母親常制的九種面食

文/馮杰

饸 饹

母親準備的原料有面粉半斤，水半碗。

將面倒入盆里，用水和面，水溫憑經驗掌握。和面有個規律，母親叫作“冬熱，夏涼，春秋溫”。揉光后稍餳，把饸饹床架在開滾的鍋上，揪一塊面搓成長圓形，為了不粘饹床孔，一頭還要提前在水里蘸一下才可放入。

手按饸饹床把，用力把面壓進開水鍋里。壓凈后，再用勺蘸涼水沿饸饹床底將面割斷，待煮兩滾后撈出即成。饸饹分熱、涼兩種，為了利口，我一般要將饸饹過兩次水，有的甚至是“三跳井”。母親這時就怕我拉肚子，會喊“得喝原湯”。

饸饹的特點：筋滑、利口。

在鄉村，饸饹床大多是用柳木做的，姥爺曾說過柳木做炊具最好，取其木味清正，如饸饹床、面案、菜墩。后來柳木不好找了，商場就開始賣不銹鋼做的饸饹床，幾家鄰居同用一架，在巷里互相借著使用。母親去世后，我家就不再借饸饹床了，用起來心里老是沉甸甸的。

有一天，鄰居喊道“你家不壓饸饹了？”。那一刻時間仿佛停止，像一團舊日的面。

撈 面

小時候我有個理想，就是有一天能坐在天安門城樓上，吃撈面條、過涼水，外加上好的雞蛋鹵。

長大了，撈面宣言還一直被別人當作笑話舉例，因為當時更多孩子的理想都是表示長大要當科學家、作家、將軍。后來我認為這一碗面條并不能證明我無遠大理想，只能從另一面說明我母親的手藝好，撈面條做得好吃。

母親常做的是手搟撈面，搟杖把面在面案上來回折疊，搟面需要心平氣和，有對過日子的一份耐心和細致。吃過母親的手搟面讓我養成獨到的鼎食經驗，手搟面和機器面我一口就能分辨出來，就像我鑒別一篇文章的好壞，我不知道好在哪里，但我能知道壞在哪里。

舌苔上，會蔓延上一種“手工的溫暖”，這恐怕是他人吃不出來，過口也感覺不到。

甜豆畦

鄉村有菜畦、瓜畦，母親將面切成一片一片的小方塊，她就叫豆畦，前面還要加上一個“甜”字，并不放糖，這是因為原湯的緣故。

“甜豆畦”屬鄉村面食里的一種，統稱面葉、面片，但不如“甜豆畦”喊著順口，有質感。將搟成的面片用刀切成菱形，白水下鍋，煮兩滾，盛出即可。

這種面食我母親做得最好，平樸、簡單，沒有特色。母親說過：甜豆畦最大功能是“去火”。過去我每次從外地出差回家，無論半晌或深夜，母親總要和衣起來，做上一碗甜豆畦，悄悄放在桌上。

甜豆畦的感覺讓我能想起“真水無香”那句話。它去火，心不焦躁。

谷翻兒

只有我們北中原那一帶才有這種鄉村面食，叫谷翻兒。它有專門使用的谷翻爐，模型為鐵制或陶制，像龜甲。做法是把發酵后的小米面、玉米面、高粱面合成，澆在這個模型里攤均勻，然后蓋上另一半，不一會兒就制熟，上下兩部，味道有點酸。

母親有一年回北中原滑縣老家，回來在公路上看到有一家翻谷翻兒爐的攤子，就下車買了兩個谷翻兒帶回。這種童年時吃的食物如今幾近失傳，母親每每說起來還有點遺憾。

小時候，全村只有我三姥娘家有一套生鐵谷翻爐，一村人借用。我每次還爐的時候，姥姥總要讓我帶一個剛出爐的谷翻兒，還燙手。眼看快到門口，有時不得不邊走邊用嘴偷偷哧溜一下。

韭菜面

面粉、韭菜、鹽適量，實際是母親在手工面條上的一種改裝。母親的廚藝像我姥姥一樣，有傳承，經常把那些平常的食物收拾出來一種情趣，照母親的說法是窮湊合。

將韭菜葉子洗凈切碎，摻在面里和均勻，搟好面后，再切成不規則的形狀，面片要求必須得筋道厚實，這樣下鍋才經煮不爛，又不至于燒成糊涂面條而串味，演化成另一種邊緣的食物。

