中去中心化，用流動代替固定狀態的思維嗎？

此外，一些獨具匠心的設置也幫助參觀者快速地讓自己融入到博物館制造的文化空間之中。例如在阿拉伯世界文化中心，博物館展區的入口是由鏡面組成的過道。燈光昏暗，只有幾處影像和圖片的光亮能夠看見前路。這種營造出的黑暗，似乎一方面意味著參觀者需要清除自己的固有顧念，將偏見清零，重新認識阿拉伯世界這個文化對象；另一方面也意味著，黑暗與文明的前夜相呼應，讓你跟隨博物館一起置身于文明最初的原點，開啟一段文化之旅。

總之，博物館的設計者們通過各種精巧的設置，讓參觀者與展品之間的距離感降到最低，從而讓你產生一種特別的觀感。有人說，每個人必須在生活中學會發現藝術。而在巴黎，現實卻是，不論你是否懂得藝術，藝術都會向你的生活撲面而來，你的生活時時刻刻都被形形色色的藝術包圍著。

和米洛斯的維納斯親密接觸（攝影_鄧松泉）

10大最受歡迎的巴黎博物館

盧浮宮01

盧浮宮擁有全世界數量最大、最著名的20世紀前藝術品收藏，包括繪畫、雕塑和藝術裝飾品。其中《蒙娜麗莎》《米洛斯的維納斯》《薩莫特拉斯的勝利女神》為盧浮宮三寶。

開放時間：9:00-18:00（周三、周五開放至21:45）；每周二閉館；1月1日/5月1日/12月25日休館

門票：成人15歐元（含常設與臨時展覽）；每月第一個周末對所有游客免票

奧賽博物館 02

奧賽博物館是印象派的圣殿，其收藏的19、20世紀印象派畫作最為突出，包括雷諾阿的《煎餅磨坊的舞會》、凡·高的《自畫像》、莫奈的《藍色睡蓮》。

開放時間：9:30-18:00；周一休館；1月1日/5月1日/12月25日休館

門票:成人14歐元（不含臨時展廳門票）

蓬皮杜藝術文化中心 03

若你喜歡現代藝術，那千萬不能錯過蓬皮杜藝術文化中心。作為法國20世紀文化藝術的集中展示地，蓬皮杜中心與盧浮宮和奧賽并稱為巴黎三大藝術博物館。

開放時間：11:00-21:00；5月1日休館；每周二休館

門票：成人13歐元

榮軍院04

榮軍院中有世界上最大的軍事博物館。在這里你能通讀從古代到20世紀法國引以為榮的軍事史，還可以拜訪最完整的拿破侖，他的肖像、衣帽、武器和勛章，全收藏于此。

開放時間：10:00-18:00；1月/5月 /11月第一天/12月25日休館

門票：成人8歐元

巴黎大皇宮 05

巴黎皇宮如今是一個公共展覽廳，里面的三個區分別是科學博物館、展覽廳與活動廳。這里常常舉辦各種主題的展覽，吸引很多游客前來參觀游覽。

開放時間：10:00-20:00，每周三晚延長至22:00

門票：成人10歐元

中世紀博物館 06

國立中世紀博物館的所有展品都是中世紀時期的藝術品，中世紀真的是“黑暗時期”嗎？從這里出來，你會有一個全新的認識。開放時間：9:15-17:45；每周二休館；1月1日/5月1日/12月25日休館

門票：成人8歐元（含語音向導）；每月第一個周日免票

畢加索博物館 07

1973年畢加索辭世后，他的家人把他生前大量作品捐給了法國政府，從而使巴黎成為全世界擁有畢加索作品最多的地方，超過他的故鄉西班牙。

開 放 時 間：9:30-18:00（4月 至9月）；9:30-17:30（10月至3月），周二休館

門票：成人12.50歐元；每月第一個周日免票

橘園美術館 08

博物館雖小，只有200多幅展品，但全都出自大師之手。更有莫奈的巔峰之作，8幅巨型睡蓮，是為祝賀一戰結束，莫奈親贈給法國政府的作品。

開放時間：9：00-18：00；每周二休館；5月1日/12月25日休館

門票：成人9歐元

歐洲攝影博物館 09

建于1706年，當時為稅務大臣私人宅邸，1990年成為攝影博物館。許多活躍的當代攝影家在這里展出他們的作品，同時也是攝影愛好者交流的重要據點。

開放時間：11:00-20:00，每周一休館

門票：成人8歐元；每周三17:00以后免票

吉美國立亞洲藝術博物館 10

19世紀以來，歐洲人用各種手段從亞洲把最精美的藝術品運回去。100多年后的今天，我們在這里能夠看到那些國內看不到的超過3000件的藝術珍品。

開放時間：9:45-18:00，周二休館； 1月1日/5月1日/12月25日休館

門票：成人7.50歐元；每月第一個周日免票

對話的空間

巴黎的博物館，另一個特色在于它致力于提供“對話”的空間。通過將不同時代的展品進行錯置、混合，并借助燈光、墻紙的色彩、投影技術等方式，博物館中陳列的展品所透露出的知識，不再僅僅是單向的，而是接受每個參觀者的審視與反思。例如在阿拉伯世界文化中心。一件古老的展品旁，會夾雜著一副現代的繪畫作品。展品之間，就正在進行著一場相互理解的對話。當你置身其中，你似乎參與了一場不同文明、不同價值、不同審美之間的對話。

