橫斷山區(qū)公路日記

此稱

藏族

[散文]

1

臨近行程開始還有一兩個禮拜時，我們的伙伴們就在研究路程、距離、甄選目的地… …… 雖然已經(jīng)做了詳盡的準(zhǔn)備和預(yù)設(shè)，但當(dāng)我們真正鉆進(jìn)車子里，行駛在旭陽中的草原公路時，我又有了那種令人費解的出離感。我甚至?xí)X得，我將永遠(yuǎn)坐在車窗邊，看四季枯榮輪回、看荒原與森林、牛羊與人群從我眼前呼嘯而過，而我極少愿意終站就在千山之后、萬水之末。

就這樣一直走著下去，直到石頭和堅冰、高山和森林都寂滅成風(fēng)，吹進(jìn)我們永不疲倦的靈魂中…… 但這只是個轉(zhuǎn)瞬即逝的激情，在首尾相連的土地上，可能沒有一條路可以永遠(yuǎn)走下去，總有一天，當(dāng)我們滿懷熱情地繼續(xù)前行時，一定會發(fā)現(xiàn)又重新走在早已過去的路段上，那時，還能保持行走的沖動和激情嗎？而那時的選擇，才可能顯出一個渴望行走的人，對道路的全部信仰。

我看著車窗外的伊拉草原上，大片牛群把頭埋進(jìn)一叢青草里，緩慢地享受著并不廣袤的草原。陽光和煦、草原豐美，在這生機蓬勃的季節(jié)里，沒有一頭牛可以先于花草跑到下一個季節(jié)里。我突然對自己“一直走在路上”的沖動有所愧意了，我必須重新記念我們的目的地，以賦予道路以意義。

出行，讓我們有一種趕往“別處”的錯覺，往往是令人興奮的。出發(fā)頭一天里，車?yán)锏娜藗€個興高采烈，像小時候，隨同大人一起進(jìn)城，我們總是對大人描述的城鎮(zhèn)，有著童話般的美好想象。

不管我們是否愿意承認(rèn)，出行，一定程度上都是基于對自己當(dāng)前處境的怠倦，我們總要通過不斷出行，一次又一次重新愛上自己宿命里的世界。

你不會愿意永遠(yuǎn)住在一座雪山上，或者一個村莊里，但自從你知道了她們的存在后，總會一次又一次回到這些地方。實際上，這也是一種朝圣，當(dāng)你感到自己的生命里，突然缺了點什么的時候，你知道，在那些讓你眷念的遠(yuǎn)方，能找回被日常消耗、已經(jīng)缺失的部分。

當(dāng)然，我始終欽佩那些從不出行、拒絕音樂和藝術(shù)，拒絕遠(yuǎn)方或詩歌、信仰，卻仍能保持足夠生命力的人，總認(rèn)為這種人，內(nèi)心必定擁有一個含括所有想象的廣大世界。或者與此相反，這種人對世界缺乏基本的想象力，對一切都是無感的。

我們的車子到奔子欄鎮(zhèn)后，逐漸駛離金沙江流，開始走上盤山公路。從香格里拉到德欽縣城，不知走過多少遍了，那些熟悉的村莊和麥田、森林和山峰，就像一群沉默的朋友。我必須承認(rèn)，我對很多地方的愛，遠(yuǎn)沒有達(dá)到非此不可的地步，但也沒有過需要逃離的沖動。格局使然，除了生養(yǎng)我的那片方圓10 里的故鄉(xiāng)，我始終沒法把更多有從屬關(guān)系的土地稱作故鄉(xiāng)，我一度認(rèn)為那是一種曖昧的情感。對我來說，出了村口既是異鄉(xiāng)。我對土地的愛，狹隘又逼仄，且一直在往更小的范圍收縮著。

