水豆豉情結

龔明清 文

與干豆豉的幽香濃郁相比，水豆豉給人一種清香之感。

每年冬至到來年立春這段時間，鄉親們就會選擇顆粒飽滿的黃豆擇洗凈，用清水浸泡24小時至其發漲。然后，將泡漲的黃豆放鍋里煮并用筲箕瀝干水分，再將其倒入洗凈的瓦缸內，缸面蓋一層薄膜，再用棉被蓋好讓其發酵。也有人將一種名為扁竹梗的草本植物先鋪一層于缸底，再倒入煮的黃豆，然后在黃豆上面鋪一層扁竹梗，蓋一層棉被，這樣效果會更好。三天之后，揭去棉被，揀去扁竹梗，拌入花椒粒、姜顆、鹽巴和海椒面，再倒入煮黃豆瀝出的水和勻，盛入瓦罐裝好即大功告成。

水豆豉油黃發亮，顆粒飽滿甚是悅目。它與青椒顆相伴，猶如綠葉叢中的朵朵小黃花；與紅椒顆相伴，又像紅花叢中鉆出的黃色蓓蕾；在與蔥顆、紅椒顆、青椒顆相伴時，白、紅、青、黃相互映襯，分外妖嬈。水豆豉的味道惹人喜愛，用它下飯，滋味微辣宜人；而用其作調料烹制菜肴，食之回味悠長。

可以說水豆豉伴隨著我成長。在我小的時候，農村經濟十分落后，能每天吃上一碗白米飯都是一種奢望，因為只能在節日以及紅白喜事時才能享受到這種待遇。多數時候，大家的飯碗里端的都是包谷羹、麥粑、酸菜烘飯，而下飯菜則多半是水豆豉。

那時農村里還不興用醬油、醋之類的調味品，在煮面條時，便舀水豆豉的“豆油”（即水豆豉的湯汁）入面條碗中調勻成作料，別有一番風味。

那些年，鄉下人還不知水豆豉的神奇，所以多數時候都是與泡菜、咸菜一樣直接裝盤。……