巴黎的博物館的設計理念如此前衛，與眾多博物館的設計者、建設者們的志向息息相關。從一開始，他們就不打算將博物館的功能局限在讓公眾獲得獵奇式的滿足。在巴黎，博物館的設計、建設都吸納了許多該領域的專家學者共同參與。許多策展策劃前，博物館都會找很多專業的學術教授、藝術家參與設計、布展、題詞。在策展期間，也會開展大量的講座、工作坊、音樂會等各種形式的周邊活動。

所以，眾多的博物館都能夠讓人產生第二次、第三次甚至第N次的參觀欲望。同時，在博物館的對話空間里，最佳的欣賞和理解方式，是把自己當作一個學習者、對話者，而非一個旅游者、觀光者。總而言之，巴黎的博物館們，透露出一種別處少有的世界主義風格。這種世界主義的眼光，為博物館締造了一個開放的空間。在此，人與展品及其背后的歷史展開了多層次的對話；與此同時，博物館為所有的文明，無論是誕生于本土的西方文明，還是異域的亞洲、非洲、美洲、大洋洲，都給予平等的眼光來看待。它關注的不是單一的民族、國家的歷史與文化，而時刻透露出對于人類精神共同體的感知與表達。

在國內，普通人生活空間的中心，往往是圍繞商業綜合體來拆解組合。而在巴黎，博物館至少能夠成為組建普通人日常生活的重要一極。博物館在生活中不可替代的地位，是巴黎的博物館們獨一無二的氣質。

巴黎大皇宮的玻璃天花板和它獨一無二的大堂

塞納河畔奏響宗教和藝術的樂章

卡爾維諾曾在《看不見的城市》里說道：“區分城市為兩類：一類是經歷歲月滄桑，而繼續讓欲望決定自己形態的城市；另一類是要么被欲望抹殺掉，要么將欲望抹殺掉的城市。”

如果說每個城市都有屬于自己的氣質，那么對我來說，巴塞羅那是奇幻的，佛羅倫薩是優雅的，巴黎則是自由的。巴黎這座城市從骨子里透出的散漫、包容和多元讓全世界最優秀的作家、思想家、藝術家在此云集：巴爾扎克、王爾德、雨果、盧梭、伏爾泰、肖邦、梵高等自由不羈的靈魂都從巴黎這片熱土中汲取靈感，將巴黎當作自己創作生涯的繆斯。

同樣，這種自由氛圍也孕育出了幾個世紀以來的偉大宗教和藝術：巴黎的中心所矗立著的天主教法國教區的主座教堂——巴黎圣母院，不僅是建筑學中哥特建筑的典范之作，也是法國宗教藝術的完美體現，更是法國人民對于愛和美的情感寄托。

從外觀上看，相比同為哥特式，布滿塔樓和尖頂的米蘭大教堂、圣家堂，巴黎圣母院的正立面全部使用石材，呈規整、對稱的方形。其高度和寬度比例為建筑的黃金比例1:0.618，顯得極為和諧、勻稱。“巴黎圣母院”的法文名“Notre Dame”，原意為“我們的女士”，這位女士指的正是圣母瑪利亞。而遠遠望向教堂正立面，其中心的花窗也正讓人聯想到慈愛、莊嚴的圣母，以女性特有的柔美象征——花的形態守護著她所庇佑的人民。

走進教堂則是另一番光景：哥特式教堂的巨大拱頂、陰暗相間的光線、斑駁的花窗讓人瞬間產生拜服感：拱頂的線條不斷往空中延伸，象征著時間和空間的無限，也象征著教堂是人和神進行對話的地方；陰暗的光線和一排排信眾點燃的蠟燭光源則摒棄了一切可能讓人分神的事物，讓虔誠的信徒們更加聚精會神地聆聽耶穌的教誨；斑駁的花窗上布滿了手繪的圣經故事，當晨光透過彩色玻璃折射進教堂，或明或暗，或深或淺，斑斑點點的光紋聚集在一起，既分散又集中，既散射又聚焦，為大教堂蒙上了一絲哀婉和神秘的氣息。

登上鐘樓，不自覺地就能想到雨果筆下的鐘樓怪人卡西莫多。這個極丑的人物和極圣潔的圣母院形成了強烈的對比，那場無比純潔也無比熱烈的愛情和圣母院的莊嚴肅穆形成了強烈的對比，不禁讓人感慨這座美麗建筑的包容：它可以接受一切，也可以洗清一切，既沉淀一切，也埋葬一切。那些發生在這座城市中的或喜或悲的故事和人生，都可以在作家的筆下得以成就，也能在充滿神圣氣息的教堂中得到重生。

巴黎圣母院全景

走出巴黎圣母院，沿著塞納河走向蒙馬特高地，便可以遠遠望見一座純白色的建筑，恍然間以為自己又穿越到了印度，因為眼前的這個建筑和印度最著名的泰姬陵竟然具有極高的相似度：圓頂、純白的羅馬和拜占庭式建筑，充滿了來自東方的異域情調。建在129米的高坡上，使得它單從位置上就能使人產生高山仰止的感覺，似乎眾神所居住的天國近在咫尺。

這座圣心大教堂修建于19世紀，以它巨大的穹頂上的耶穌布道壁畫而聞名，畫中的耶穌張開雙臂擁抱著世人。我想，當虔誠的信徒站在穹頂之下，仰望著對自己展開懷抱的神，耳邊傳來的是悠揚婉轉的唱詩班樂曲，那一刻的平靜和感動大概很難形容。

耀眼的光芒射進圣心大教堂（攝影_金小仙）

從蒙馬特高地俯瞰整個巴黎城所產生的開闊感和教堂藝術所傳遞的核心理念是一致的：蒼茫天地之間，在人世與神祇之間，凡人總歸是渺小的。但我們并不為自己的渺小而感到羞愧，而是要在現世中修自我，并關愛世人，和世界產生關聯，才能獲得真正的平靜和永恒。