但白馬雪山卻是個例外，每次看見扎拉覺尼主峰時，總是莫名興奮，我想這種感受主要源于兩個方面，第一是因為我小時候去德欽縣普利藏文學(xué)校讀書時，每年放假或收假時，我們幾個小伙伴都要來回翻越白馬雪山，寒假時，因為降雪，埡口封山，送我們的司機會把我們下在埡口，之后我們須要穿越雪地和森林、峽谷，三天之后才能到達(dá)老家，現(xiàn)在回想，那時沒死在半路，確實是一種奇跡；第二個原因，來自我的一個年長朋友，他在德欽縣城上班，經(jīng)常會自己開車在香格里拉和德欽之間往返，每次到白馬雪山時，都會拍下一張白馬雪山主峰的照片發(fā)在微信朋友圈，配文總是“我的白瑪”，剛開始沒覺得怎樣，幾年下來后，他的這個行為對我來說已經(jīng)開始有藝術(shù)效應(yīng)了，每次他從白馬雪山發(fā)出這個微信朋友圈時，我總是感覺像看了一件令人震撼的藝術(shù)作品，雖然內(nèi)容總是重復(fù)的（但那種震撼正是因為重復(fù)）。但近段時間，我有留意過他翻越白馬雪山的時候，好幾次他都沒再發(fā)了，這讓我有點失望。他應(yīng)該繼續(xù)發(fā)下去，等到他98 歲時逝去后，人們可能會說：“從來沒有一個人，像他那樣愛過一座雪山”，到那時，白馬雪山就是他直聳入云的墓碑了。

我是個挺能自找苦吃的人。

這些年看到卡瓦格博神山時，老是會感到失落。童年時期，每隔四五年，完成秋季耕種后，親朋就會結(jié)伴出發(fā)，翻山越嶺前往卡瓦格博朝圣。當(dāng)我們來到貢卡湖邊的山坡上，偉大的卡瓦格博逐漸在我們面前顯現(xiàn)時，那種直入心尖的神圣感，以及由大人的喃喃禱詞營造出來的神秘氣場，能讓我真切感受到身心的所有煩擾隨著我們一步一步靠近卡瓦格博，紛紛剝落在我們的背后了。那時，卡瓦格博周邊的云彩，對我來說不是“地表水分蒸發(fā)，水蒸氣上升到高空后，因為過高的氣壓和過低的溫度而不斷膨脹形成飽和的水汽“，那些神秘的云彩，都是卡瓦格博的表情、語言、手勢、眼神、腰帶、帽子……

隨著年齡增長，突然在某段時期，發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)喪失了那些美妙的感受力了，卡瓦格博在我眼前，越來越快地回到一座山的形態(tài)，每次覲見時，最先涌入腦際的卻是她的地理屬性，這讓我感到非常失落，并且在面對卡瓦格博時，總會生出一種強烈的負(fù)疚感。（當(dāng)然，我也了解關(guān)于她的傳說，我也仍然信仰她，但相比小時候，我確實有這種落差）。

因此，我一直不敢在任何文字中描寫卡瓦格博，因為對現(xiàn)在的我來說，很多時候，云就是云、山就是山、雪就是雪，小時候那種持續(xù)的夢幻感受，在極少的時間里才會回到我的身體里。我怕我的語言會褻瀆她。

汽車穿過永遠(yuǎn)都在施工的德欽縣城，慢慢進(jìn)入瀾滄江峽谷，到了江邊公路時，我望向最后一座潔白的雪山祈禱：“念青卡瓦格博及眾眷屬，保佑我們接下來的行程順利，保佑我們身無疾苦、心無煩擾、命無障礙……”。

“你配嗎？” 隨即我對自己默念道。

但整個行程結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)一路特別順利，我們回到香格里拉的第二天，滇藏高原突降暴雨暴雪，多地有塌方、落石、斷路、封山等情況。說明我的祈禱被神山傾聽了。不用什么證據(jù)，我繼續(xù)活著，就是最大的證據(jù)。

