別開生面

Schiaparelli雖未舉辦實體秀，但以城市為布景，拍攝了這組lookbook。

城市漫步

疫情發生以來，人們感受到的束縛與孤獨不言而喻，即使是紐約、巴黎、倫敦、東京、上海這種世界級的都市，也同樣喪失了往日的活力，對于現狀無能為力。對此深有感觸的Marni創意總監Francesco Risso以此作為出發點，上演了一場以城市作為舞臺的時裝秀。他將新季時裝分別寄給散落在世界各個角落的親朋好友，用鏡頭記錄下他們演繹這身時裝的生活片段：或在便利店里選購，或在唐人街穿梭，或在人行道上等待綠燈……豐富的都市布景令時裝擺脫了T臺舞美的濾鏡，成為現實生活的真實盔甲。而當四十多幅畫面一同擺在面前時，想要傳遞的信息也呼之欲出：當身處其間的人們重振士氣，城市自然也會受到鼓舞。

Chloe本季與此也有著異曲同工之處。這個老牌時裝屋近七十年來和巴黎共生共存，而當這座城市身陷囹圄之際，這場主題為“Season in Hope”的秀顯得十分必要。正如秀前創意總監Natacha Ramsay-Levi為我們的編輯總監Angelica Cheung介紹時所說：“這的確是一個很具有挑戰的時期，我們正在向這個艱難時刻發出挑戰。在這個時候做一場秀，對我而言，關鍵是不能失去做秀的活力和情感。”為此，Chloe帶來了一個十分特別的形式：位于東京宮的秀場外面，陳設了三塊巨大的屏幕，上面展示著此時此刻周圍的模特在等朋友、閑聊、打電話、四處張望、在塞納河畔徘徊走動等置身于公共空間內的場景，怡然自得的神情和姿態仿佛將人帶回疫情肆虐前的巴黎。

Valentino雖然是一個不折不扣的意大利品牌，但長久以來每季的時裝發布都在巴黎舉行。而本季，為了支持深受疫情沖擊的意大利時尚產業，創意總監Pierpaolo Piccioli決定返回故里，將秀場搬回米蘭。相比往季在巴黎高貴精致、上流氣息十足的秀場陳設，此次Piccioli選擇了一處自1936年起便投入使用的工業空間，遍布的鐵銹與凹痕訴說著往日的繁忙，點綴其間的綠植為這片廣闊和荒涼注入了一絲生命力，而矗立在中間石階上的鋼琴和話筒則為這場當下與歷史的對話譜寫了令人沉醉的基調。不論是巴黎還是米蘭，品牌的成長離不開城市的滋養，而Valentino的這一舉動，無疑給這個闊別已久的地方帶來些許寬慰。

自然畫卷

城市與自然并不總是涇渭分明，Michael Kors便將目光聚焦于城市中的自然元素，與摩天大樓相依相偎的草地、花叢、樹木，是鋼筋水泥的機械布景，還是都市里的珍貴綠洲？在這個語境下，沒有比紐約更適合探討這個命題的地方。秀場選址紐約重整計劃社區花園，這個地標既象征著紐約這座國際都市與自然相處的平衡之道，也與Michael Kors本季想要表達的愿景不謀而合。“今年，所有人都被迫放慢節奏，用一種新的視角欣賞觀察周圍的一切——花兒綻放、落日余暉、溪邊踱步，正是這些生活中的微小細節帶給我們新的希望。因此我想通過都市視角展現自然萬物與重生之美。”

移步同樣郁郁蔥蔥的Kenzo秀場，放在每位賓客座位上的一小罐蜂蜜率先道出了秀的玄機。創意總監Felipe Oliveira Baptista以養蜂人作為靈感，將養蜂服的元素運用于系列之中，既歌頌蜜蜂對花朵的保護，乃至對人類的貢獻，也將面紗作為隱喻，摸索在疫情肆虐的當下，人與周遭、與環境、與自然間脆弱的邊界和微妙的距離感。Baptista生于葡萄牙的Azores群島，雖然這里不是知名的旅游勝地，但得天獨厚的地理條件賦予了它的不染纖塵，和草木及清澈平靜的湖泊，也將對于自然的依戀深深植根于Baptista的血液當中。正因如此，可持續發展一直是貫穿他設計的核心要義。而如本次般，借助自然意向，在焦灼的氛圍里注入希望和樂觀，也是Baptista渴望向世界傳遞的時尚宣言。

同樣一直以來與自然密不可分的還有Jacquemus。與往日動輒上千的賓客數量相比，本次只有近百人參與了Simon Porte Jacquemus帶來的這場夏末鄉野之旅。秀場設置在巴黎近郊的一片廣闊的麥田，模特在隨風搖擺的麥穗間悠然穿行，久未沉浸在自然中的賓客得以陶醉于這場浪漫的流放，品味質樸的悸動。而這正是一向熱愛在天地間自由馳騁的Jacquemus所渴望表達的，“對我來說，秀不能被視頻所替代。它是我們所作所為的核心體現，并不是流于表面的。就像餐館陸續重新營業一樣，一切終將重回正軌。而本次時裝秀就是一個獻給夏日的電影篇章，也是我們的真實生活。”

