日本人不喝清酒？

古月一刀

日本被公認為“喝酒者的天堂”。不勸酒的氛圍、豐富的酒類選擇、普遍不高的酒精度數，都讓人可以輕而易舉地享受酒帶來的快樂。

在日本的酒桌上，無論是男是女，酒量大酒量小，只要成年了，便可以自行決定喝什么、喝多少。每家餐館的酒水單、每家“超商”的酒專區(qū)，也都有著豐富的飲品選擇，從果汁酒到烈酒，不一而足。

不過，日本人常喝的酒，度數通常在3%～10%。即使威士忌這樣的烈酒，也大都被稀釋到這樣的度數。只要不對酒精過敏，大多數人都能喝上一兩杯。

日本人的酒量普遍不高，喝酒也多是摻飲，整體喝酒的氛圍就很輕松。但正是在這種無拘無束的環(huán)境中，反而喝的酒并不少。WHO全球衛(wèi)生觀察數據庫顯示，15歲以上的韓國人平均每年喝10.9升酒，屬于無可爭議的“亞洲酒王”。而看起來很能喝的中國人，其實平均每人每年只喝7.6升，排名亞洲第五。看起來不太能喝的日本人，反倒是喝了7.5升，緊隨中國之后。

衰落的清酒

提到日本的酒，中國人第一個會想到清酒。

清酒的日語叫“日本酒”，足見其國酒的地位。但在現代日本人的日常生活中，清酒卻不常出現。

早期清酒屬皇家用酒，多用在宗教儀式、盛大慶典等場合，享用者為王公貴族武士，后來傳入民間，成為國民酒。明治維新前，喝酒這件事，在日本，指的的確是喝清酒，但后來，便不是了。

第二次世界大戰(zhàn)，導致日本稻米量供應不足，清酒的質量也大幅下降。很多酒商為賺錢，將食用酒精大量兌入清酒。品質不佳的清酒，市場地位逐漸被燒酒、啤酒、威士忌、紅酒等酒精飲料侵蝕。

20世紀90年代，清酒的銷量已經下降到只占日本酒精類飲品市場的15%，現在則不足10%。究其原因，價格昂貴是很重要的一點。

清酒要求將優(yōu)質稻米表面磨掉七成，只剩米芯才能符合要求

清酒釀造由于堅持傳統(tǒng)工藝，對稻米、水質、酒曲、時間、溫度等都有很高要求。比如，清酒要求將優(yōu)質稻米表面磨掉七成，只剩米芯才能符合要求;酵母則需要由日本釀造協會指定種類;水質也至關重要，必須是未經污染的天然地下水。

一般的酒一杯（500ml左右）需300～500日元，而清酒一小瓶（300ml）就要到上千日元。

清酒釀造行業(yè)認為，把大米削得越薄，越能去除大米的雜味，釀出的清酒味道更加清爽。而要將精米率控制在很低數值的話，不能依靠精米機處理，必須交由人工慢慢削磨。因此，精米率反映了一款酒投入的人力成本，成為衡量清酒品質的一個重要標志。

比如常見的“大吟釀”，精米率要求在40%以下。而日常我們食用的白米的精米率大約為90%，也就是只從玄米中去除了10%的表皮。

這些種種要求使得清酒品質雖高，但生產成本高昂，價格常年居高不下，一小瓶（300ml）就要到上千日元（大約65元人民幣）。

這樣的價格使得清酒逐漸失去大眾市場，在年輕人中不受歡迎，最后到了乏人問津的程度。現在的清酒，只是在慶典宴會中出現，成了吃高級日本料理、而且是品嘗壽司時才淺嘗的高檔酒類。

昂貴的威士忌

除卻清酒這種國粹之外，日本的威士忌可能是近年在國際上最出風頭的酒。無論是獲國際最高獎的威士忌“山崎”“白州”，還是“響”，日本產的威士忌從未辜負前輩們打下的“Made in Japan”的金字招牌。

威士忌不是日本的傳統(tǒng)產物，但島國文化的精髓就在于，將舶來品敲碎降解，重塑骨肉。中國有飲茶文化，但被日本遣唐使搬過去后，茶道藝術卻成了日本的傳統(tǒng)。大和民族在“模仿、超越”的道路上從來都表現得異常出色，威士忌的崛起同樣走的是老路子。

說到日本威士忌產業(yè)的奠基者，不可不提兩位關鍵人物：Nikka（日果）的創(chuàng)始人竹鶴政孝與Suntory（三得利）的創(chuàng)建人鳥井信治郎。