圣禮拜堂可能是巴黎最美的教堂，13世紀由法蘭西卡佩王朝的路易九世下令修建的圣禮拜堂，原本是用來保存耶穌基督受難時頭戴的荊冠。這座哥特式圣禮拜堂規模不大，但教堂的彩色玻璃彰顯了它的獨一無二。教堂的上方幾乎完全由美麗的彩色玻璃窗組成。如果你來到這里時陽光角度正好，會瞬間陷入紅色，黃色和藍色組成的魔法世界之中。

如果你讀過世界藝術史，就會知道藝術和宗教從來都密不可分。圣猶士坦教堂建于1532年和1642年的文藝復興時期，坐落在巴黎一區。教堂的正立面仿照了巴黎圣母院，屬于哥特式，然而教堂內部卻是文藝復興和古典主義的結合。教堂里擁有法國最大的管風琴，由8000多個銅管組成，每周日都會免費奏響天籟之音。這座管風琴令整座教堂星光熠熠，不少你數得上的音樂家都曾用它創作，包括李斯特和柏遼茲，藝術家們對它如此偏愛，連莫扎特都將他的母親葬在了這里。

遠眺圣心大教堂

圣禮拜堂美麗的彩色玻璃彰顯了它的獨一無二

藝術和宗教的聯系究竟是什么？在我看來，藝術和宗教最根本的聯系在于，它們都是美的化身。但這個美是廣義的：它不僅是神秘莊嚴的教堂、充滿視覺震撼的畫作，而更是每一個生活在這座城市中的普通人對于美好生活的向往和希冀。宗教的力量在于通過描繪出一個絕對美好的來世，可以讓人擁抱一切，放下一切，享受當下，獲得永恒；而不管是建筑藝術、繪畫藝術，甚至是文學藝術，也都承載著人們這一最為樸素的愿望：我們欣賞美，建造美，享受美，是因為我們熱愛生活本身。我們把美凝結在時光中，以此消解我們對于黑暗的恐懼，來更好地迎接那個注定會來到的生之終點。

在巴黎獲得的這個感悟讓我重新開始審視這個城市的魅力：它的自由中混雜了一點深沉，一點堅持。不管歷經了多少個世紀，未來還將經受多少年的風霜，這個城市中人們的性格必然不會隨著建筑和畫作的褪色而改變，這些由人所建，并自始至終所用于人的偉大建筑和藝術，將繼續承載著普通人對于美好生活的信念，向一個可期的未來駛去。

巴黎還有許多知名教堂值得前往

圣敘爾皮斯教堂 01

圣敘爾皮斯教堂建于1646-1780年間，位于巴黎六區。令它聲名大躁的是當初一本《達·芬奇密碼》，書中把尋找圣杯的重要線索藏在圣敘爾皮斯教堂的子午線里。

地址：2 Rue Palatine, 75006 Paris

門票：免費

巴黎圣德尼大教堂 02

圣德尼皇家大教堂坐落于巴黎北部近郊的圣德尼市，又稱圣德尼圣殿，自克洛維一世以來的幾乎所有法國君主均葬于此。

地址：1, rue de la Légion d'Honneur, 93200 Saint-Denis

成人全票：9€

巴黎瑪德蓮教堂 03

這棟建筑始建于18世紀末，但是關于其用途一直有爭議。到拿破侖時期，才奠定了其“萬神廟”般希臘神殿風格。拿破侖倒臺后，路易十八最終將它改為天主教教堂。

地址：Place de la Madeleine, 75008 Paris

門票：免費

巴黎的文青地圖

我第一次去巴黎是28歲，還算一個不折不扣的文青，身上只帶著睡袋、筆、筆記簿和用底片的照相機。在巴黎，我居無定所，一開始租住北站旁邊一個留學生短暫出讓的閣樓。不，閣樓的閣樓——在19世紀，那是女傭或者外省詩人居住的地方，而我，恰恰是后者。閣樓的小窗戶朝向北站：這個我以前閱讀的法國小說里無數人生離死別的地方，現在不斷向我釋放鴿群與汽笛聲。更多時候，窗戶上布滿霧氣，體溫。在青澀的年輕時代，巴黎意味著欲望，《巴黎的最后探戈》，以及許多關于一九六八年巴黎的記載，都是欲念浮動的。

塞納河邊休憩的老者

我手執預先準備好的巴黎文學地圖，比如說波德萊爾的《巴黎的憂郁》、蘭波的《地獄一季》，甚至羅蘭·巴爾特的冶游日記——紀錄著他在巴黎每個偏僻街頭遇見的美男子。可是，巴黎有偏僻街頭嗎？每一個轉角我都和詩人的幽靈相遇。當然，幽靈們最愛徘徊的還是塞納河兩岸，我仍記得我到巴黎的第一個晚上，就站在巴黎圣母院門前，卻眺望著對岸的莎士比亞書店，稍一猶豫，我還是選擇了先去書店。

莎士比亞書店是全世界文青公認的朝圣地，除了它在現代文學史上的傳奇地位——龐德、喬伊斯等都是它的常客，也是創辦人的好朋友，一起搗鼓過不少出版和文學事件，我想更傳奇的是它店里兩個更后現代的角落。其一是陳列垮掉派作品的小書桌，凱魯亞克占了主要位置；另一個是樓梯底下那張略顯骯臟的單人床，這活脫脫是前者作品的現實印證，因為據說任何文青不論男女，只要在書店幫工一天就能借宿一宵，那被窩里曾經孕育過多少夢想……我稍一動念，還是打消了躺下去的念頭，只買了一本凱魯亞克的英文俳句集。

