在瓦礫中重溫錫蘭王朝的輝煌

陳婷

行走在婆羅納魯瓦的廢墟中，讓我有種似曾相識的感覺，好像回到了柬埔寨的吳哥，又好像土耳其的埃菲斯，那些建筑，那些雕塑，似乎在講述1000年前的古蘭卡人如何在200年間造就一座讓世人驚嘆不已的城市，昔日的輝煌卻早已在嘆息中煙消云散，化作塵埃消失在歷史的長河中了……

佛光籠罩下的西古城

“昔釋迦牟尼佛化名僧伽羅，諸德兼備，國人推尊為王，故國亦以僧伽羅為號也。于是建都筑邑，化導四方，宣流正教，求寂留牙，在于茲土……今之錫蘭，即古之僧伽羅國也?！边@段出自玄奘的《大唐西域記》的描述告訴我們：古代錫蘭國的形成與佛教文化有著密不可分的關系，一定意義上講，斯里蘭卡的歷史也就是一部佛教在這里傳播發展的歷史，而我們的第一站便是從最早的古國、也是錫蘭佛教的發源地開始。

一大早我們從科倫坡啟程，前往西古城——阿努拉特普勒?；叵肫饋恚軕c幸我們的行程選擇從這座斯里蘭卡最古老的城市開始，因為一路下來把所經之處串起來，就是一部完整的錫蘭歷史。這里是僧伽羅文明的誕生地，建于公元前5世紀，擁有2500年歷史。據史料記載，最早定居的是來自印度的維加亞王子（僧伽羅民族的創立人）及其追隨者，其后于公元前380年國王潘度卡哈亞在此定都，并且在之后的1000年，都是斯里蘭卡王權所在地，119個皇帝在此建都，直至10世紀，鑒于外敵入侵及宮廷繼承權爭奪，首都才東遷于波隆納魯瓦，就是后文會講到的東古城。

阿努拉特普勒古皇城遺址在19世紀被發現，規模非常之大，以至于修繕至今仍只完成了其中的不到1/10。由于政府資金短缺，靠聯合國和各種基金會的那點資助杯水車薪，實在無法對整個古城繼續進行勘察挖掘，沿途到處都是廢墟斷柱，司機開車穿梭在廢墟中，指著那些雜草叢中的地基，無可奈何地說：“這里有太多的東西需要保護，里面肯定會有很多珍貴的發現。”

首先來到一處已經修繕完畢的寺院，這里有斯里蘭卡第一座舍利子塔，內奉佛陀鎖骨，建于公元前250—前210年，它的名字是圖帕拉馬佛塔。抬頭看到一位老人正遞給我一束白色的蓮花，南亞的習俗里這是禮佛花卉，為表示禮貌，付錢后我們各拿了一束，白色的蓮花豐潤若佛掌微張，還帶著淡淡的清香。

登上塔基座前，看到臺階兩側有花崗巖護門神石雕翼護，這是典型的蘭卡風格，當然還有腳下的月石，這兩樣幾乎在所有的寺塔都可以見到。赤足來到狀若白鐘倒扣的佛塔跟前，我們恭恭敬敬地獻上蓮花。這座蘭卡風格的佛塔，據說數度損毀，也數度重建，塔初建時呈“稻谷堆”形，幾次重修后，現為“鈴”狀，新修的白色塔身在陽光下十分刺眼，同樣一群身著白色拜佛衣服的斯里蘭卡人正虔誠地圍著佛塔邊轉邊誦讀經文。

不過基座之上、白塔之下，插有數排花崗巖石柱，自是昔日建筑的遺骨，這些都是以前罩在佛塔外建筑的支柱，那些僧伽羅建筑特色的圓頂因為都是木制的，早就焚毀了，只剩下支撐的根根石柱，佛塔周遭亦不乏如此痕跡，林地空隙，東倒西歪地豎著，細看石柱上端還裝飾著蓮花，刻著鵝、獅等浮雕。

剛說到守護石和月石，接下來我們便看到了整個斯里蘭卡最漂亮的月石。這里原是一座佛教學校，鼎盛時曾有5000個僧人在此修行，那些殘留著基座和石柱之處便是他們的居所。公元前250—前210年，印度阿育王派遣王子馬欣達前往島國弘揚佛法，無緣大慈、同體大悲、人人皆可成佛的教義，深得王室及普羅民眾之心，公元前2世紀左右僧伽羅人接受了佛教。自此佛教落地、生根、發芽，茁壯成長為這個島國的精神文化之樹，開創蘭卡的佛教歷史。

