漂流在古老的科莫多群島海域

張璐詩(shī)

空氣中升起幾分侏羅紀(jì)公園的味道

落地冷感的倫敦時(shí)，臉上還留著在熱帶海洋曬傷的紅印。低頭看手機(jī)里的照片：印尼火山群島之中，一艘鼓滿風(fēng)帆的雙桅船，看上去就像一個(gè)夢(mèng)。

科莫多群島從未受臺(tái)風(fēng)、海嘯的影響，一年四季為熱帶草原氣候，氣溫幾乎恒定。這幾年里社交媒體上冒出越來(lái)越多來(lái)自這里的大自然美照，未受雕琢的野性吸引了大批游客。在佛羅勒斯島，村民們告訴我，兩年前他們還經(jīng)常能跳下港口游泳，如今這里已成為登巴薩到科莫多島的中轉(zhuǎn)站，也是最近一年逐漸興起的船宿式島游的接站點(diǎn)。放眼看去，停泊的客艇多如牛毛。

我們登上了一艘大帆船。上翹的船頭不斷乘風(fēng)破浪，卻不覺(jué)得是漂泊，反倒像置身港灣。視線內(nèi)，有時(shí)兩邊有島嶼，有時(shí)只有光禿禿的海面，連網(wǎng)絡(luò)都沒(méi)有。每天都有大把大把的時(shí)間，仰躺著看藍(lán)天。從日出到日落，再循環(huán)，如同將雙腳深埋進(jìn)土地里一樣，習(xí)慣了這一切的結(jié)合與包裹。

科莫多島嶼海域不大，我們?cè)诖隙冗^(guò)的四天三夜里，不過(guò)航行了240公里。每個(gè)夜晚，帆船都停下引擎，泊在海中央，好讓客人們安靜地睡個(gè)好覺(jué)。

第一晚，在這片古老的海上做了一夜奇異怪夢(mèng)。日出后，鬧鐘響起，爬上最高一層甲板。五年前背包旅行在納閩巴霍遇到了愛(ài)人的德國(guó)瑜伽師妮娜，已經(jīng)鋪開(kāi)了瑜伽墊。太陽(yáng)直曬，幾分鐘不到臉已經(jīng)通紅，這時(shí)，停泊了整夜的大帆船也開(kāi)始新一天的航程。我們跟著妮娜做瑜伽，試圖在破浪前行的大船上尋找身心平衡。

行進(jìn)前方慢慢出現(xiàn)幾座荒島，空氣中升起幾分侏羅紀(jì)公園的味道。其中一座叫做林卡島，島上沒(méi)有人居，主人是曾與恐龍共存的史前生物科莫多龍。

直到近代，考古學(xué)家才發(fā)現(xiàn)，冰河時(shí)期幾乎滅絕的科莫多龍仍有少量存活于科莫多國(guó)家公園與林卡島上。聯(lián)合國(guó)科教文組織將之列入了世界自然遺產(chǎn)。這種世上體型最大的巨蜥能分泌一種令獵物血液凝固、肌肉麻痹的毒唾液，據(jù)說(shuō)“沒(méi)有天敵”。法國(guó)導(dǎo)游塞德里克告訴我們，科莫多國(guó)家公園里的科莫多龍大多已被馴服，游客可以坐到它們身邊拍照，因此他更愿意帶我們?nèi)タ催@種史前生物的野生狀態(tài)。

坐著快艇慢慢接近林卡的沙灘，四五條恐龍近親朝我們的方向爬了過(guò)來(lái)，其中一條向我們發(fā)出嘶嘶聲。只剩一米遠(yuǎn)時(shí)，我們趕緊調(diào)轉(zhuǎn)快艇離開(kāi)，一邊腦補(bǔ)電影里的驚險(xiǎn)鏡頭。

夏季最干燥的季節(jié)已經(jīng)過(guò)去，海風(fēng)拂面，空氣也帶點(diǎn)濕潤(rùn)，有時(shí)聽(tīng)見(jiàn)鳥(niǎo)鳴。船從班塔島西岸往南，繞著科莫多島向西行進(jìn)。