2

5月20日，我們的滇藏踩線團隊從松贊茨中山居出發(fā)，前往松贊如美山居，那一天的行程，幾乎全程須要與瀾滄江相向行駛。

我們一行9 人，分別是婷婷、袁蕓、尼瑪拉姆、劉瑤、武素蓮、大次稱、揚玉軍，以及袞珠師傅和我。這些人，都是一些業(yè)界尖子（旅游）和新銳從業(yè)者，對所有經(jīng)過的地方，有種神經(jīng)質(zhì)的好奇或問詢習(xí)慣，恨不能把所有經(jīng)過的地方刨開后，看看低下還潛藏著怎樣的花樣。因此我也逐漸染上了這種習(xí)氣，路上見到誰，不由自主地逮著不放，請他使盡全力說明自己腳下的土地。當(dāng)然，這是戲言。我們最重要的共識在于：不管怎樣，你都不可能完全掌握一個地方的所有信息，只要有人生存的地方，總有故事和新的內(nèi)容不斷生長著。或者，我們不可能完全掌握關(guān)于一座雪山的全部信息。這種共識，讓我們始終對自然和生命保持一種良好的熱情和好奇。

在我走過的瀾滄江峽谷中，最為壯闊的莫過于芒康縣的鹽井鄉(xiāng)和德欽縣的云嶺鄉(xiāng)，其中，尤其令我震撼的有兩段，分別為紅拉山到鹽井、溜洞江到云嶺的玖隆頂，每次經(jīng)過這兩個峽谷段時，我總想跳下車子坐在路邊的石頭上，持久感受山高谷深、流云穿梭的自然氣勢。

“啊啊啊，絨贊卡瓦格博，為您等候下一個輪回，一生情定卡瓦格博……” 汽車駛出縱深的云嶺峽谷，繞過逼仄的德欽縣城，向著卡瓦格博行駛時，車?yán)锏囊槐娔信S著車載音樂哼唱起來。今天的路程，全程并無海拔過高的路段，因此，所以人都沒有什么體力策略，只要有人起頭一句，所有人都跟著哼唱，也顧不上自己如同豬嚎的聲音素質(zhì)了。

如果僅憑海拔的垂直高差，或許這些峽谷段，并不能躋身世界上各大知名峽谷的排行榜，但如果從直覺印象的角度出發(fā)，我認(rèn)為，這兩個峽谷段給人的感官沖擊，絲毫不遜于其它峽谷。在這兩個峽谷段，零零星星的藏房和村落，在高山流云的映襯下顯得微不足道，像是和那些石頭一起，從山頂滾落到谷底的。一切人的造作，在壯闊的峽谷中，顯得卑微又脆弱。

走在這種峽谷中，看著周邊形貌各異、氣勢逼人的山川雪峰，總會勾起我對自然世界的無限好奇，也總會令我深刻意識到，如果不是博物學(xué)家，一個人在面對這種地質(zhì)環(huán)境時，不可能免于自卑。大自然的神秘在那些地段展現(xiàn)得淋漓盡致。

直聳入云的卡瓦格博及周邊雪峰、輪廓奇特的山峰、蜿蜒曲折的瀾滄江水等，經(jīng)歷了怎樣的滄桑歲月，才完成了各自或超越云層，或低于塵埃的現(xiàn)實歸宿？我們又該如何想象，這些奇山異水的地質(zhì)演變細(xì)節(jié)？那些暗褐色的山峰以及山里的樹木和石頭，都是留在我們眼前的線索，如果我們足夠智慧，它們就能指引我們走向地球母親的童年時代。

當(dāng)然，有地理學(xué)背景的旅人，看到這些山河時，或許可以套上早已熟知的公式和框架，但我始終不相信，某種學(xué)科能萬無一失地詳盡還原自然世界的演變細(xì)節(jié)。褐紅的、灰白的、暗黑的山體顏色；單一的、多元的、以及毫無植被的坡面；平直的、圓滑的山頭等，我們僅能籠統(tǒng)地解釋道，這些都是因為地面流水、風(fēng)華作用、大氣等因素造成的，但鮮見一種巨細(xì)靡遺的細(xì)節(jié)描述，能給我們觀看電影般的理解體驗。

江河兩岸的自然山川，像是博爾赫斯描寫的《沙之書》和藏地民間的《尸語故事》，永遠(yuǎn)沒有詳盡閱完的時候，也正因為這樣，我們才會不斷地回到那些早已走過的土地上，重復(fù)領(lǐng)略山川河流永無窮盡的神秘魅力。我們賴以生存的自然世界，也不再會有枯燥乏味的時候了。