第二次去巴黎的時候，我還在莎士比亞書店留下過一個秘密，既然已經過去快十年，不妨在此披露。如果你去莎士比亞書店，請在門前彎腰，一根戶外水管的根部，我蓋了一個小印章——不是刻章辦證的行為藝術，而是一首詩，中文的。

相對于莎士比亞書店混雜著經典和波西米亞風的做派，塞納河岸邊風雨不改的舊書攤，其實更小資一點——因為現在逛這些舊書攤的，多是借景拍留念照的游客。我最初去看的時候認真挑選，還是買到過一些好書，比如說卡蒂爾·布列松的攝影集，甚至有一次在圣誕節翌日的清晨，在圣路易島對面的書攤之間撿到過一張Herbie Hancock的經典電風琴CD：Head Hunters，轉贈給我的巴黎友人。

莎士比亞書店像是文學沙龍圣地，曾經經常聚集法國文學家和藝術家

沿著塞納河逛二手書市，是許多旅人在巴黎最愛的事情

巴黎舊書攤從16世紀延續至今，有著統一的綠色鐵皮箱子，從奧賽美蘇利橋延綿4公里到盧浮宮

電影《天使愛美麗》女主工作的咖啡館，成了夏日里巴黎人乘涼的好地方

也是得益于這個先我一年來到巴黎留學的女孩，我得以認識巴黎最文青的左岸。我們都曾經迷戀薩特和西蒙·波伏娃，所以存在主義圣地花神咖啡館（Café de Flore）和雙叟咖啡館（Les Deux Magots）是我們必去之地，一小杯意式濃縮咖啡（espresso）坐半天，也是為了想象當年的唇槍舌劍。但我們更喜歡寫小說《流年的泡沫》又吹爵士樂小號的鮑里斯·維昂，我多少次走過圣日耳曼德普雷區，從來沒有發現圣德普雷電影院，也沒有發現“禁忌”爵士樂俱樂部，但是我找到了這位被譽為法國當代才子的鮑里斯·維昂，并且在自己的體內找回他的一顆蓮花心，他是我們先后來到巴黎的其中一個目的……

此外我們去得最多的地方是墓地，巴黎的墓地是另一個世界，完全屬于精神領域的純粹之美。我們走過蒙馬特墓園上空那一條鐵橋時，我幾乎是幻覺一般看見了巴黎少有的一大片陽光嘩啦一聲從我們底下高高低低的墓碑森林上掠過。我看見最美麗的幾個鬼魂并不在乎陽光，把自己隱沒在那些高碑闊墓之間。比如詩人海涅，想不到他在這里，為什么不回到柏林過冬去呢？他的額上分明是有過去一個世紀所有落雪的痕跡。而他對面的導演特呂弗更寂靜如避風之港，落葉和樹影一并在他臉上交錯，但是最驕傲的鬼當然是瘋子舞蹈家尼金斯基，他的墓碑頭像仿佛一朵波浪中的悟空，若哭若笑。

我在蒙帕納斯墓園給波德萊爾的墓放下一張地鐵票。走過蒼涼的杜拉斯、波伏娃和薩特，差點把他錯過，我翻轉我的褲子口袋，只變出了一張廢地鐵票，獻給他作為祭品，希望他可以用它來人間再做一次訪問。因為波德萊爾的《巴黎的憂郁》里的巴黎曾引導著我的巴黎想象：那是本雅明說的密謀家和游手好閑者的巴黎，我們可以在地下鐵里看云，看一整天。隔了四年后，我再次去他的墓，才給他一張回程票。

最龐大的還是拉雪茲神父公墓，那根本就是一個文藝史的天堂。吉姆·莫里森和王爾德的墓是最多人參拜的，他們都在晚年發胖，死后繼續胖，已經是個不堪移動的幽靈，還不如被遺忘的爵士女王伊迪絲·琵雅芙，尚能自由沿著雨水，到普魯斯特和巴爾扎克的枕邊一訪。奇怪的是每一次重訪拉雪茲公墓，我都會迷路，每一次都會走到王爾德的碑前，看一看他身上那些來自酷兒們的吻痕，深了多少淺了多少。

相對而言，先賢祠雖然也屬于死者，卻顯得高不可攀，高度理性設計的拱頂，似乎是為了計算射下來的光線能否準確地給每一個死者和生者灌頂。在這里我唯一想得起來的先賢，是哲人數學家帕斯卡，從他的角度看先賢祠，建筑仿佛也是聳向非理性宇宙的一個碑，見證的是因為思想而存在的人類的倔強。但我更愿意從這榮光開溜，走到附近的索邦廣場、索邦大學，去嗅聞近在1968年自由風暴的硝煙。

真正屬于諸世代的文青、文中、文老的，還是巴黎隨處可遇的博物館和美術館。而相對于羅浮宮的蒼老和蓬比杜藝術文化中心的年輕，我還是更喜歡奧賽美術館的飽滿——這里是我心目中歐洲藝術的黃金時代，印象派和后印象派、象征主義和野獸派的大本營，我至今不能忘記第一次站在馬奈繪畫的母子像前面，我莫名淚下的一刻。

私心再推薦兩個場所：橘園美術館和東方博物館，兩者小巧專業，足夠流連和遐想，尤其后者，直接連線我們遠方故鄉的歷史。不過這都比不上一個公共空間的大氣，那就是盧森堡公園，細雪和長凳橫七豎八，行道樹幾何排列，消失在霧中，這里是巴黎作家們散步和窺看凡俗生活的最佳平臺。

