凍頂烏龍茶（二)

曹敏

那晚，我們住在凍頂巷7-28號的星月谷民宿，地理位置得天獨厚，站在陽臺上，享受著山上微微涼風。5 月的南投已經很熱了，悶熱的天氣，風也是濕悶的，?遠遠望去是渺茫的海平線，周圍沒有什么茶園。

當晚，受民宿老板的引薦，我們拜訪了凍頂茶王劉振興，他曾是“臺茶之父”吳振鐸的弟子。他家里有當年茶廠開設時吳老贈予的一匾“ 茶冠紅袍”，時間是1985 年6 月10 日。如今這塊匾已成為歷史的見證，掛在廳堂的最邊角處，墻上四周都是特等獎的匾牌。“凍頂茶王” 的稱號也不是空穴來風，他的茶連續三年獲得“特等茶王獎”，為劉先生贏得殊榮。廳堂兩邊，?一邊堆茶，另一邊是一排的電焙爐，滿廳里都是焙茶的香氣。

我們說明來由，劉先生漂亮的女兒妍琳接待我們。馬上要比賽了，此刻整個茶山都在忙著焙茶，劉先生家自然也不例外。劉先生穿著居家的汗衫忙著焙茶，要求拍照的時候才臨時換上正式的襯衣，要美美地與我們合影。那晚，我們一共喝了五泡茶。劉先生家里所選的茶菁全部來自高山茶區，用妍琳的話來說，他們只做精致茶，所以茶葉選自衫林溪和梨山的高冷茶。無論是在合作社喝到的賽級茶還是劉先生的茶，凍頂烏龍茶均焙成烏黑油亮，帶著濃濃焙火味，除了茶型是球狀，口味與巖茶類似。我們一行6 人一路喝過來，一致認為還是劉先生家的茶好，順、滑、香，最重要的是沒有青味。

第二天早上吃過早餐，我們上到凍頂山上，我想找制作上更加傳統的凍頂烏龍茶，民宿老板又推薦我們去拜訪在農會既是茶農又是評委的德高望重的林先生。愛好攝影的他把家邊上的凍頂山拍得極美，雖說是茶農，卻處處透著儒雅。我說我要種在凍頂山的茶，且發酵各方面制程都能到位的凍頂烏龍。林先生取出一款，海拔正是700 米的本地茶。不知道為什么，這款茶從第二泡開始就越來越酸，這種酸并非入口即酸，而有延遲后的反應，我無法歸類這酸是來自沒食子酸、有機酸、維生素C 還是其他。

林先生又換了一款級別更高的茶，是他準備再焙火參賽的茶。這款茶在香氣、滋味上明顯比前一款更勝一籌，可還是同樣有酸的問題。一同品茶的愛默生說他喝不出酸來，因他確實對酸不敏感，平常酸得別人吃不下的水果，他覺得沒什么。除了酸，林先生的茶與劉先生的茶相比，焙火淺些，茶干沒有那么黑，茶湯濃許多，也許因為那兩天連著喝茶，只喝上幾杯我就有茶醉的跡象。從溫潤和適口來說，劉先生家的高山凍頂茶更勝一籌。

其實來鹿谷前，我也向當地的茶農要過茶樣并寄到上海，茶葉都是圓整、緊結、烏黑油亮，?與傳統的“黃鱔色”完全沒有雷同之處，如今濃濃的焙火味與“帶明顯焙火韻味與香氣”的傳統凍頂茶似乎焙火程度上只有過之。傳統的凍頂泡開的葉底“青蒂、綠腹、紅鑲邊”已然不好找了。

臨走，就林先生試喝的兩款茶各買了150 克，回到上海試泡，酸味明顯弱了，前兩天又再試泡，除了茶變得溫和，香氣更為凸顯，酸依舊。劉先生家要參賽的茶，妍琳說他們會再做挑揀，去掉蒂。所以，同樣是凍頂，有帶葉帶梗的，也有泡開只有葉子的。阿里山的葉師傅自己家就有茶園，他說許多臺灣老茶區如今都沒落了，凍頂當地人多數不種茶，而是從高山或是其他地方買茶來焙，鹿谷的凍頂之所以能得以保留，是因為有一批焙茶了得的師傅，是這門技藝和一批喜歡焙火茶的客人延續了這里凍頂烏龍茶的香火。

如今的凍頂烏龍茶，從產地和制作都無法再尋到“傳統”二字，市面上有中、重焙火的凍頂烏龍，也有清香型的凍頂烏龍;有來自傳統茶區的茶，有來自臺灣其他茶區的茶，還有東南亞甚至大陸的茶;有青心烏龍種制作的，也有非青心烏龍種制作的。可見，“凍頂烏龍茶”其實已成商品名了。

那么，傳統凍頂烏龍茶就香消玉殞了嗎？?1980 年代中期，臺灣茶藝家及詩人季野先生力挽狂瀾，與茶農合作，嚴格按照傳統凍頂烏龍茶的制作方式制茶，為了區別于清香型的凍頂烏龍茶，于1987 年正式命名此茶為“紅水烏龍”。然而去到臺灣，你要尋紅水烏龍茶，真正識得的人并不多，十有八九給你的是一款叫“紅烏龍” 的茶。這是一款發酵近紅茶的烏龍茶，與紅水烏龍茶完全不是一回事兒。