3

我們坐在車?yán)铮碛弥儙淼母鞣N零食，到達(dá)茶馬古道重要渡口溜洞江時，正在狂食土豆片的劉瑤望向車窗右側(cè)的山面說：“聽說上面有個江坡的神山叫‘江白根藏族’，是個性情暴烈的神山，如果人類對她稍有褻瀆，就會立馬報復(fù)。”

“對對對，我也聽過。以前茶馬古道時期，馬幫們趕著騾馬來到這一段時，要在路邊采來樹葉或青草塞進(jìn)鈴鐺里，害怕鈴鐺的聲音會惹惱這個山神，直到過完這條峽谷才會拿開。”坐在前排的武素蓮睜開睡眼應(yīng)和道。之后，司機把車載音樂關(guān)掉了。峽谷的熱浪逼近車內(nèi)，我們比河谷邊的菜園還要萎靡。

生息在這些峽谷中的藏族先民，早已意識到人不可能完成對自然歷史的完整解讀，也可能基于天性意識到通過機械的解讀途徑的話，最終必定遭遇一種索然無味的認(rèn)知世界，于是就選了另外的視角，對山川河流的悠久來歷進(jìn)行解讀，并把關(guān)于自然世界的真實理解，置放到童話般的語境中。

在村莊里，流傳著太多關(guān)于山河的神秘來歷，這些傳說很有可能會被現(xiàn)代科學(xué)所不齒，但另有一番現(xiàn)代世界越來越缺少的感性色彩，這種色彩，我甚至認(rèn)為能避免語言和人的“知識性墮落“。

在瀾滄江峽谷邊的德欽，流傳著這樣一則關(guān)于卡瓦格博和日尼神山的傳說。

天地最初形成之時，大地上并沒有最高的山和最深的谷，高低以一種我們無法理解的速度發(fā)生著變換，眾山都處于一種激烈的競爭狀態(tài)，每一座山都使盡解數(shù)想要高于一切，無一例外。

偉大的卡瓦格博和周邊的眾多山峰一樣，都是從低處開始升入天空，那時，現(xiàn)今作為阿墩子古城最主要的神山之一“日尼山”也是一座野心勃勃的神山，從一開始她就決意要成為這片土地上最高的一座，以實現(xiàn)高高在上、俯視一切的江山地位。

但無論她怎么努力，發(fā)現(xiàn)總是高不過卡瓦格博，于是想出一計，她開始拉攏周邊的眾多小神山，有管鐵的神山、有管銅的神山、有管金子與泥土的神山，要小神山們?yōu)樗龛F加土，支持她成為當(dāng)?shù)刈罡叩囊蛔裆健Ｆ鸪跛男幼鳑]被卡瓦格博發(fā)現(xiàn)，她一度快要與卡瓦格博比肩而立。某時卡瓦格博發(fā)現(xiàn)了“日尼”神山的陰謀后，一怒之下抓起香爐中的一把熱灰打向“日尼”神山，瞬時把她的頭顱給打飛了（現(xiàn)在這座山峰的峰頂是平的），并把心臟給打露了出來（現(xiàn)在這座山上的中間，有一個心形的土坡），她的名字因此而得，“日尼”，即“山之心”。從此，她便屈尊老二，只垂顧溝谷中的子民了。

她為什么打不過卡瓦格博呢，老人們說：“因為卡瓦格博神山是受到神佛的旨喻才要成為最高的神山。” 大概意思是說，卡瓦格博是“神二代”，而日尼是底層出身，有點背景決定論的意思。這種傳說里，隱含的不僅是對自然山川的傳統(tǒng)認(rèn)知，也隱含著人性的歷史。