韭菜面的特點是白綠相間交融，如果我再抒情一些，那就像一道鄉村的“翡翠白玉面”。

抿 糕

我母親蒸糕不叫蒸，叫“抿糕”，一字之變，手工的成分更多。原料用綠豆、豌豆、豇豆、紅小豆、面粉。這些雜糧都是鄉下親戚秋后為母親特意送來的。

和好豆面，切成煙盒大小的方塊，一一碼在抹布上的過程，就叫“抿”，是個動詞。煮熟的豆糕呈紅綠顏色，母親用一方小鏟，鏟在饃筐里晾涼，一一送給姐姐和妹妹家的孩子，小孩子們一個個吃完后，手指還噙在嘴里。

這種抿糕晾涼時最好吃，我們一般等不到晾涼，那種過程在誘人的香味里就顯得太漫長了。有一年在城市大街上，看到有一個賣豌豆糕的小攤子，就忍不住買一塊邊走邊吃，閉上眼睛，回味豌豆味道。

那一刻，在鬧市，我想念母親。

花 糕

花糕又叫棗花，春節時敬祖的供品，多在窗欞窗花之下制作。

一到年底，姥姥、母親就領著我們開始蒸棗花，那是一種獨有的“鄉村面藝”，民間的河流在鄉村大地上到處涌動，讓我看到局部和細節，看到枝葉和碎花。

花糕的形狀有刺猬、盤蛇、青蛙。動物肚里裝的都是紅棗，動物們的眼睛是用黃豆綠豆點上的，背上的刺是用剪刀剪出來的。

外面下雪。白的雪花落在紅的草窗花之上，仿佛“噗”的一聲就融化了。窗外這細節全然不涉及屋內的棗花，就是閉上眼睛，至今還熟悉那一道道工序：先盤面，揉成團，再填棗，最后，用筷子一夾，花糕便成。

花糕可大可小，小的叫棗花，大的叫棗山。鄉村春節，需要飄滿吉詞。

烙 饃

習慣上我家把烙餅叫烙饃。母親會烙多種烙饃：蔥花餅、雞蛋餅、南瓜絲餅、發面餅、死面餅、欻餅。

在鄉村，烙饃是一種“壯膽”的重量級食物，它內容厚實，吃下去堅持的時間長，那時遠行的人都是毛巾里裹著烙饃而行。

我姥姥說過：“梨三，瓜四，烙饃能撐十里地。”說的是吃飽后鄉村食物抵抗饑餓的時間長度。可見烙饃是食物中最優秀的首選。

但是，烙饃在鄉村還是一種奢侈之物，北中原還有個說法：“想省喝湯，想費烙饃。”一般人家是不敢常年吃烙饃的，白面有限，除非你不想好好過日子了，才大膽發一聲喊：“不過了，吃烙饃去！”

漏魚兒

原料用高粱面、麥面，攪拌后在鍋里燙熟，攤在一個竹篾漏網里，漏下的燙面疙瘩在我們那里叫漏魚兒。

我看到蘇軾領著一群宋代詩人也在《摸魚兒》，詞牌，前闋十句，后闋十一句，共一百一十六字，我看過十余首。但那些文字中看不中吃，寫得再好，也比不上母親的漏魚兒實在。

我在下面支起一個瓷盆，盛滿涼水，一尾尾漏魚兒就“噗噠噗噠”滴落，濺起水聲。制這種面食一般不是母親自己一人，得有個好助手。最后用笊籬潷上來，盛到碗里，澆上醋、香油、芥末、蒜汁，桌子上一放，一盆的漏魚兒幾乎鮮得要跳出來，香氣撲鼻，直辣得鼻子冒汗。

如今不經意間我的眼淚還會出來，我知道不是辣出來的。

最后一種，絕面。

后來。“后來”有刃，這語言之刀，能割斷許多東西。

后來，這些面食誰做得再好，我也感覺都做不出來母親的手溫。

再后來，我連懷念的機會都不想再現，這些鄉村面食似乎——已成“絕面”，永不存在。這竟是我心里最后的一種故鄉小吃，名存實亡。