跋涉在南方絲綢之路

七七

羊圈門所在的清溪鎮，扼古驛道要沖。始建于秦漢時期的絲道、茶道、鹽道在此交匯。絲道自成都起，經雅安、滎經鳳儀、漢源清溪、西昌至云南，再達緬甸和印度，史稱蜀身毒道，是當時的國際通道;茶道由雅安名山起，經漢源清溪、富林進入瀘定，再達康定;鹽道自樂山起，經峨眉、峨邊、漢源九襄后與絲道、茶道在清溪鎮交匯，再延伸至藏區。

清溪鎮與民族地區接壤，因而又是歷代的邊關前哨。漢武帝在此駐軍筑壘，唐代韋皋、李德裕又先后增置三堡，至五代后蜀，王建為確保清溪安全，又在距清溪以北幾里路的大相嶺山腰，大興土木建筑城池，命名為王建城。后人根據其諧音稱羊圈門且誤傳至今。

王建古城遺址坐落在一塊約幾千平方米的狹長坡地上，佇立在此，南方絲綢之路在迷霧中隱隱約約展現在我的眼前。

剛一踏上古道，滄桑之感便突如其來。夾道迎接我的，是一處處早已沒有屋頂的殘墻斷壁。這些或是民宅，或是驛館，或是營壘的建筑殘跡，被風雨剝蝕得奇形怪狀，有的似龐大的動物僵尸，有的呈死而不倒的人物狀。在它們并無多少養分的軀體上，卻爬滿了生生不息的青藤野草。

不知什么時候起，這些曾經的人聲鼎沸之地，連同它賴以生存的古道，被歷史遺棄了，并且遺棄得如此徹底。令人感覺有點生機的，是這些斷壁之下的宅基地上的一株株綠油油的花椒樹，樹上殘留著零星的鮮紅的小果實，那是花椒在樹上時的模樣。

剛出羊圈門的這一段南方絲綢之路，鋪路石稀稀落落。如果不是它們被兩千年的路人的腳掌打磨得光溜溜，在夜雨后熠熠發亮，是不容易令人產生古道的聯想的。

我此行的目標，是距羊圈門約10公里的大相嶺海拔約2900米的埡口草鞋坪。

大相嶺俗稱泥巴山，是四川盆地與西昌谷地之間的天然屏障。蜀漢丞相諸葛亮數次率大軍翻越大相嶺南下，平息民族紛爭，讓各族人民安居樂業。人們感念其恩德，將此山稱為大相嶺。而草鞋坪既是滎經和漢源的行政區劃分界線，又是地理上的分界線。滎經那邊濕潤，漢源這邊干燥，古時往來的背夫們到此，都會停下來換雙草鞋，草鞋坪因之得名。南方絲綢之路雅安段最為艱險的24道拐，便位于羊圈門和草鞋坪之間。

古道在大相嶺余脈的山腰向上蜿蜒，一側是被大自然的利斧深劈而成的峽谷，峽谷里坡度很大的河床上，河水流向山下的清溪鎮，成為半環繞該鎮的天然護城河;古道另一側，是距山脊數十米相對高度的陡壁。倚山臨水的古道，實為南下北上的咽喉要道。

漸漸地，古道上的石板越來越連貫。準確地說，是石塊越來越密集。這一段約2米多寬的南方絲綢之路，是用不規則的石塊鋪成，乍一看似乎是隨意所為，細看卻不難發現，那些呈各種幾何圖形的石塊，如拼合的七巧板一般，你依我靠，不留大的縫隙。從路上的石塊縫隙中掙扎而出的野草，似綠色的顏料，將不同石塊的輪廓線勾勒得十分清楚。當然，石面是溜光的，一些較大的石塊上，有著手掌般大的凹痕，那是馬蹄印;在一些凹進去的崖壁下，則可見背夫們留在古道上的“拐子窩”，這是他們歇足時，拐子無數次地拄在同一個地方留下的印跡。