Jacquemus寄情于金黃璀璨的鄉間景致之中，Philosoohy di Lorenzo Serafini移步米蘭的葡萄莊園，而Erdem和Burberry則青睞綠意盎然的原始森林。Riccardo Tisci將Burberry的全新系列命名為“生命綻放”（In Bloom），以對英倫夏日時光的暢想作為起點，在這個無數生命受到威脅的特殊時期，探討如自然般生生不息的旺盛生命力。如Tisci本人所說：“我想到的是再生，想到的是青春活力，想到的是自然界永不停止的自我重塑與更迭，永不停止的成長與進化，永不止的生命脈搏。”在筆直高聳的參天大樹下，在婆娑的樹影間，模特們身穿都市感十足的新季時裝，踩著吱呀作響的松針落葉，帶來一場興致盎然的創意碰撞。

Balmain同樣在秀場連線了無法親身來到現場看秀的賓客們。

虛實之間

如果要論本季最別出心裁的秀，Moschino一定榜上有名。創意總監Jeremy Scott與木偶藝術家Jim Henson成立的Creature Shop合作，打造了四十余款迷你尺寸的模特，身穿精致程度堪比高定的新季時裝，在以數位業內人士為原型的迷你頭排嘉賓的見證下，緩緩“走”上T臺。Scott也想借助這個在二戰后的困難時期為振興法國時裝業而生的形式“Theatre de la Mode”，在這個同樣充滿挑戰的時期，為大眾帶來一些Moschino一貫的樂觀精神，展示對美的不懈堅持。“在這個大家都對疫情、社會動蕩、大選等事情煩心焦慮的當下，我能做的最好的事就是帶大家抽離現實幾分鐘，沉浸在這個迷你時尚世界的幻想當中。”

與Moschino打造玩偶世界的大費周章不同，更多品牌選擇利用數字技術，探索另一層面的虛實博弈。Miu Miu 2021春夏系列秀場置身于一個橢圓形體育場空間內，環繞著場景的屏幕實時連線了數十位品牌好友，身臨其境般觀賞模特的實體走秀。線上觀眾的每一個細微反應都能被屏幕及時捕捉到，既復制了現場觀眾的動態，也賦予了虛擬交流新的力量。在融合現實與虛擬幻想的過程中，這場時裝秀真實地呈現了疫情發生以來的當代生活現狀。

而Miuccia Prada參與的另一場秀——攜手Raf Simons后的首季Prada，同樣在虛實之間彰顯火花四濺的創意對話。這場對話既在Miuccia Prada與Raf Simons間展開，也在虛擬技術和現實體驗間，在品牌與大眾間緩緩鋪陳開來。與Miu Miu不同，Prada的秀場并沒有展示觀眾的畫面，但并不意味著這是一場私密的狂歡;或許空間里密布的吊燈式監視器和攝影機道出了一些端倪：此刻，正有著來自全球各地數量龐大的賓客通過手機和電腦屏幕實時觀看了這場秀。傳統觀念里，虛實間總存在著機械的割裂，但此情此景下，卻是虛擬技術幫助人們更加接近了現實。這場特別的體驗讓人感受到，萬物此消彼長，在重重限制之下，往往能迎來創意的崛起;而時裝的邊界，也常常在意想不到的時刻被拓寬。

作為本季時裝周壓軸展示的Louis Vuitton，將虛與實的相輔相成揣摩到了極致，在一場秀中提供了兩種截然不同的看秀體驗：對于現場的觀眾來說，置身于金碧輝煌的巴黎莎瑪麗丹百貨內，頭頂古典的孔雀壁畫和身后前衛的綠幕交相輝映，兩者碰撞出矛盾且新奇的視覺感受。而秀場密布的360度攝像頭給線上的觀眾同樣帶來一種沉浸式的體驗：綠幕被替換為維姆文德斯的老電影《欲望之翼》中的畫面，巨大的翅膀、天使的面龐、凝視的眼眸、柏林的城市景象等一幕幕閃過，濃郁的懷舊質感和Louis Vuitton先鋒感十足的時裝融為一體，令人分不清現實和虛擬的邊界。

對于本次全新的嘗試，女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere這樣闡釋道：“我們選擇在久負盛名的巴黎地標莎瑪麗丹百貨的玻璃屋頂下，在其頂層極具象征意義的孔雀壁畫下舉辦這場時裝秀。這幅巨大的新藝術風格濕壁畫是大樓翻修期間的修復成果，它傳達出一種堅忍不拔的意志和繼續前行的渴望……這場秀的線下和線上體驗完全不同，親臨現場的嘉賓將被綠幕包圍，就像在拍電影的特效場景;對于無法來到現場只能觀看直播的觀眾，我們也專門打造了一個交互式環境，讓他們指揮攝影鏡頭，創造個性化的體驗視角，與時裝秀互動;線上觀眾們可以看到一個特別布景，它來自維姆·文德斯的影片《欲望之翼》，這是一個關于天使的故事，片中這些受世人供奉的天使并沒有性別，但他們在愛的感召下主動體驗凡人的生命。”