在三江峽谷中，這種傳說不勝枚舉。這些關(guān)于自然世界的傳說，都是語言的伏藏，須要我們謹(jǐn)慎挖掘或品閱，也是我們不斷旅行或朝圣的深層引力。

4

我們的車子是個14 座的商務(wù)旅行車，坐在頭尾的人對話時，經(jīng)常需要坐在中間位置的人進(jìn)行二次傳達(dá)。袁蕓和婷婷坐在最前排，除了一些響動較大的話題，很少回首參與，但她們自己一直在前面低聲聊著，也不知道在聊什么。當(dāng)我們駛出云南境地，開始進(jìn)入西藏后，江兩岸的山體顏色，褐紅色的部分越來越多了，令人隱約感受到“藏東紅山脈”的地理氣質(zhì)。

“你們誰知道瀾滄江沿岸的山體，褐紅的部分會更多？” 袁蕓把自己的頭轉(zhuǎn)向后面問道。但這個問題太專業(yè)了，我們都心知肚明，于是瞇縫著眼睛繼續(xù)裝睡，直到車子在鹽井鎮(zhèn)的某個“加加面”店門口停下后，大家伸伸懶腰、揉揉眼睛忙著下車，也自然沒人會不識趣地提起這個褐紅色的問題了，這個問題也就不了了之。

加加面店是個老字號，很多同行者都見識過她家的老道做法。我們進(jìn)去時，店里坐滿游客，店主是兩個中年姐妹，妹妹站在一張煮著面條的桌子后面，一邊聲音高吭地唱著當(dāng)?shù)叵易忧贿吺炀毜厥⒅鏃l，表情自然、精神飽滿；姐姐在桌子間穿梭，收送碗碟，一有機會就用一些恰到好處的語言，挑逗那些面露羞澀的年輕客人，一會要找個當(dāng)?shù)毓媚锼退鲆娒娑Y，一會又要人家留在這里，照顧一個家里有一萬只牦牛的卓瑪，搞得小伙子們的面色就像達(dá)美擁雪山的秋日黃昏，一會紅一會白，一會陰沉一會明朗。在這個小巧的餐館里，這兩姐妹就是太陽，天衣無縫地掌握著這里的陰晴圓缺、風(fēng)風(fēng)雨雨。

若時光倒退十幾年，這姐妹兩剛開餐館之時，氣氛可能就沒有現(xiàn)在這般活絡(luò)了。客人上前點餐，她們很可能會羞紅著臉，答非所問地互動著，然后上餐時，別說挑逗，很可能都不好意思正視客人。她們目前這種活潑潑的狀態(tài)，經(jīng)歷了多少羞羞答答的往事啊。雖然，目前的這種氣氛，很可能是她們精心設(shè)計、營造的就餐氛圍，但一點都不生硬、死板，整個上餐過程和氣氛渾然天成、毫不唐突。

“阿姐，我留在這里好不好？牦牛我只要一百頭。” 揚玉軍把手里的外套甩到肩頭，素有訓(xùn)練地對正在忙碌的阿姐說道，臉上滿是帥氣的笑容。

我們都已經(jīng)坐上了車，袞珠師傅發(fā)動了車，并對著正在走來的揚玉軍說：“走咯，再不上來，可真把你留在這里了。”

峽谷里的夏天會很熱，加上我們才剛吃完午飯，所有人都犯困了，即使達(dá)美擁雪山和沿路的峽谷風(fēng)光怎么都看不夠，可始終沒有敵過身體的旨意，我們集體在車?yán)锖艉舸笏褋頃r已經(jīng)翻過紅拉山口了。

5

芒康縣嘎托鎮(zhèn)境內(nèi)的吐蕃時期摩崖石刻，也是我們本次踩線的考察對象之一，但車?yán)锼腥硕紱]去過石刻所在地，臨近芒康縣城時，我們根據(jù)網(wǎng)絡(luò)上的一些地理信息，在某個村莊邊下了車，向路邊的當(dāng)?shù)厝嗽儐枙r，卻被告知我們已經(jīng)走過了石刻所在村。

一位背著小孩的老阿媽正在轉(zhuǎn)路邊的白塔，她停下手里的經(jīng)筒對我們說：“石刻在孜雪塘村，離這里應(yīng)該有一公里”， 說完用右手指向我們來時的路。

