時尚與僭越：宋代禁奢令中的鋪翠裝飾

王希俊　謝純玉

摘 要：北宋中期，飾翠風尚盛行。“鋪翠”作為合適的身份展示符號，獲得上層女性普遍青睞，市場上大批翠鋪、翠作涌現(xiàn)。自真宗朝起，這種大規(guī)模的炫耀性消費得到規(guī)制，此后包括仁宗、徽宗、高宗在內的多位皇帝也屢發(fā)禁令，然而高壓之下各階層依舊飾者自若。

關鍵詞：鋪翠裝飾;僭越;奢侈消費;宋代時尚

中圖分類號：J523.5? 文獻標識碼：A? 文章編號：1671-444X（2021）06-0098-07

國際DOI編碼：10.15958/j.cnki.gdxbysb.2021.06.013

“南蕃有鳥翠葳蕤，千百為群自在飛，負痛銜冤無罪死，將來貴室縷冠衣。貴家所好若無偏，翠羽真珠不值錢，簪珥一求難得貨，窮山深海盡騷然。”[1]史浩的這首《梳妝八篇》中隱現(xiàn)著宋代女性對奢侈裝飾的需求。詩中 “翠羽”，即翠鳥羽毛，在宋代多用于女性首飾妝造中。民間工匠挑揀、洗凈、刮拭翠羽，再配以明膠，將其黏合于器物、服冠或金屬首飾底座上。起初，翠飾為皇室專享，但后來因為士庶女子爭相效仿，遂成為一種公開的時尚追求，供不應求之下，其價值可與珍珠、銷金同論。

一、翠羽：傳統(tǒng)奢侈符號

翠鳥是南方的水鳥，古時又稱“鴗”“鶐”“翡翠”。《爾雅·釋鳥篇》記載：“翠鷸，似燕紺色，生郁林”[2]，《禽經》則將翠鳥的形貌特征概述為“背有采羽”，晉代張華（232—300）作注時補充：翠鳥“色正碧，鮮縟可愛”[3]。實際上，翠羽的青藍色不僅飽和度高，還不易脫色，其內部特殊的蜂窩狀結構便是翠羽作為早期裝飾品最天然的優(yōu)勢。商周時期，有關翠羽的記載出現(xiàn)在《逸周書》中，湯建國之初制定四方獻令，位于嶺南的損子、產里、百濮等國需以珠璣、玳瑁、文犀、翠羽等珍寶為獻，其中“翡翠者，所以取羽”[4]。此后，翠羽逐漸成為象征身份地位的奢侈符號，如漢成帝寵妃趙合德“飾以翠羽”的昭陽舍，簡文帝《戲作謝惠連體十三韻》中的“翡翠帷”，同昌公主出降時所用的“翡翠匣”等，皆可為證。這種奢侈裝飾得到上層階級的普遍認可后，在貴族女性間迅速風行。南朝江淹（444—505）曾作《翡翠賦》，嘆息翠鳥遭肆意采捕，只為充王公美人一己之需。唐代詩人陳子昂（661—702）也在《感遇詩》中描述當時貴族婦女對翠羽的珍視，可謂“驕愛比黃金”[5]。

兩宋時期，翠羽裝飾工藝被稱為“鋪翠”，其運用也十分廣泛。其中，女性首飾中常見的就有珍珠、翠羽制成的冠飾，如仁宗朝劉太后冊封時佩戴的“儀天冠”，便是前后垂掛珠翠十二旒。[6]“明道元年十二月庚子，詔以來年二月躬耕籍田。先請皇太后恭謝宗廟，權罷南郊之禮，其恩賞并就禮畢施行。辛丑，命直集賢院王舉正、李淑與禮官詳定籍田及皇太后謁廟儀注。禮官議：皇太后宜準皇帝袞服減二章，衣去宗彝，裳去元藻。不佩劍。龍花十六株，前后垂珠翠各十二旒，以袞衣為名。詔名其冠曰儀天。”其次，在宮室的營造上鋪翠也有所表現(xiàn)，據北宋宰相曾布（1036—1107）記述，禁中修造殿室，梁柱間皆涂金翠，華麗異常。[7]除此之外，宋代士大夫也喜好在屋內擺置翠屏、翠帷，丁逢（1140—？）有詩：“翠屏窺窗故娟妙，松巒映掩相參差”。翠羽還常出現(xiàn)在祭祀迎神活動中，宋代郊廟朝會歌辭里曾多次提到“孔蓋翠旌”“羽旄翠旌”“翠旄裴回”，等等，其中“翠旌”同“翠旄”，即桿頂飾以翠羽的旗幟。彼時，這些頻繁出現(xiàn)的鋪翠裝飾依舊價值不菲，據南宋《百寶總珍集》記述，當時翠羽的價格每合可售至三千錢。[8]