說到底，文學生于煙火繚繞間，巴黎的文學藝術尤其如此。有別于日耳曼人的高蹈，這里的一根法棒面包一個偏僻閣樓都是靈感，學習本雅明行走并觀察吧，消逝了的巴黎拱廊街隨時在你做夢的頭顱上空生成。

文學愛好者們來到巴黎，總會去往城市的東邊，向沉睡的靈魂致意，這里陪伴的是肖邦的音樂、巴爾扎克的文字，繆賽的詩句，看著那些墓志銘，演繹著不滅的精神之火（圖片提供_視覺中國）

如群星散落公共空間里的時尚

時尚之所以能流行，關鍵在于引領時尚的人能夠被大量追逐時尚的人所觀看。巴黎的公共區域恰好為時尚的流行提供了極好的場所：每個普通人都能看到貴族的打扮，進而模仿，貴族看到這種模仿趨勢后進而制造新的時尚潮流。

櫥窗與拱廊街：復活逛街的原始欲望

巴黎是一個能撩撥你行走欲望的城市，而各種商鋪的櫥窗絕對是吸引你逛街的動力。許多店鋪的櫥窗設計得非常有藝術感，而且不同的店有著不同的風格語言，總能帶給你新奇和驚喜。你可以身臨其境地體會什么是法式的時尚韻味。

眾所周知巴黎是一個零售業發達的城市，這跟巴黎人習慣于傳統的購物方式分不開。周六出去逛街，或者隨意去一個公園“葛優躺”，是巴黎人最常見的放松和休閑方式。當然，零售業的發達也離不開政策的支持。巴黎政府對零售業規定，每年的一月和六月將開啟打折季，每次持續六個星期，價格十分誘人，這在一定程度上抵御了電商的沖擊。

我在巴黎的購物經歷中，著名的老佛爺和春天百貨人滿為患。事實上，我的其他幾次購物，都是發生于閑逛之時。無論是在左岸的圣日耳曼大街、圣馬丁運河的兩岸還是擁有獨特設計語言的瑪黑區，你一定會通過櫥窗發現意外之喜。

這里要特意提及瑪黑區（Le Marais）。瑪黑區位于巴黎右岸，本是一片沼澤荒蕪之地，后來經由猶太人的開發和二次復興才有了今天的模樣。瑪黑區最讓人驚喜的是許多不起眼的精致小店。瑪黑區既擁有左岸藝術人文氣息，同時也擁有右岸領導時尚潮流的特質，因此，在瑪黑區逛街絕對是一種享受，因為你永遠想象不到下一個小店會充滿怎樣的驚喜。

除了櫥窗，值得你花時間去體會巴黎式商業的去處是數量已然所剩不多的拱廊街。在巴黎，大型的百貨公司興起之前，人們逛街最常見的去處就是拱廊街。拱廊街興起于18世紀末，不過到第二帝國結束時，拱廊街的地位就已被百貨公司所取代。曾經，巴黎有多達150多個拱廊街，到如今則僅剩20多個，且大多集中在右岸。

從巴黎千年的歷史積淀到現代的生活方式，一切都像一本書，也許更像一杯酒——從一邊可以看到另一邊，卻無法穿越，只留有醇香

拱廊街由被開辟在建筑物之間的小巷組成，與一般的商業街不同的是，拱廊街的頂部鑲嵌了擋風擋雨又能透射陽光的玻璃。可以說，曾經這里就是巴黎時尚的最前沿。在這里，你可以坐在一家咖啡館享受陽光和閱讀，或是約上好友品嘗上年份的葡萄酒，又或是追逐新的衣著時尚，又或是在書店里淘取一本老書，總之，拱廊街不僅能滿足你基本的生活需求，甚至可以完全滿足你對慢生活的一切幻想。

我在一天晚飯后，決定要去拱廊街一探究竟，抵達的是有“拱廊街女王”之稱的薇薇安拱廊街。薇薇安拱廊街的不同之處在于，它是一個方形的空間，不但云集了許多時尚品牌、咖啡廳及茶室，還有一家有近兩百年歷史的書店，以及一家可以追溯到18世紀的擁有各種百年醇香美酒的酒窖。麻雀雖小，五臟俱全。

巴黎最值得逛的買手店

L' Eclaireur 01

買手店鼻祖

地址：40 rue de Sévigné，巴黎3區

在巴黎眾多的買手店中，L'Eclaireur就是一個不小的傳奇。L'Eclaireur最早是香榭麗舍大街上的一間藝術畫廊，20世紀80年代之后逐漸轉型成一間集合時尚、設計、和生活方式的買手店，現在巴黎擁有7間店。