行進了約2公里，只見道上橫陳著幾排大小相同的方塊路石。據當地人介紹，這是當年的關卡遺址，相當于當今公路上的收費站。其實，它的功能應不止于此。作為臨近邊關的這條重要通道的關卡，應該還有防匪防諜防叛逃的職能吧。

這些整齊的方塊路石，是關卡崗樓的基石。它們明顯地高出路面，由此也可以想象當年的關卡建筑是堅實高大的。細察關卡所處的具體位置，其一側緊鄰峽谷深淵，另一側是不可繞行的陡壁，不但可有效地防止悍匪沖關，也可抵擋一般的武裝攻擊。

再繼續前行，大相嶺以南的干燥熱空氣與以北的陰濕冷空氣在這高海拔處交鋒，所產生的云霧越來越濃，能見度越來越差，氣溫也驟然下降。

當我暗自慶幸綿延不斷的鋪路石，能夠安全、準確地把我送到目的地時，一個疑惑也油然而生：這就是因為廣為流傳的“王陽回車”“王尊叱駕”的典故，從而根深蒂固地使古今之人們視之為畏途的古道嗎？

據《滎經縣志》載，西漢時，一位名叫王陽的益州刺史到郡縣巡查，途經大相嶺。在“九折坂”處，他不敢前行了，怕自己滑墜崖下喪命后，家中老母無人侍奉。他留下“逢先人遺體，奈何數乘此險”之言，回車而去。王陽的繼任者王尊同樣在下基層途中路經大相嶺，他知道“王陽回車”的舊事，便問隨行人員：此非王陽所畏道耶？下屬答道：是。王尊即令駕車的馭手道：驅之（開車過去），王陽為孝子，王尊為忠臣！

“二王”的抉擇迥然相異，各有各的道理，但都在證明，大相嶺之路奇險難行。

與峽谷并行的古道上的石塊，在我眼前突然消失了，前方十多米外深溝橫亙。原來，古道在此呈“之”字形折向山上，連續如此。在這斗折蛇行的道上攀行，其平緩的坡度并不令人感到累，反倒少了一些單調的感覺。道路兩旁的植物，在初秋時節呈現多彩的顏色：一些灌木在大相嶺的冷霧侵襲中，早早地呈現出紅葉;一簇簇齊腰深的蒿草，掛滿豌豆般大的金黃色草籽;一株株僅一人高的低矮的高山杜鵑，其如同涂了一層蠟油的樹葉，被山雨洗滌得綠如翡翠……由于渺無人跡，灌木叢中蒿草堆里，不時枝搖葉晃，那是被我驚動的山雀在向更深處躲避。一些稍大的鳥類，如斑鳩、喜鵲則被驚飛，掠過我的頭頂向更高處而去……

當年車來人往、交通繁忙的南方絲綢之路，歸于原始的寂靜、無邊的寂寥。歷史，在這里再不會有輪回。

當古道又折向峽谷邊時，不見了。它被峽谷里歷年陡漲的山洪沖斷。我駐足向下細看，原來沿峽谷而建的數十米長的道路的鋪路石，已無影無蹤，只留下一尺多寬只見土壤的松軟路基，如一條細繩索懸吊在崖壁上。在它的下面，是一條數十米深的山澗，此時澗水不深，露出嶙峋的亂石，人一旦掉下去，不會淹死，但必定摔得血肉模糊。

遲疑片刻，我側著身子，小心翼翼地挪過了這段坍塌的古道。這是不是“王陽回車”之處，王尊又是否在此令馭手“驅之”，當然無從考證了。因為二千年來地質結構的變化，二千年來歷朝歷代對這條國際大通道的不斷維修、加固和拓寬，它與王陽們所處的時代相比，除了路徑沒有變化，其模樣今非昔比。