這里的巖雕月石是所有建筑和神殿建造的基本，坐落于通向古廟、宮殿和重要的廟宇建筑的臺階底部。形似半月形，正中通常為一株蓮花，周圍圍繞著帶有象征意義圖案的同心圓環，圓環上的圖案通常包括：大象象征誕生，公牛象征衰老，獅子象征疾病，馬象征死亡。意味著人的生老病死4個必經的歷程，有時還會有一隊天鵝，代表著善與惡的界限。臺階下部看到一些非常可愛的小矮人，這些侏儒是神的使者，也經常出現在各種建筑上。

西古城不僅有最美的月石，還有最美的池塘——雙池塘，也是阿努拉特普勒留存至今依舊完好無損的一處建筑奇觀。這對開鑿于公元3世紀的矩形露天水池，結構精巧，裝飾迷人，兩池雖寬度相當，卻一長一短，一深一淺，四周環繞著矮墻，入內即圍地?，F在的一池幽綠更增添了幾分古老凝重，細看池中的水循環系統，與外面的河流相通，地下暗涌而來的池水千年未曾干涸，繞到后面的池子。正準備探究它的機關所在，誰知那個方形的閘門處竟臥著一條半米長的大蜥蜴，著實嚇了我一跳，而受到驚擾的蜥蜴瞬間不知去向。

古城處處見佛塔，有的已經修完，有的正在維修，比如這里非常知名的無畏山寺塔就被腳手架包裹得嚴嚴實實，我們不得而近。斯里蘭卡佛塔的原始設計來源于印度，最初用來存放佛陀的遺物，包括佛陀的幾縷頭發、指甲以及其他曾經使用過的物品，如化緣缽、坐過的椅子等。最初的佛塔是由一個搗實的半球形土坯砌成，中間有一根木桿作為支撐，造型與天神居住的迷盧山很相似，它在南亞和東南亞曾被認為是宇宙的中心。

最初的斯里蘭卡佛塔僅簡單地用硬土坯和泥磚圍缽搭建，進而發展成用繪畫、雕刻品、圣物和點燃的油燈來裝飾佛塔的內室。這種帶有繪畫的內室表示對佛的尊崇，工程一經完成將不可向世人公開。遍布全國的每個寺廟都有佛塔，但最精美的佛塔只有在東西古城才可看到。宏偉的佛塔直指蒼穹，佛塔的形狀隨著時間的流逝也發生著細微變化，無論被冠以何名或形狀多么與眾不同，佛塔的塔尖都指向蒼穹，象征對佛教忠心耿耿，體現了這種建筑形式和內涵的完美統一。它們在阿努拉特普勒王國時期達到登峰造極的地步，這種輝煌一直持續到公元10世紀，于是我們終于見到了輝煌的代表——巨大的祗園寺塔。

相比修舊如新的白色佛塔，祗園寺塔是保留了原味的棕紅色磚塔，興建于公元3世紀，是今日斯里蘭卡最大的佛塔，圓基方身，上插錐狀塔頂，雖已身殘仍高70米，塔基直徑約112米，比埃及的吉薩金字塔還高，可謂世界上最大的宗教建筑之一。而且全部是磚結構，這些磚數量巨大，據說全部下來可以蓋8500間房子，或者筑成400公里3米高的圍墻。走近注視著那魁偉的身軀，感到宗教力量的確不可思議。

菩提樹下的信徒

“菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃?！碧瞥跄甓U宗六祖慧能的詩會讓你以為世上沒有什么菩提樹，然而這種樹不僅存在，而且在南亞國家十分普遍，被奉為圣樹，原因很簡單：那個曾名喬達摩·悉達多的印度王子在菩提樹下靜坐了7天7夜，方得大徹大悟，終成佛陀。

阿努拉特普勒之所以被看作佛教之都，一個重要原因就是公元前3世紀，印度阿育王的女兒僧伽蜜多來到斯里蘭卡弘揚佛教，亦攜世尊得道處一枝菩提幼苗前來度化女眾，圣樹由小樹苗長成，佛教最初由此獲得啟迪，這是歷史記載的斯里蘭卡最古老的樹。以后阿努拉特普勒城就以這株菩提樹為中心發展起來。

如今這棵2600多年樹齡的大菩提樹如何呢？我帶著好奇而來，結果卻有些出乎意料。大菩提樹是斯里蘭卡僅次于佛牙的國寶，由于其非同一般的重要地位，離菩提樹殿百余米外就已設安檢，男女有別，分開進入小房間開包安檢搜身。大道兩旁有著名的銅宮遺址和佛塔，一路上狗和猴子在我們四周游蕩，身邊匆匆而過身著白衣的禮佛人，我們徑直向菩提樹殿走去。