Tom Greyhound 02

新興設計師推手

地址：19 Rue de Saintonge，巴黎3區

Tom Greyhound地處馬萊區黃金地段，它不僅為眾多新興設計力量提供了展示自我的平臺，也給渴望新鮮事物的時尚潮人開辟了一片嶄新天空。

Les Suites 03

法國貴族都愛的高定買手店

地址：47 Rue Pierre Charron，巴黎8區

有的買手店標榜奢侈，有的買手店販售個性，但Les suites只是平靜地表示，他們出售的Haute Couture早已跨越時尚，它們是藝術品。

Merci 04

時尚與慈善的代名詞

地址：111, boulevard Beaumarchais，巴黎3區

走進一家好的潮流買手店就如同打開一本精心排版的時尚雜志或是參觀一個策展出色的展覽，隱藏在巴黎鬧事安靜街角的Merci就是這樣一家不容錯過的買手店。

The Broken Arm 05

法式生活幻想曲

地 址：12 Rue Perrée， 巴 黎3區

2013年開業的The Broken Arm算得上是巴黎眾多買手店中的后起之秀，但是準確的定位和獨特的品味使它迅速得到了熱愛潮流的法國年輕一代的追捧。

Archive 18-2006

男裝生活方式買手店

地 址：18-20, rue des Archives 75004 PARIS

店內除了有男士的服飾、配飾外，偌大的空間內還設置了藝術畫廊、書店和餐廳，甚至還有復古時髦的自行車，把巴黎人生活中最重要的元素都融入到了這家精品店內。

L'Espionne 07

最特立獨行的買手店

地 址：Palais des Congrès，2 place de la Porte Maillot，巴黎17區

這里是許多時尚愛好者心目中的朝圣之地。創始人Claudine Barnabé女士以特立獨行的時尚品味和繁多色時尚單品在巴黎眾多的買手店中有著一席之地。

東接盧浮宮，西接協和廣場的杜樂麗花園

廣場與公園：享受自然與平等

在巴黎，你總能遇見許多公共區域，尤其是廣場與公園，它們成為觀察巴黎人生活的絕佳場所。我游歷過的廣場與公園，一類是杜樂麗花園這樣的著名景點，在這里游客占據著廣場的中心；一類則是孚日廣場、盧森堡公園、圣馬丁運河公園等地，這些地方雖然也有游客光顧，但本地人才是這里的主角。并且，公園四周大多是有一兩百年歷史的公寓。

杜樂麗花園由于緊鄰盧浮宮，游人如織。不過只要你漫無目地散步，你就能發現公園里有許多長椅錯落其中，在長椅上坐著的，或是談情說愛的戀人，或是相互依偎的老人，或是享受孤獨的讀者，或是眼神深邃的紳士。他們并不介意游客的喧鬧，而是始終沉浸在自己的世界中。

盧森堡公園位于拉丁區的核心區域，周圍大學環繞，包括巴黎一大、巴黎四大等等，不遠處坐落著著名的先賢祠。雖然我只是從巴黎高師到高等社會科學院的路上路過盧森堡公園，但即使蒙蒙細雨，也能見到家長帶著孩子在公園里嬉戲玩耍，同時，面積較大的盧森堡公園也是跑步愛好者的聚集地。

作為電影《天使愛美麗》的取景地，圣馬丁運河以及沿河展開的公園，最能讓人感受到巴黎寧靜的一面。圣馬丁運河是完完全全屬于巴黎人自己的世界。閱讀、閑談、遛狗……在這里，巴黎人舒緩、閑適的生活節奏被展現得淋漓盡致。以今人的眼光看，孚日廣場與巴黎其他的廣場相比面積并不算大，但在修建之初，作為皇家廣場的它是當時巴黎最大的廣場。原先住在此處的多為巴黎的新貴階層以及金融家們。

巴黎時尚的起源——拱廊街

時尚是態度，也是生活方式

街道的布局歷史悠久，也保留了統一的風格（攝影_金小仙）

巴黎的廣場與公園，有兩個非常與眾不同、值得稱道之處：無論是否有名氣，無論來游覽的人是游客還是本地居民，許多廣場的地面都是原汁原味的土質地面，而非鋪上了現代的地磚或是水泥。巴黎作為現代城市的代表，以廣場、公園為代表的公共空間依然保持著土質地面，這讓每一個市民能夠輕易地與土壤發生接觸與關聯，感受到自然之于“我”存在著一種無法割舍、相互依賴的羈絆。行走其中，你自然會對腳下的城市產生強烈的歸屬感與認同感。

在巴黎，廣場、公園作為公共區域，還制造了一種“平等”的氛圍。這一點尤其重要。廣場、公園從誕生之初就起到了增強階層流動性的作用，廣場成為連接街區以及居民的重要樞紐。不論你是富貴還是貧窮，一旦你置身于廣場中，你與他人的關系便是平等的。如果細心，你會發現巴黎面向街道、廣場等公共區域的公寓，既沒有空調掛機，也不會有人在窗臺曬衣服。正是所有普通居民的努力，才使得一兩百年的公寓能夠再現當年的歷史風貌。

甚至連時尚的產生也與巴黎大大小小的廣場公園有關。時尚之所以能流行，關鍵在于引領時尚的人能夠被大量追逐時尚的人所觀看。這些公共區域恰好為時尚的流行提供了極好的場所：每個普通人都能看到貴族的打扮，進而模仿，貴族看到這種模仿趨勢后進而制造新的時尚潮流。可見，巴黎能夠成為時尚之都，不僅是因為聚集了優秀的設計師，還必須以這樣一個足夠寬廣的公共空間為前提。

可能正是各種公共區域的建設，最終都演變為以服務社會主體居民的需求為宗旨，同時，公民自覺維護這些空間所具有的公共性，才使得“公共領域”這個西方思想脈絡里的概念有了腳踏實地的土壤。

像地道巴黎人一樣品嘗美食

說到吃，除了中國以外，全世界就屬法國最負盛名。英語中大部分烹飪詞匯都來自法語，例如cuisine,gourmet,sauce等等；法餐作為現代西餐的標桿，前往巴黎旅行時大家一定會將品嘗美食納入計劃中。在塞納河左岸的咖啡館喝一杯咖啡，配上三明治或者可頌面包，然后享受一份燭光晚餐，一定是許多人心目中最“法式”的旅行記憶，不過，今天要向你介紹的是一些也許不容易在旅行攻略中見到、卻能受到巴黎本地人認可的餐廳。

