游弋在歷史河流的魚 2020年年有“魚”

小武

過年過節的宴席當中，魚是必不可少的一道菜。吃年飯時，或者在其他節日與盛宴中，都必須上一條全魚，這全魚還不全吃掉，以表達年年有魚（余）的寄托。有的地方，年飯時吃魚，要留頭留尾到明年（即年初），以表達新年“有頭有尾”的祈愿。

過年吃魚的歷史淵源

年年有魚（余）的風俗自古已有，至今盛行，源頭在漁民。漁民歷代身置水境，近魚既久，則生漁俗。漁民有此俗，源于何朝何代？受染于與之相關聯的地域背景、生態環境和飲食文明的進化，有專家認為，東晉是前基期，宋代是形成期。

漁民靠水吃魚，船中就餐，魚頭慣朝船大，魚尾朝船二，船腳們則各食其近。食畢魚之上片，皆忌翻身：因船“三面朝水，一面朝天”，漁民最忌“翻”字。待食魚之下片時，礙于骨刺，挑之易斷，等于折了船大、船二的“首尾相連”不吉;即使骨刺不斷，若食凈魚之下片，又等于食個“漏底兒”，亦不吉。故而食魚習于有余，不有余則易犯忌。

這樣積久成俗，就成為船文化的一種屬性，即“以魚諧余，以魚寓吉，以吉示富”，更是漁民祈愿船行安之，獲魚豐之，討彩生計興裕。這大概是“年年有余”的原始之義。

但其實過年吃魚的原因不止寓意年年有余”，還有隱秘的鎮邪意義。早在漢代畫師所繪門上的扣環，多有魚飾作鎮邪物。唐代的屋門、柜門、箱門等，都盛行魚形拉手，以示鎮邪的功能。這影響了后世除夕年飯的魚俗。除夕的魚，在餐桌上是招財，餐桌外是鎮邪，只是后一種功能其隱義，逐漸為人們所淡忘。

從商朝開始淡水養魚

河南安陽市殷墟遺址出土的甲骨卜辭中有“在圃魚”的記載，也就是說，在我國商代晚期就有人開始池塘養魚，距今已有3000多年的歷史了。舉世公認，中國是世界上淡水養魚最早的國家。

在春秋末年，越國大夫范蠡棄政從商以后，在江蘇、無錫利用太湖水域進行人工養魚。公元前475年，他在宜興收集民間養魚經驗，結合實踐，寫出了世界上第一部養魚專著《養魚經》。《世說新語·任誕篇》注文所引《襄陽記》中有漢光武時“侍中習郁于峴山南，依《范蠡養魚經》作魚池”的記載。1965年，陜西漢中縣東漢墓中出土了作為墓主生前財產象征的隨葬品——陂池模型，池底塑有六尾鯉魚及其他水生生物，其顯示的養鯉方法與本書所載的相一致。

《魏武四時食荊》記載了四川成都市郊郫縣的稻田養魚，“子魚黃鱗赤尾，出稻田”。子魚黃鱗赤尾即今天的鯉魚。

雖然淡水養魚古已有之，但是科學養魚還是在1949年之后。

中國：四大家魚是如何成為餐桌常客的？

1949年，我國水產總產量只有45萬噸，當時我國人口達“四萬萬五千萬”，也就是每年人均吃魚2斤。

而今，青草鰱鳙幾乎隨便走進一家飯館都可以點到。這巨大變化離不開一系列學者的汗水和智慧，譚玉鈞、鐘麟、劉筠……當廣大吃貨們在盡情享用清蒸魚、水煮魚、豆花魚、糖醋魚、燒烤魚的時候，不妨也看看這串名字和其背后的故事。

很長的一段時間內，由于種種原因，水產業沒有取得長足的發展，“吃魚難”的呼聲迭起。為了解決吃魚難，水產養殖成為全行業試點。1957年，譚玉鈞受命負責江蘇和浙江的家魚繁殖，在實踐中提出了一條與英國專家不同的技術路線，最終在1960年解決了鰱魚、鳙魚的人工養殖問題。鐘麟則早在1953年就系統地投入家魚人工繁殖研究。1958年6月3日，他成功地使池養鰱、鳙自然繁殖，獲得了3萬多尾體質健壯的魚苗，從此結束了淡水養殖魚苗世代依賴江中捕撈的歷史，開創淡水養魚歷史的新紀元。作為我國“四大家魚”人工繁殖的先驅，鐘麟的成果世界領先，1965年獲國家發明獎，1978年獲全國科學大會獎，享有“家魚人工繁殖之父”美稱。“四大家魚”人工繁殖技術的突破在我國水產養殖領域具有里程碑意義，徹底結束了千百年來我國“家魚”.養殖業的魚苗依賴江河捕撈的歷史，擺脫了自古養魚“靠天吃飯”的狀態。1988年，全國淡水養殖產量達到390萬噸，居世界第一。這是淡水養魚史上的一個根本轉折點。