照例把鞋放到門口存放處，換上鞋套入內，又經過一道安檢，好不容易進來，一個寬敞的庭院出現在眼前，沙地上白色欄桿匯聚的高臺之上一片綠茵，原以為高臺上長墻環繞中的那棵碩壯的大樹便是，向導卻手指一株倚靠在一棵大菩提樹邊上靠鋼柱支撐的小樹干，說那才是千年圣樹：千百年來，想當年的信物竟只一枝猶存，且已匍匐向地。不過不管怎么說，釋迦牟尼成道的那棵菩提樹早已枯死，而且據考證，今天在印度釋迦牟尼成道之地菩提迦耶栽種的，其實是幾百年前從斯里蘭卡移栽的，應當就是此處菩提樹的分枝。

繞到大殿后面，此刻寺里的僧人正在念經，樹影婆娑。眾人席地而坐，虔心禱告，在佛陀腳下，眾生平等。想起“菩提”一詞原為古印度語（即梵文）Bodhi的音譯，意思是覺悟、智慧，用以指人忽如睡醒，突入徹悟途徑，頓悟真理，達到超凡脫俗的境界。在英語里，“菩提樹”一詞為peepul、Bo-Tree或Large-Tree等，均有寬宏大量、大慈大悲、覺悟真理之意。據說菩提樹落下的葉子也是圣物，如果真要是有什么心結難解，到菩提樹下靜坐一會兒，興許就會豁然開朗。

眼見太陽西下，西古城的一天快結束了，于是抓緊時間，向銅宮走去。這也是古城的中心，伯拉貞宮（銅宮）遺址的地基上密布石柱，這座氣勢宏偉的宮殿原來有9層，有供僧侶修行居住的900個房間，整座建筑的1600根石柱排成40個同心圓，石柱支撐著一個巨大的銅瓦圓頂，因此這座宮殿也被稱為“銅宮”。據傳當年這座建筑鑲嵌著大量的金銀寶石，宮殿底層雕有400頭石象，象牙也用玉石鑲嵌，應該很輝煌的，可惜現在只剩下基址和林立的石柱了，不由想起了土耳其的阿爾忒彌斯神殿那根孤零零的柱子。

不遠處高聳的魯溫維利塔倒是修葺一新，這個圓基方身錐頂、潔靜似雪的白色水泡形佛塔算是當時各佛教國家中同類塔之最了，因此也有“大塔”的美名。引人注目的是其鍍金的塔尖，上面鑲嵌著各種寶石，據說塔內發現了珍貴的佛教寶物，如藏著珍寶佛珠的舍利盒子，還有象牙雕像等，不得一見，只好拍了張路邊的塔尖一飽眼福吧。

天色漸黑，寺中的人們陸續離去，猴子們也都回家了，阿努拉特普勒古城逐漸安靜下來。回酒店的路上，想起阿努拉特在雅利安語中是“天蝎座”的意思，“普勒”指城市，寂靜的夜空中，仿佛看到神秘的天蝎座在注視著我們，注視著這座被它守護的城市。

波隆納魯瓦古城

清晨，在一片鳥語花香中醒來，特地換上了在尼泊爾定做的“旁遮比”（一種由長衣、燈籠褲和莎巾組成的套裝）。8點鐘我們準時出發前往東古城——波隆納魯瓦。一路上與我們同行的是這里最常見的鳥兒——白鷺，田間、路邊到處都是。接近東古城的時候，道路兩旁不斷出現一個又一個池塘，是11—13世紀修建的水庫，從人工湖的規模上不難想象東古城曾經的興旺和

輝煌。

這座東方式的遺址一點都不遜色于古羅馬希臘，波隆納魯瓦古城在西古城鼎盛時期已經開始修建，到10世紀，西古城日漸衰落，逐漸把首都遷往東古城，這里也被稱為第二首都，是11—13世紀中期的政府所在地，現存的名勝古跡大部分建于帕拉克拉馬巴胡大帝和尼桑卡馬拉當政期間。

首先來到古城遺址公園南端的帕拉克拉馬巴胡大帝王宮，雖然迎面而來的是僅存的2層高殘垣，但從介紹中得知，宮城呈長方形，曾經是一棟7層樓高的巍峨宮殿，光是大廳的面積就有400平方米。從廢墟的結構、厚重精致的建材，這個時期的建筑在磚石外面涂抹了厚厚的石灰，比西古城的更加堅固，而從墻角處大理石雕刻板的殘片上也可一瞥當年這座超級皇宮的宏偉華麗。