日落后紅霞漫天，船頭正對(duì)東方，海上升起滿月，令異鄉(xiāng)人情緒起伏。

正午之前，船停下來(lái)，小快艇將我們接到了海中央一小片珊瑚島嶼“望家錫礁”。這里的沙灘是粉色的，低頭看，原來(lái)都被腳趾之間的紅珊瑚染了色。但導(dǎo)游說(shuō)，其實(shí)沙灘已經(jīng)逐年在褪色，游客已經(jīng)不允許撿珊瑚回家做紀(jì)念了。離開(kāi)海島的機(jī)場(chǎng)上，我看到玻璃窗前一包包全是被海關(guān)截下來(lái)的非法“紀(jì)念品”。

午后下船，撐著獨(dú)木舟從大帆船底下劃過(guò)，水面像冰粉一樣稠密而寧?kù)o。不一會(huì)兒就到了不遠(yuǎn)處的淺灘上，將舟子順?biāo)煌粕习叮镫S意一浸，海游一小會(huì)兒。起來(lái)用手捧水，里面有星點(diǎn)的橘紅色，肉眼勉強(qiáng)看得見(jiàn)，那是大蝦寶寶在游泳。日落之前，爬上帕達(dá)爾島上的山丘看山水，下山遇見(jiàn)小鹿。

一個(gè)傍晚，在頂層甲板看幾萬(wàn)只飛狐蝙蝠短暫遷徙到另一處島岸。又一個(gè)傍晚，在島上吃燒烤晚餐，山洞里、沙灘上都挖了洞，點(diǎn)上煤油燈或蠟燭，長(zhǎng)桌上閃著燭光。人們?cè)谂d奮低語(yǔ)，我走開(kāi)幾步，到海邊看倒映的月光，抬頭凝視霧氣中看不清的深夜。

“佛羅勒斯”這個(gè)名字，是該地區(qū)西部的納閩巴霍還是荷屬殖民地時(shí)由荷蘭人取的名字，今日從不少本地人的名字仍能看出殖民歷史的印記。

從佛羅勒斯島搭上接駁快艇，駛近剛建造完不久的大帆船開(kāi)始，“‘殖民主義概念在全球化語(yǔ)境下變得模糊”的想法就一直在我腦子里盤旋。

比如說(shuō)，這艘全手工制造的大木船是對(duì)印尼傳統(tǒng)雙桅帆船菲尼斯的重塑。菲尼斯源自14世紀(jì)蘇拉維西島上武吉斯族群的航海傳統(tǒng)。眼前這艘大船的主人是西班牙人，請(qǐng)來(lái)在印尼住了10年的澳洲菲尼斯專家，雇傭了60名當(dāng)?shù)毓と耍瑥挠∧釚|部的蘇拉維西島與中部加里曼丹島上的森林采伐硬度極高的鐵梨木，花了一年半時(shí)間全手工造船。船造好了，送到巴厘島裝修了半年。西班牙主人請(qǐng)上船的服務(wù)團(tuán)隊(duì)十分國(guó)際化：會(huì)講多種語(yǔ)言的法國(guó)潛水師、在巴厘島有豐富經(jīng)營(yíng)餐廳經(jīng)驗(yàn)的智利大廚、毛里求斯來(lái)的導(dǎo)游、嫁到印尼來(lái)的德國(guó)瑜伽師、熟悉當(dāng)?shù)睾Ｓ虻挠∧岽L(zhǎng)……游客大部分來(lái)自西方國(guó)家，我?guī)滋煲詠?lái)不斷感到，他們獲得的大多是西方視角下的印尼文化印象。我無(wú)法不聯(lián)想到昔日印尼與荷蘭和葡萄牙之間的歷史。

而當(dāng)我端著由澳洲冷凍葡萄釀造的巴厘白葡萄酒，聽(tīng)著來(lái)自智利的大廚介紹面前午餐的三道菜所用的食材，環(huán)顧左右，看到來(lái)自紐約、倫敦、米蘭的客人們都津津有味地品嘗著此刻的美妙生活，我的聯(lián)想似乎有點(diǎn)不合時(shí)宜。