歐洲的“鱈魚戰爭”

作為西方人愛吃的一種海魚，歐洲國家對鱈魚的需求量越來越大。為保護鱈魚資源，20世紀的約20年間（1958年到1975年），鱈魚主產國冰島和英國發生了三次戰爭（即史上著名的“鱈魚戰爭”）。

自18世紀60年代起，歐洲尤其是英國對于鱈魚的捕撈量越來越大，當時歐洲鱈魚的主要產區位于冰島周邊，眾多歐洲國家在該海域對鱈魚進行瘋狂捕撈，這使得冰島人非常擔心他們賴以生存的鱈魚資源會枯竭。于是，因爭奪鱈魚資源而發生了一系列“戰爭”，在冰島和英國之間開展了。自1944年冰島獨立以后，捕撈鱈魚就成為冰島的主要經濟產業。為了不讓其它國家的漁船前來捕撈鱈魚，冰島單方面規定出了一個海岸線12英里范圍內的專屬捕撈區，并派自己的海軍來護航，驅逐外國漁船。英國則派海軍來為英國漁船護航，冰島人并不與英國海軍發生正面沖突。久而久之，英國人發現，自己海軍護航的作用不大，反而還限制了漁船的捕撈范圍，不僅捕撈的鱈魚數量減少，成本還變得特別高。于是，在1961年，英國不得已承認了冰島規定的12英里專屬經濟區。

在第一次“鱈魚戰爭”結束后的十幾年，冰島人又覺得鱈魚不夠捕的了，于是要求將經濟專屬區的范圍擴大到50英里，但這個方案并沒有得到國際社會的認同。冰島人又發明了“拖網切割器”，專門用來割破對方漁船上的拖網。沒網就沒法捕魚呀，于是就只能敗興而歸。英國也開始向冰島漁船下黑手，于是英國和冰島兩國的漁船就相互割對方的網，誰也別想好好撈鱈魚。后來，英國再次承認了冰島50英里海洋經濟專屬區的規定。

1975年，冰島人再一次提出了要求，這次要把50英里禁魚區再擴大為200英里。英國又被迫同意了冰島提出的200英里經濟專屬區的要求。這就是著名的“鱈魚戰爭”，從1958年開始至1976年結束，時間跨度近二十年，最終經過歐共體調停，歐洲各國各自劃定了200海里的經濟專屬區。

日本金槍魚的歷史沉浮

每年新年，日本的金槍魚拍賣一直是人們津津樂道的話題。然而鮮為人知的是，就在100多年前，金槍魚還是一種便宜到令人發指的魚類，而且那時的日本人并不覺得金槍魚好吃。江戶后期，“攥壽司”出現，金槍魚沉冤得雪，地位一躍而升，備受食客的歡迎和喜愛。

平安時代，由于京城距離大海較遠，冷藏、冷凍技術也不發達，所以淡水魚比海水魚高級，其中鯉魚是魚中之王。直到十四、十五世紀兩者地位才發生轉變，海水魚逐漸受到歡迎，鯛魚開始成為日本人最愛食用的魚類。這兩者的共同點是味道較為清淡、優雅，而金槍魚作為一種紅肉魚，味道以豐盈濃郁著稱，因此在古代日本是不太受人待見的。到了鐮倉時代，歷史的主角由貴族轉變為武士。由于金槍魚當時的日語發音讀作“shibi”，與“死日”諧音，對于冒著生命危險奔赴戰場的武士們來說，食用金槍魚代表著不吉利。這種對金槍魚的疏遠傾向，一直持續到了室町時代。江戶時代中期，金槍魚不僅被視為不吉之物而遭到忌諱，還被認為是味道很差的下等魚，所以它的售價非常便宜。直至江戶后期，“攥壽司”的登場，使金槍魚的地位一躍而升。作為這種壽司原材料的“口夕口汁”（金槍魚腌制品）的出現，成為金槍魚在日本流行的契機。由于當時沒有冷凍、冷藏技術，為了保鮮，就用醬油腌泡魚塊，制成壽司，這種做法在江戶人中獲得好評，金槍魚也逐漸升格為，上品之魚。但當時食用的主要是金槍魚赤身，現代被認為最好的大肥、中肥部分仍然被嫌棄。近年來，隨著日本人生活方式的西洋化，日常飲食也極大地受到西方的影響，從過去的清淡飲食到逐漸開始追捧牛肉等脂含量豐富的食材，肉質柔軟肥美的金槍魚也開始受到人們的重視，食用金槍魚脂肪部位的“卜口”盛行起來。并且脂肪越是肥厚的“卜口”越受大家喜歡，它的價格也是其他部位的數倍。二戰以后，隨著日本人口味的不斷改變，以及遠洋捕撈技術、超低溫冷凍技術和航空運輸業的蓬勃發展，金槍魚終于迎來了自己的全盛時代。