殿東北不遠處便是大帝的議會廳，四面的基座上雕有形態各異的大象、獅子和侏儒圖案。繞過一個個房屋地基，沿著臺階下去，便可看到王后浴池?；蕦m中浴池不少，最有名的是蓮花形浴池，水從池旁的鱷魚石雕口中流出，看得出當時的人們對沐浴的重視。

東古城雖然規模遠不如西古城，但規劃完善，四周城墻環繞，其中約5公里至今尚存，很多建筑物都是佛教藝術精華，尤以建筑和雕刻為最。而四方城建筑群是東古城的中心和精華所在，昔日的王宮盛景1059—1207年，伴隨著東古城的繁榮，其建筑水平亦達到了爐火純青的地步。城中的圓舍利殿在來之前就已經認識了，梯級雕有傳統的月長石和守護神，殿頂已不知去向，四周墻壁也都幾乎坍塌，臺子上四個方向各有一座坐佛（缺失一尊），亭子的石柱被雕成蓮花莖的樣子。

四方城中保留下來最好的是一本石書，9米長，1.5米寬，厚40—60厘米，重達25噸，而石材來自于100公里外的密興多列山。這也是斯里蘭卡保存時間最久的古代銘文，記載的是尼?？R拉王在城中修建佛堂供奉佛牙的經過。

城中遍布各個朝代王國留下的印跡，著名的佛牙寺就有3座，因為被奉為國寶的佛牙也是王權的象征，王權的更迭中，佛牙也經常跟著搬家。不過，如今這里除了一些殘缺的佛像外，大多建筑都只剩下地基，而且已經雜草叢生，瓦礫縱橫。除了要脫鞋入內之外，還發現一個在別的佛教圣地沒有看到的規矩：不可以背對佛像拍照。因為蘭卡人認為把屁股對著佛是大不敬的事情，于是上四方城的臺階都要側著身走，這里的臺階也都修得非常窄，讓人不得不側身，而且上臺階前要經過洗腳池，浴足后方可登上圣殿。城中佛殿眾多，碑塔林立，上任何一個廟都要脫鞋，我們索性一直赤足走在沙地上。

伽爾寺院建筑群

接近中午時分，此刻的太陽非常炙熱，馬上要看到的著名的“1塊巖石3尊佛像”的伽爾寺就在一片空曠的地區，這里也是斯里蘭卡最大的古寺院之一。

來到一個陡峭的巖石壁前，向導指引我們過去后，便呆在了樹蔭下，別看溫度很高，但只要一到樹蔭底下，立刻涼快下來。也許佛像也怕熱，原本露天的3尊大佛現在有了遮風擋雨的頂棚，看著眼前這一組分別為坐、臥、立姿的巨型佛像，完全在一塊花崗巖石頭上雕刻完成，不禁讓人心生贊嘆：波隆納魯瓦時期的典型作品，確是世上罕見的杰作。

巨型石佛像中的臥佛表示釋迦牟尼涅磐，坐佛再現釋迦牟尼悟道成佛，而立佛則意味著釋迦牟尼因眾生有苦難而大慈大悲。側臥的佛像長14米，經人解釋才知道如何區分佛陀涅磐還是在睡覺：要看腳掌和腿，如果腳掌并列但相錯、而且腿稍彎曲便是涅磐;而腳掌整齊并列且腿直則為睡姿。立姿的佛像高7米，其雕刻工藝流暢優雅，佛像表情栩栩如生。這時突然聽到一個當地人高聲提醒一位正打算以臥佛為背景合影的西方游客，哦，又忘了，是不能背對佛陀的。

臥佛和立佛中間還有一處凹進去的石龕，里面有一尊小坐佛，不過被柵欄擋住了，要不是同伴提醒，還真難注意到石龕側面壁上殘留的壁畫，由于摸的人太多了，以至于很多都脫落了，這也是為什么要用鐵柵欄封起來的原因。

說到壁畫，剛才的雕像堪稱東古城之最，而這里的壁畫則是最好的。這座名為蒂旺卡佛像屋的建筑是東古城最大的磚石結構的寺廟，寺中的墻壁從上到下都繪有壁畫，描繪佛本生故事和佛陀生平事跡，是東古城保存最完整的壁畫群。里面有尊殘缺的雕像，上面的屋頂是新修的，看起來很現代，順著看門人手指的方向才注意到，高高的檐下有2只白色的鳥一動不動，應該是貓頭鷹，好似雕塑一般，看門人說那可是真的貓頭鷹，是棲息在此處的一家子！