1918年，在鳥井信治郎的資助下，竹鶴政孝前往蘇格蘭學習威士忌釀制。兩年后，學成歸來的竹鶴，加盟了鳥井創(chuàng)建的日本第一座威士忌蒸餾廠—山崎蒸餾廠。

山崎蒸餾廠早期出產的威士忌，在各方面都嚴格遵循蘇格蘭傳統(tǒng)：直火加熱蒸餾，北美白橡木或歐洲橡木桶陳年，麥芽原料也直接從蘇格蘭進口，甚至連水也用蘇格蘭的。如此這般生產出的威士忌，頗具蘇格蘭風格，散發(fā)出泥煤的煙熏味。然而，那個時候的日本消費者無法認同這樣的風味，市場銷路并不好。

最后，兩人因理念不合分道揚鑣。精益求精的竹鶴選擇了地理位置十分不便，但緯度、氣候以及人口密度都與蘇格蘭相似的北海道余市，創(chuàng)立了今日的Nikka，生產著一桶又一桶蘇格蘭風味威士忌。

三得利則進行了本土化改造，開始研制日本人更愛的平衡柔和的口感。為了增加本土色彩，三得利不斷試驗，不僅使用裝過青梅酒的桶，還使用昂貴的日本橡木水楢制成的桶。

現在，提到日本威士忌，“貴”是很多人的第一反應。其實它本沒有這么貴，但后面在國際評選上的亮相，讓這些品牌一鳴驚人。

2001年，在英國專業(yè)雜志《威士忌》首次舉辦的“王中王”盲品大賽上，來自日本的Nikka的“余市10年”和三得利的“響21年”分獲綜合第一、第二名，震驚了全世界的威士忌愛好者們。2003年，三得利的“山崎12年”獲得國際烈酒挑戰(zhàn)賽的金獎，一年后該廠商的“響30年”再次獲得同一比賽的獎項。

國際大獎的接連肯定，使得日本威士忌身價大增，需求增多。然而，日本20世紀80年代曾有一波酒廠倒閉潮，導致日本威士忌酒廠已所剩無幾。供不應求的情況下，日本的威士忌變成了像“茅臺”一樣的存在。

喝不完的啤酒

談完日本威士忌，再來談談日本啤酒。國人對日本啤酒很熟悉，一方面是因為價格唾手可得，一方面則是因為在口感上能夠競爭過日本啤酒的名牌還是太少了。

日本啤酒有四大巨頭—三得利、朝日、麒麟和札幌。口味不同，每個品牌都有自己的忠實擁躉。就我自己而言，喝麒麟和三得利最多，覺得這兩個的口味最為“醇厚”。

形形色色的啤酒專區(qū)

論銷量的話，朝日啤酒是日本啤酒界的龍頭。它有著日本啤酒市場40%的占有率，是日本唯一年銷量突破一億箱的品牌。朝日啤酒異軍突起是在1986年，當時公司決定讓顧客來選出他們喜歡喝的啤酒，于是開始了大規(guī)模的市場調查，樣本數超過5000人。

札幌啤酒在中國不常見，但旗下的子品牌“惠比壽”特別有名—屬于那種“我今天想奢侈一把，想獎勵自己一個鹵蛋”的時候會選擇的啤酒。特別是“惠比壽Premium”這款，以100%麥芽為原料，有非常濃厚的口感，喝下去是滿口的麥香。

很多日本商品有個特點：細分市場做到了極致。啤酒也不例外。在日本超市的啤酒專區(qū)，形形色色的啤酒琳瑯滿目，什么一番榨、什么金麥、什么super dry、什么淡麗、什么premiere、什么free，噱頭特別多。不同的口味加上好看的易拉罐，讓人忍不住每種都買回家嘗嘗看。

我在日本的時候還真的做了這樣的事—每天3罐啤酒的量，足足喝了兩周，我才把市面常見的喝完。即便如此，啤酒廠家還在不停地推陳出新。

可以說，在商品開發(fā)方面，日本人總是不遺余力。甚至不少人對啤酒的酒精、高糖、高嘌呤等特性有所顧慮，不喝啤酒，而為了滿足那些有健康問題但又忍不住嘴饞的人，各大啤酒廠紛紛推出了無糖、無卡路里、無酒精的“啤酒”。

總而言之，在日本，如果你想喝酒，總有一種完美且沒有后顧之憂的喝法。