我們掉頭后原路返回，在大約兩公里多的地方停下來，又向一名盤著黑色發(fā)辮、面部輪廓硬朗、神情冷峻的康巴男人詢問時，他繼續(xù)指望前方說：“再繼續(xù)走吧，大概一公里后，就能到孜雪塘。” 我們道謝后繼續(xù)往前，在約有一公里車程的地方停下來繼續(xù)向路人詢問時，又被告知還得繼續(xù)走上一公里，最后一公里才是準(zhǔn)確的，我們終于來到孜雪塘村。

作為一名土生土長的藏族人，我當(dāng)然絕對不可能懷疑我的同胞給我們的路程信息是惡意的，只是在藏地鄉(xiāng)村，“公里”這個概念并不常用，以前的話可以說基本不用，我們一般都是用“一天”、“兩天”、“一天半”等概念來記錄和描述一段路程，所以，別說村人，連我這種須要每天記錄里程數(shù)的人，至今仍無法判斷某段路途的大概里程。

孜雪塘村在國道214 旁邊的山地壩子上，民房和村莊格局都保留著完整的傳統(tǒng)風(fēng)格，且與三江并流區(qū)域的其它藏地并無顯眼的差異。

“孜雪塘是什么意思呢？” 大次稱、尼瑪拉姆和我都會藏文，但都這樣相互請教著，因為村落附近不見寫有藏文的牌子，去問幾個村民時，他們面露羞愧地說：“我們不會藏文，不清楚村名的意義。”

在我的印象或想象中，芒康應(yīng)該是一個藏文普及率非常高的地方，但經(jīng)過幾次后，才發(fā)現(xiàn)是我高估了。從紅拉山到如美鎮(zhèn)的路段上，立在路邊的各種雙語招牌和村落名字，不僅多處有錯字，而且有幾個村落名字前后并不統(tǒng)一，更讓人大跌眼鏡的是，有些明明有實意的地名和句子，藏文卻用音譯和一些亂七八糟的字符來對應(yīng)，可見當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門對民族語言文字的基本態(tài)度。

我們穿過平坦的田地，順著一條美麗的田間小路，不一會就來到了石刻所在位置。我原以為肯定是一組精致、小巧的小型石刻造像，當(dāng)打開土墻的鐵門后，卻驚呆了。我孤陋寡聞，這是我見過最大的、風(fēng)格最為奇特的摩崖石刻。

我們一個接著一個鉆進(jìn)鐵門里，瞻望著突然出現(xiàn)在眼前的摩崖石刻，大家一反常態(tài)，立即停止喋喋不休與指指點點，靜靜地站立在巖壁下，看著眼前充滿滄桑的石刻造像，許久都沒人率先出言。這種感覺很難用言語描述，古老石刻給予我們的沖擊，像那些真正富有能量的事物一樣，早已經(jīng)在語言之外。有時候甚至讓人覺得，語言在這種存在面前，僅僅是一種褻瀆。眼前的石刻造像并不華麗鮮艷，但透著一股令人沉默的力量，那些已經(jīng)嚴(yán)重殘損的雕鑿細(xì)節(jié)，就是時間的體態(tài)和神色，時間在這個巖壁上是具象的，可觀可觸的。

浮雕菩薩群像鑿刻在一山嘴巖壁上，巖壁高約9米，寬約7米。大日如來像居中，雙手禪定，神態(tài)慈祥，端坐于蓮花獅座上，但衣飾與常見的造像不太一樣；左右侍立8 尊菩薩，菩薩旁邊刻有各自的名號。各分上下兩層，右上為普賢、金剛手，下為地藏、觀世音；左上為彌勒、虛空藏，下為文殊、除蓋障，共為八大菩薩像，造型渾樸生動，但多處有剝落跡象，殘損較為嚴(yán)重。

“這個不像我們經(jīng)常見到的大日如來和八大菩薩呀？” 大次稱說。再細(xì)看時，確實有多處奇異的地方，主要表現(xiàn)在衣飾方面，我們先前認(rèn)為這組石刻造像的內(nèi)容是一群唐朝官員，但隨即發(fā)現(xiàn)侍立兩邊的造像旁邊，刻有八大菩薩的名號。我們不是考古學(xué)家，沒有這方面的判別才能，于是帶著這些疑惑，找到了石刻下方的一個人家。

