論女式褲裝的發(fā)展歷史

◎施展

回顧服裝史，日常褲裝曾是僅限男性穿著的單品，女子褲裝只作為家居服和裙裝內(nèi)著出現(xiàn)。直到20 世紀(jì)初，女性參與運(yùn)動(dòng)鍛煉開始成為時(shí)髦的活動(dòng)，女性褲裝開始作為分體泳衣的一部分出現(xiàn)，而后在家居服和海灘裝中不斷向時(shí)裝化演變。

1909 年夏天，俄羅斯人謝爾蓋·佳吉列夫組織的第一場在巴黎舉行俄羅斯芭蕾表演獲得巨大成功（圖1-1）。從此以后的十年，歐洲城市到處開始追隨芭蕾風(fēng)格的異國特色造型，哈倫褲成為時(shí)尚著裝。第一次世界大戰(zhàn)后，新潮的女性開始穿著馬褲騎馬，1919 年，意大利未來派藝術(shù)家和服裝設(shè)計(jì)師亞特設(shè)計(jì)了一款稱為“TUTA”的連身褲（圖1-2），成為早期的一件式套裝的模版，至今歐洲業(yè)內(nèi)還沿襲了這一款式名稱。一時(shí)間，幾何圖案從歐洲興起流行到好萊塢的馬里布度假海灘，美國女演員莉莉安·塔仕曼穿著一身絲綢縐紗連身裙褲海灘裝，曾獲得“好萊塢最佳穿著女星”稱號(hào)（圖1-3）。

1930 年電影《摩洛哥》中的一幕經(jīng)典畫面——扮演夜總會(huì)歌手的德國女演員瑪琳·黛德麗穿著一身黑色燕尾服（圖2-1），這成為了男裝風(fēng)格趨勢到來的引線，但是正式的男性褲裝還不能被女性接受。1931年，網(wǎng)球明星莉莉·阿爾瓦雷斯穿著大膽進(jìn)行原創(chuàng)設(shè)計(jì)的意大利設(shè)計(jì)師艾爾莎·夏帕瑞麗設(shè)計(jì)的一款裙褲出現(xiàn)在溫布爾登網(wǎng)球錦標(biāo)賽上，引起輿論一片嘩然。1934 年女性運(yùn)動(dòng)員們第一次穿著短褲參加比賽（圖1-4）。法國設(shè)計(jì)師可可·香奈兒吸收了戰(zhàn)時(shí)服裝的功能性特點(diǎn)，在戰(zhàn)后推出一款設(shè)計(jì)精妙的經(jīng)典“簡約”造型，線條柔和流暢的襯衣搭配大紐扣的寬腿直筒長褲，配以夸張的配飾（圖2-2）。而意大利設(shè)計(jì)師艾爾莎·夏帕瑞麗將長及小腿的裙褲發(fā)展為度假裝的一件單品（圖2-3）。

20 世紀(jì)60 年代至70 年代，美國掀起“婦女解放運(yùn)動(dòng)”①指20 世紀(jì)60-70 年代的兩性平權(quán)運(yùn)動(dòng)，強(qiáng)調(diào)消除女性附屬于男性的觀點(diǎn)。，使得女性在職場上獲得很大進(jìn)步，也影響了時(shí)尚界，在未來主義意大利時(shí)裝設(shè)計(jì)師皮爾·卡丹來和法國時(shí)裝設(shè)計(jì)師安德烈·庫雷熱推行的源于中性時(shí)尚設(shè)計(jì)下，時(shí)髦女性開始穿著褲裝，引起了借鑒了男性時(shí)裝風(fēng)格的時(shí)尚。與此同時(shí)，“嬉皮花力量運(yùn)動(dòng)”②指20 世紀(jì)60 年代在美國掀起的反越南戰(zhàn)爭非暴力運(yùn)動(dòng)開啟了嬉皮士風(fēng)潮。正興起，帶來男女皆宜的街頭嬉皮士風(fēng)格的褪色闊腿丹寧褲和亮色或花朵圖案喇叭褲。這一時(shí)期引領(lǐng)國際時(shí)尚的法國設(shè)計(jì)師伊夫·圣·洛朗，巧妙地將街頭風(fēng)格和傳統(tǒng)剪裁融合出了為女性設(shè)計(jì)的褲裝，豐富了成衣的款式。之后他推出了震撼一時(shí)，名為“吸煙晚禮服”的跨性別晚宴裝（圖3-1），同時(shí)讓長褲套裝成為女性的日常基本搭配，并變化出燈籠褲、裙褲款式以及連身褲裝。70 年代，優(yōu)雅的闊腿褲套裝和配上金屬腰帶的熱褲成為熱門時(shí)裝，闊腿褲被帶入了劇場，被發(fā)展成為夸張的演出服裝。同時(shí)因?yàn)閾u滾樂的崛起，搖滾明星延續(xù)了嬉皮士的性別模糊風(fēng)格，1975年英國傳奇搖滾明星羅德·斯圖爾特穿著白色緞面喇叭褲套裝進(jìn)行美國巡演（圖3-2）。對(duì)時(shí)尚毫無懼怕的先鋒音樂領(lǐng)導(dǎo)者大衛(wèi)·鮑伊，身著女性的條紋連身褲裝出鏡（圖3-3），挑戰(zhàn)時(shí)尚的性別界限。