車子一直沿著一個面積廣闊的大湖邊行駛，其實這是一個人工湖，是帕拉克拉馬巴胡大帝把小型槃陀灌溉水庫拓建而成，其堤岸長達13公里，被稱作“帕拉克拉馬海”，建于公元12世紀，面積24平方公里，比科倫坡灣的面積還大，而且現在仍在使用，可以灌溉70平方公里的水稻。岸邊不遠處立有一巨大石像，為帕拉克拉馬巴胡國王一世的雕像，只見其靜立水邊，手捧貝葉經書，以示王權。據說斯里蘭卡曾發行以此為圖案的紙幣。

失落的空中宮殿

叢林中一塊巨大的色彩斑斕的巖石平地崛起， 似一頭龐大的臥獅，而平坦的頂部竟然有一個王國的城宮……于是這座1500年前的空中宮殿便成就了后人無限的遐想，為什么是這里？如何建成？又因何失落的呢？

西格瑞亞古城位于斯里蘭卡中部錫吉里亞峰上，修建于公元5世紀下半葉，獅子巖海拔349米，是斯里蘭卡的國寶，不過由于早些年的內戰影響，前來參觀的游客并不多。

整個城池的設計非常規范，東西長3公里，南北寬1公里，城東和城西，2條護城河和3面城墻環繞著2個矩形城區，與遠處的山峰恰好形成一條直線。我們穿過護城河，眼前出現大塊平地，一些城墻遺跡和水池噴泉等遺跡對稱地排列在大道兩旁，當年王國里的人們就生活在此處。

其實在被用作王國之前，這里早已有人居住了，歷史甚至可以追溯到7000年前的遠古時代。從公元前3世紀起，又成了山間修道院，一些山洞被佛教皈依者改建成修行的住所，眾多僧侶在此地居住，留下了不少佛教古跡。公元5世紀，斯里蘭卡孔雀王朝的卡希亞帕王子（公元447—495年）弒父篡位后，懼怕逃亡印度的弟弟莫加蘭納回來復仇，離開了首都阿努拉特普拉，遷到錫吉里亞峰上。他把此地的僧侶遷移到旁邊的山林中，然后在巖石上立王宮，建帝都，開創了西格瑞亞的輝煌。卡希亞帕國王為了把這座山峰建成固若金湯的輝煌王宮，費盡心機。但是18年后，他還是戰死在莫加蘭納手下，此后宮殿被廢棄，直到1894年才被歐洲的一位考古學家重新發現。

沿著山路拾階而上，山中十分涼爽，很快來到半山腰上，眼前出現一條安裝在峭壁上的鐵制階梯和螺旋梯，從無數層的螺旋梯上去便是著名的西格瑞亞壁畫。為了保護珍貴的壁畫和游客的安全，當地政府特制了一個巨大的鐵絲網罩在石壁上面。終于在一處僅能容一人通過的的石窟里，見到了大名鼎鼎的古仕女壁畫，一幅幅，一幀幀，猶如斯里蘭卡繪畫作品的美術展。據說當時的色彩是用膠水、蛋黃和植物顏料調和而成的，主色調以紅、黃、綠、棕和黑為主，畫工精巧，色彩艷麗。巖壁上原有壁畫數百幅，由于長期風雨侵蝕，如今僅存22幀，為了保護文物，這里不可以使用閃光燈。

壁畫描繪的是卡希亞帕國王的嬪妃、女仆，還有飛天散花的天女等，其中大部分為2人一組，通常為一位貴族女子和她的女仆。仕女們上身裸露，膚色金黃，體態豐滿，纖細的腰肢，表現出古代僧加羅人的審美標準，而臀部以下則遮掩在迷蒙的云霧之中，陪襯著閃光的頭飾，有的手執花盤，形態絕美。這些壁畫雖已歷經千余年，但其色彩仍鮮麗如初。由于地方狹小，不能停留太久，好在現在游人不多，否則僅匆匆瞥兩眼太可惜了。

再往里走，進入通向山頂的一條石廊，外墻有2米多高，平面如鏡，恰尼可指點我們看墻上閃閃發光的地方，原來這堵墻又被稱為“鏡子墻”，因巖石中含豐富的云母片化合物，將四周的光線反射成一片閃亮的輝煌通道。最初的功能是用來采集陽光或月光，不僅可以引導人們穿梭進入巖石的入口，也可以借助光線的反射照亮巖石一側，供昔日出入王宮人員欣賞壁畫?，F在墻壁上還保留著一些粗刻文字詩歌，總數達685首，出于古代斯里蘭卡國王、將軍、僧侶、文人和信徒之手，這些都是研究公元5世紀前后斯里蘭卡社會、文化和宗教的珍貴資料。