“在中間位置的是赤松德贊。” 一位頭發(fā)蓬松、身材矮小、臉型俊朗的中年男子，打開柴門對我們說。我們恍然大悟，個個歡呼雀躍，像是找到了一片長滿蟲草的高山壩子。

“那這組石刻是什么時候刻的？什么人刻的啊？”我繼續(xù)用藏語向大哥追問。

“這個不清楚呢，不過田邊有個關(guān)于這組石刻的藏文題刻。”大哥用手撓著頭發(fā)，古銅色的臉上泛起一絲紅暈，活像一名被老師詰問的小同學(xué)。這景象再次觸動了我敏感的小心靈，現(xiàn)今社會上，這種會害羞的成年男人實在太少了，人人都見多識廣、不容質(zhì)問，舉手投足間，總是透著一些“你算老幾” 的潛臺詞。大哥的這種性情，在我看來就是一種“瀕危性情”。

我們在大哥的帶領(lǐng)下，走過一塊長滿青稞幼苗的田地后，來到了那塊刻滿藏文的石頭旁邊，但這塊藏文題刻和摩崖石刻一樣歷經(jīng)滄桑，除了一些線條模糊的字母，看不出任何有效的信息了。

后來，我們搜查一些為數(shù)極少的資料后，才知道過去幾十年中，考古學(xué)家在芒康的好幾地發(fā)現(xiàn)了類似的摩崖石刻，有些藏文題刻，字跡尚能分辨，其中最有效的信息就是紀(jì)年信息和吐蕃王朝的贊普名稱，贊普名稱基本是赤松德贊和赤德松贊，分別為公元8 世紀(jì)末與9 世紀(jì)初的吐蕃贊普。由此，孜雪塘村的摩崖石刻也可確定為吐蕃時期的，距今約有1200 多年的歷史。

關(guān)于石刻像群的衣飾風(fēng)格，考古學(xué)家通過對比考證后，認(rèn)為與古格遺址或桑耶寺的一些老壁畫有類似之處，是吐蕃時期的贊普和官員，以及王室貴族的衣飾風(fēng)格。也有人認(rèn)為，石刻的工藝特點，有唐代摩崖石刻的風(fēng)格，唐代工匠也有可能也參與過這些石刻的雕鑿工作。

“我們小時候，對面的山上，還能看到一個碉樓呢，聽說是古時候打仗用的。”大哥站在一個很大的鼠洞旁邊對我們說，幾只灰色的土撥鼠，穿過他的胯下鉆進(jìn)地洞里。

千年之前，芒康一帶處于怎樣的歷史位置，我們不得而知。查閱了很多考古資料后，專家們也只有一些摸棱兩可的推斷和猜測，缺少對這片區(qū)域板上釘釘?shù)臍v史描述。因為這些遺跡的歷史斷層，讓它們蒙上一層更加神秘的面紗，像是時間留在大地上的古老謎題。

“此稱，你幫我問一下，他們這里有沒有蟲草？” 婷婷對我說。

我不假思索地答道：“你看這里海拔也挺高的，肯定會有蟲草的。”但隨即認(rèn)為有和大哥確認(rèn)一下的必要，于是就問了大哥。他說：“我們這里沒有蟲草，挖蟲草的話，要去很遠(yuǎn)的地方。”

我們在大哥的陪同下，一邊聊天，一邊穿過田地走向公路邊。臨別時，大哥對我們說：“下次來，可以來找我，我?guī)銈內(nèi)タ磳γ嫔缴系墓糯蹋芏嗟摹！?/p>

我們向大哥道別后，開始駛往芒康縣城。天色向晚了，我們必須趕在天黑之前翻過拉烏山，回到瀾滄江畔的松贊如美山居，那里是我們奔波一天的底氣來源，也是我們不斷回到滇藏線上的勇氣所在。

而這片土地，無法結(jié)尾。天亮之后，我們又將繼續(xù)走在路上。

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