前菜perfect egg

以筆者多年的法國生活經驗而言，不建議大家隨意在景點街邊小咖啡館吃飯，普通法國人的料理，對于我們挑剔的中國胃而言，可能不太適應。

攝影_金小仙

Pottoka物美價廉餐廳

在法國版大眾點評網站“叉子網”la fourchette上，可以搜到全巴黎最棒的餐廳，上至米其林三星L’ambroisie、Le Cinq、Ledoyen，下至隱藏在5區、6區的小店，應有盡有，評價中肯。瀏覽著各種挑剔的評論時，你會發現，除了動輒提前半年到三個月預約的名店，有些別致的小餐廳也值得在游玩之余嘗試，例如位于15區鐵塔附近的Pottoka，點評分數高達9.3。這間餐廳是米其林一個叉子推薦，但價格不高，人均50歐元以內即可完整享受一個前菜+主菜+甜點的menu。我曾經在此吃過一個極佳的前菜“perfect egg”，柔嫩的溏心蛋頂著一朵熏培根口味奶油，旁邊散落著香脆的蘑菇碎片，以及幾塊香氣四溢的煎鵝肝，一口下去有豐富的口感，濃郁甘腴的香味在嘴里碰撞交織，至今印象深刻。

法國的餐廳大多需要預約，請提前電話或網站預訂，以免臨時到店以后不接待。以及，吃法餐一定要有充分的時間預算，巴黎人的晚餐不僅僅是飽腹，而是社交與談情，你會發現一頓飯吃三個小時乃是常事。

Pink Mamma熱門意大利餐廳

雖然全世界都將法餐視為最美味的料理，但是要透露一個小秘密：巴黎人約朋友聚餐時，更青睞意大利菜，這也許能溯源到16世紀凱瑟琳美第奇公主與亨利二世聯姻時，以意大利料理和食材改革了法餐，兩種口味本就同出一源。本地的熱門意大利餐館中，我非常推薦“Pink Mama”，但是這間店不接受預約，所以一定要趕在開門前去排隊，才能搶到樓頂的絕佳景觀位置。

夏天的傍晚，這里將給你留下最美好的回憶：在一間小樓頂上的玻璃花房里，周圍全是花草綠葉，清風徐徐吹拂，松軟的披薩上奶酪、蘑菇、火腿、香草散發出誘人的香味，輕輕敲碎甜點表面的焦糖殼時，它發出悅耳的脆響……

Pink Mamma 餐廳一隅

不巧的是，這間餐廳今年秋季發生了一場火災導致歇業了一段時間，因此在去之前請一定上官網確認營業時間。

墨爾本風格早午餐

另一間出名的墨爾本風格餐廳Hardware Societe位于蒙馬特高地附近，也是不錯的選擇。雖然它們并不是法式料理，但在巴黎本地可是非常時髦的哦。

Holy Belly近年來流行的墨爾本風格早午餐

如果問巴黎的年輕人早午餐，或許他們會跟你推薦這兩年的大熱門餐廳Holy Belly。這里很少游客，主要是本地人，基本天天爆滿，周末更是可能排隊到下午一兩點才能入場。這間餐廳是墨爾本風格，以各種pancake聞名，最出名的Savory Stack是煎餅+煎蛋+烤培根，撒著特制醬料和一點楓糖漿，一口咬下，甜咸兼備，煎餅如云朵一般松軟可口！

他家的特色奶茶London Fog也值得一喝，其中加入了真正的香草籽，茶香也濃郁。這間餐廳的價格不高，店員都會說英語，菜單也是英文，整體氛圍輕松友好，每次去都是開心的體驗，可以列入近兩年的巴黎必吃餐廳榜單了。

Laduree經典甜點店的早午餐

提起法式甜點，大家一定會說馬卡龍，但與其像旅行團游客一樣排著隊人手一盒Pierre Herme或者Laduree，你更可以選擇去他們的店里享受一個愉快的早午餐。Laduree在香榭麗舍大街、協和廣場附近或6區的分店，都能提供堂食餐點，從早午餐到正餐一應俱全，是精致的法式料理。

比較推薦的是香街分店。在這里，可以吃一份豐盛地道的法式早午餐，同時還能品嘗店內甜點，不管是馬卡龍還是美貌的玫瑰覆盆子saint honore蛋糕，都是絕佳的體驗！

美味與美貌并存的法式甜點店

香街分店的規模比較大，推薦到二樓就餐，比起一樓和戶外，二樓的裝修更為古典和奢華，令人幾乎穿越回百年前。

玫瑰覆盆子蛋糕

與很多法國高級酒店一樣，它的門面比較隱蔽而低調，因此到附近要注意尋找。內部裝修奢華精致，并且還有一個適合夏天休憩的漂亮的玻璃天井。

Restaurant Le Baudelaire最棒的下午茶之一

巴黎是全世界最頂尖的法式甜點的天堂。如果旅行時間安排略為緊張，又想要一次性飽攬各種甜點，請抽出一個下午，選一間五星級酒店體驗一下afternoon tea。也許說到酒店，大家第一反應都是在汪多姆廣場裝修了好幾年的Hotel Ritz，當年香奈兒本人常駐；但筆者在2016年它剛開張時去過的感受是，甜點水平差強人意。除非認真改良，否則Ritz只能因為環境漂亮而成為網紅拍照勝地。

誠意推薦香奈兒總店康朋街附近的Restaurant Le Baudelaire，它擁有米其林星級主廚，下午茶從外形到口味全部滿分，令人贊不絕口！甜點夾心中，往往藏有清香花瓣，甜度適中，每一件都制作精巧、充滿誠意，相信你一定能在這里感受到法式甜點名不虛傳的魅力。