霧越來越濃，寒氣越來越逼人，腳下的石塊也越來越濕滑。周邊的逶迤山嶺，已與我所處的位置一般高，我如同騰云駕霧。這時，我想起在羊圈門停車時，一位老人擺的龍門陣。他說，大相嶺上的這段絲綢之路，歷來都是背夫最畏懼的路段，其主要原因還不是道路崎嶇，而是山上天氣多變。尤其是經常雨雪驟降，路面很快結冰，負重而行的背夫稍不小心便滑向深淵或撞向崖壁。當年的背夫中，流行著“溝死溝埋，路死路埋”的規矩。大相嶺南方絲綢之路沿途那些沒有墳頭的背夫長眠處，隱含著多少悲涼與無奈。如今翻越大相嶺的108國道，也因秋冬季節路面隨時結冰，而令駕車者談路色變。

當我從一團濃霧中鉆出來時，眼前豁然開朗，一小塊綠茵茵的高山草甸映入眼簾。令我欣喜的是，草甸上有一排碎石為墻、油毛氈蓋頂的羊圈。羊圈旁，矗立著一架鍋蓋般的衛星電視接收天線。這是我跋涉多時所見到的唯一人跡。狗吠聲中，柴門開了，一位模樣斯文的小伙子走了出來，用好奇而又警惕的目光打量著我。很快，我們便友好地聊了起來。這位年輕而有文化的羊倌，在草甸上放養著一百多只真正的生態山羊，他對這另辟蹊徑的生財之道滿懷信心。他告訴我，這里是大相嶺南北的界線，也是漢源與滎經交界處，由于過于荒僻，已多年無人定居，因此兩縣的具體界線在哪里誰也說不清楚了，只有這個稱為草鞋坪的埡口，成為約定俗成的是否翻越過大相嶺的界點。

在這一段南方絲綢之路上，像草鞋坪這樣由背夫們隨口命名的地方沿途皆是，如劍桿坡、倒插坡、九折坂、24道拐等。這一個個令人毛骨悚然的地名，類似當今公路上危險路段的警示牌，是背夫們的斷魂之處、亡命之所。當年的背夫行進在這條古道上，遠不是當今驢友穿越那樣瀟灑豪邁。他們背負超過自身體重的鹽茶、絲綢、藥材，腳穿草鞋、手拄T字形木杵，依靠從一塊玉米粑、一捧山泉水吸取的能量，一天僅能如螻蟻一般在這險惡的道路上跋涉不到10公里。他們每一次生死叵測地離妻別子出門，行期起碼在一個月以上，甚至長達半年。

這位年輕羊倌告訴我，過去這道上背夫絡繹不絕，也就催生了沿途眾多的幺店子。如今道旁任意一個稍為平坦之處掘地一二尺深，便會看見炭渣，這是人居的典型特征。古道上，背夫弓腰駝背的身影，騾馬不堪重負的嘶鳴，已隱入歷史的深處。它遺留下來且廣為傳揚的，是蜀漢丞相諸葛亮數次經此，南征孟獲、平定南中的傳奇故事;是元代忽必烈以“斡腹之舉”，率大軍經此南下強取云貴，以攻擊南宋腹地的驚世之舉;是辛亥革命中雅安同志軍在此阻擊自云南回援成都的萬余清軍精兵，從而保衛了四川保路運動的壯烈事跡……

兩千年來，那些逝去的還是未逝去的，共同以他們淚浸的夢想、血染的壯志，在大相嶺的莽林群山之中，在南方絲綢之路的險道深壑之上，凝聚成揮之不去的古道神韻和輝煌。

駕車從成都出發，沿成雅高速、雅西高速行至九襄站出高速后，沿108國道行至漢源清溪鎮羊圈門，全程200公里，車行3小時;從羊圈門沿南方絲綢之路步行至草鞋坪，再從草鞋坪步行返回羊圈門，來回路程共約40公里。

從羊圈門駕車行至雅西高速九襄站進高速后，往西昌方向行至瀘沽站出高速，全程150公里，行1.5小時;往冕山方向進入中冕公路，即進入南方絲綢之路靈關道路段，沿途經瀘沽峽、孫水關、登相營到達海棠鎮。

在羊圈門的農家樂可品嘗頗有當地風味的壇子肉，在雅西高速行九襄站可品嘗享譽川西的清溪黃牛肉湯鍋，在海棠鎮可品嘗獨一無二的灰豆腐和老臘肉。

（：旅游 2019年05期）