從倫敦“安德森與謝潑德”定制裁縫店走出來的英國設(shè)計(jì)師亞歷山大·麥昆，是先鋒服裝設(shè)計(jì)的掌舵人之一，曾經(jīng)在“吉凡克斯”軍裝裁縫店作為初級(jí)褲裝兩年的工作經(jīng)歷，使他擁有對(duì)正裝男褲裁剪方法的精準(zhǔn)掌握。在成立自己同名女裝品牌之后，將其用于女褲裝造形設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)中最具突破的下移腰線設(shè)計(jì)來自于胡安·德·阿爾塞加1589 年出版的《裁縫樣書》，麥昆曾提到這本書對(duì)他的剪裁創(chuàng)新起到重要作用。書中的男士褲子的腰線曾出現(xiàn)在臀部的位置或者更往下，麥昆將之與自己掌握的裁剪技巧結(jié)合起來，打造了一款具有情色意味的經(jīng)典褲型。

麥昆對(duì)裁剪極限的大膽探索體現(xiàn)在他重新想象身體的比例通過激進(jìn)地降低腰線的造型方式。降低腰線前部直至胯骨以下，后部則到達(dá)尾骨處。麥昆第一次推出名為“包臀者”的超低腰露臀褲是在1994 年的春夏系列“虛無主義”的秀場上，這款褲型的腰線比通常的超低腰褲還要低（圖3-4），內(nèi)部加了防滑橡膠涂層，以保證穿著時(shí)不會(huì)滑落。1995-1996 年秋冬的“高原強(qiáng)暴”系列中的超低腰露臀褲（圖3-5），臀部的面料被刻意磨損，挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)時(shí)裝的審美理念，麥昆用這樣的造型細(xì)節(jié)表達(dá)服裝的意義不僅在于“穿著”，同樣也在于被使用過程中的“破壞”，如果喜歡就應(yīng)該一直穿到徹底破損，寓意著服裝是女性身份的一部分。麥昆希望穿著自己設(shè)計(jì)時(shí)裝的女性能讓異性覺得有強(qiáng)烈的吸引力卻難以接近的氣質(zhì)。

“超低腰露臀褲”成為了麥昆的標(biāo)志性單品之一，而麥昆對(duì)這個(gè)褲裝款式版型的設(shè)計(jì)目的是展示出對(duì)他而言身體上最性感的部位——尾椎的位置。麥昆對(duì)BBC解釋說，他希望打破“傳統(tǒng)的身材比例，改變平時(shí)我們認(rèn)為女性應(yīng)該呈現(xiàn)出的樣子。我總是希望挑戰(zhàn)比例。我這樣做總是為了加長上肢的長度，改變?nèi)藗儗?duì)比例的觀點(diǎn)。通常人們會(huì)想要拉長腿部線條，但我希望拉長上半身線條”。打破對(duì)女性傳統(tǒng)身材比例的審美，而是用對(duì)男性完美身材比例來設(shè)計(jì)服裝。將男性的情色元素轉(zhuǎn)換到女性載體上，重新體現(xiàn)S 曲線。雷奧納多·達(dá)·芬奇在1492 年創(chuàng)作的素描作品，“圖形中的人體——維特魯威人”中（圖4-1），用一個(gè)正方形可以完整包圍男性人體，從高度上由鼠蹊處一分為二，在肚臍處正好形成黃金分割①《設(shè)計(jì)幾何學(xué)》第16 頁。。他的發(fā)布會(huì)上多次出現(xiàn)了雌雄同體的模特形象，他認(rèn)為美不應(yīng)該是程式化、標(biāo)準(zhǔn)化的，應(yīng)追求不同形式美的展現(xiàn)。

女式褲裝在不同的時(shí)期自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境的影響下，設(shè)計(jì)師們通過個(gè)人設(shè)計(jì)思想發(fā)揮，持續(xù)演化走向未來。女式褲裝的文化和藝術(shù)元素，使其不僅受到了女性群體的歡迎，褲裝文化已然成為全球性的風(fēng)尚。無論世界各地，褲子的演變都說明服飾發(fā)展的方向?yàn)椋汉啙崱?shí)用、健康，在此基礎(chǔ)上，追求造型、顏色等的美觀。