巴黎全攻略

巴黎市區4日推薦路線

圖片提供_巴黎旅游局

Day1

盧浮宮(3小時) → 杜樂麗花園(1小時) → 協和廣場(1小時) → 亞歷山大三世橋(1小時) → 塞納河游船(2小時)

Day2

奧賽博物館(1.5小時) → 橘園美術館(機動選擇) → 香榭麗舍大街(30分鐘) →巴黎凱旋門(30分鐘) → 埃菲爾鐵塔(1小時)

Day3

盧森堡公園(1小時) → 先賢祠(1小時) → 莎士比亞書店(30分鐘) → 巴黎圣母院(1小時) → 蓬皮杜藝術文化中心(1小時)

Day4

愛墻(30分鐘) → 法國圣心大教堂(1小時) →巴黎歌劇院(30分鐘) → 巴黎老佛爺奧斯曼旗艦店(3小時) → 法國春天百貨(3小時)

四日內游覽市區最經典的建筑群以及博物館，每天不費腳力輕松游玩，最后一日主要安排為購物，為巴黎的四日行程畫上圓滿的句號。

巴黎全境7日推薦路線

Day1

盧浮宮(3小時) → 杜樂麗花園(1小時) → 協和廣場(1小時) →亞歷山大三世橋(1小時) → 塞納河游船(2小時)

Day2

奧賽博物館(1.5小時) → 橘園美術館(機動選擇) → 香榭麗舍大街(30分鐘) →巴黎凱旋門(30分鐘) → 埃菲爾鐵塔(1小時)

Day3

盧森堡公園(1小時) → 先賢祠(1小時) → 莎士比亞書店(30分鐘) → 巴黎圣母院(1小時) → 蓬皮杜藝術文化中心(1小時)

Day4

愛墻(30分鐘) → 法國圣心大教堂(1小時) → 巴黎歌劇院(30分鐘) → 巴黎老佛爺奧斯曼旗艦店(3小時) → 法國春天百貨(3小時)

Day5

凡爾賽宮(5小時)

Day6

莫奈花園(2小時) → 楓丹白露宮(4小時) → 巴比松藝術村(2小時)

Day7

迪士尼樂園(6～8小時)

圖片提供_巴黎旅游局

7日內不僅暢游市區內的世界頂級博物館、地標及建筑，還能去到凡爾賽宮、楓丹白露、迪士尼等大巴黎郊區的景點，以及莫奈花園、巴比松之類的藝術村。

郊區的景點強烈推薦參加一日游系列，若4人以上也可以選擇包車（含司機），不建議租車自駕，路線不熟的情況下停車較耽擱游玩時間。

2018年12月11日起，廈門航空福州—巴黎航線盛大開啟

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歐洲初體驗

第一次去歐洲旅游的人，腦海中通常都有十萬個問號：歐洲這么大，到底應該怎么玩呢？一般來說，第一次去歐洲，多數人會選擇游玩10-15天左右，將2～4個臨近的國家、4～7個左右的城市/小鎮串成一條路線。在這里，我們列舉幾條最熱門、最經典的游玩路線，供大家參考。

浪漫法意瑞

路線：巴黎—日內瓦—盧塞恩—米蘭—佛羅倫薩—羅馬

秀美德荷比法

路線：法蘭克福—萊茵河谷—科隆—阿姆斯特丹—布魯塞爾—巴黎

熱情法西葡

路線：巴黎—巴塞羅那—馬德里—塞維利亞—里斯本—波爾圖

光輝日不落

路線：倫敦—劍橋/牛津—曼徹斯特—約克—溫德米爾湖—愛丁堡

深邃德奧捷匈

路線：布拉格—紐倫堡—慕尼黑—福森—薩爾茨堡—哈爾施塔特—維也納—布達佩斯

簽證

去歐洲旅游最常見的就是申根簽證。目前，申根成員國共包括意大利、法國、德國等26個國家，申請人一旦獲得任何申根區成員國的申根簽證，即可在簽證有效期內在整個申根區自由旅行。英國以及將加入該協議的羅馬尼亞、保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯和愛爾蘭除外。如果去英國旅行，則需要單獨申請英國簽證。此外，馬其頓、波黑、黑山、阿爾巴尼亞和白俄羅斯則允許持多次申根簽證者免簽入境，停留時間在數天不等。

交通

歐洲的交通網絡極其發達，又大多沒有邊界檢查的阻礙，所以在歐洲旅行，完全不用擔心交通的便利程度和舒適度。在歐洲出行主要乘坐火車，可以根據自己不同的行程安排選擇不同日期、不同國家組合的歐鐵通票。如果乘坐飛機出行，又想多省點錢，歐洲境內的廉航是非常理想的選擇，美中不足的是，歐洲的廉航機場通常距離市區較遠，可能會稍微耽誤一些時間，但總體來說，配套的交通設施也還是方便的。

貨幣

在歐洲，最通用的貨幣是歐元，即使在非歐元區，絕大部分旅游城市的酒店、商場、餐廳也可以接受歐元付款；如果要兌換當地貨幣，最好是在市中心的正規兌換點或者銀行兌換，匯率會相當不錯。需要注意的是，歐洲刷卡必須使用芯片卡，只有磁條是不行的，而且銀聯的普及率沒有那么高，所以盡量還是備一 張 Visa、MasterCard或 Maestro的信用卡。

即日起，旅客可在廈航官網購買廈門、北京、杭州、成都等地到比利時第二大城市安特衛普和首都布魯塞爾的空鐵聯運機票，搭乘廈航的航班飛抵阿姆斯特丹機場，然后在機場的火車站換乘火車前往安特衛普或布魯塞爾，一“鷺”暢游比利時。