宋滅亡后，元人承襲了這種飾翠傳統(tǒng)，市場上很多前朝珠翠匠人繼續(xù)為巨商富賈提供服務，《新編事文類聚啟札青錢》中載：“某人結珠鋪翠妙奪造化”[9]。到了明清兩代，“鋪翠”演變?yōu)椤包c翠”。現(xiàn)存的文物中，明萬歷年間的孝靖、孝端皇后點翠鳳冠（圖1、2）最為代表，其次故宮博物院收藏的清代點翠嵌珠寶頭簪、銀鍍金嵌珠寶點翠花簪等也都樣式各異，精美絕倫。

二、高消費浪潮下的鋪翠禁令

到唐代為止，享有翠羽裝飾權的人還是小范圍的，以統(tǒng)治階級和貴族居多，他們獲取翠羽最直接的途徑是地方獻貢或由虞官采辦，一般庶民既缺乏這樣奢侈的裝飾需求，也沒有足夠的能力購得翠羽。而宋代以后，飾翠群體發(fā)生轉變，穿戴鋪翠不再囿于少數權貴，這與當時民間高消費浪潮的興起有著巨大關聯(lián)。中國封建社會早期，統(tǒng)治者為保證耕種量，普遍實行重農抑商政策，社會生產力低下，加之自然災害頻發(fā)以及統(tǒng)治階級的橫征暴斂，多數家庭經濟基礎十分脆弱，只能維持最低的生活水準。北宋以后，廂坊制取代市坊制，空前開放商業(yè)環(huán)境為大眾原始物欲解綁，商人創(chuàng)造出多元紛繁的消費場域，早市、日市、夜市等地區(qū)交易市場不能遍數。另一方面，政府田畝政策的開放也促使民間資本持續(xù)膨脹，“財富導向”的價值觀念也向外遠播，人們越來越多地參與奢侈消費并積極尋求身份認同。漆俠先生（1923—2001）在《關于中國封建經濟制度發(fā)展階段問題》一文中提出，宋代是中國封建社會中的一大經濟高峰，此時的民間消費增長是不言而喻的。除官僚貴介以外，包括商人、地主、牙儈、手工業(yè)者在內的市民階級也參與到商業(yè)競逐的游戲中去，一大批市鎮(zhèn)消費領袖崛起，他們多蓄多藏且毫無避諱地向外炫示其財資實力。方行先生表示，宋代的士庶地主集團中出現(xiàn)了高消費浪潮，其中享受性消費劇增且成為風氣。[10]而鋪翠作為傳統(tǒng)奢侈符號，自然受到追捧，至此，市場上形成了大大小小以加工翠羽為業(yè)的翠作、翠鋪，鋪翠工藝開始走向商品化與市場化。

對統(tǒng)治者而言，這種炫耀性消費顯然過于泛濫了。從真宗開始，朝廷面向民眾陸續(xù)頒布鋪翠禁約，采買、穿戴鋪翠逐漸淪為妖冶與僭越的符號。現(xiàn)將宋史中的鋪翠禁約進行整理（表1），其一，鋪翠禁約的嚴厲程度與獎懲方式在各時期略有不同。真宗時期實行家長連坐，到了紹興五年（1135），獎懲力度加大，除實行連坐制以外，告發(fā)者賞錢三百錢，違禁者“從徒三年”，鋪翠工匠同罪。高宗后期，職官也被納入到懲罰名單中來，并且比普通民眾的懲處更為嚴重。此后這種刑罰標準得以沿用，并未有太大變動。其二，從紹興五年到咸淳八年，這類禁約幾乎貫穿南宋始終。靖康之變后，南宋朝廷偏安一隅，歷朝統(tǒng)治者多沉浸在聲色享樂之中，只知燕雀處堂，天下習安于侈靡久矣，尤其在女性外在矯飾的消費方面，民間僭奢化傾向明顯。南宋學者梁克家（1127—1187）在《淳熙三山志》中感嘆：“婦人非命婦，不敢用霞帔。非大姓，不敢戴冠、用背子。自三十年以前，風俗如此，不敢少變……三十年來，漸失等威，近歲尤甚。”[11]到了寧宗朝，更是“服食器用，殊無區(qū)別，雖屢有約束，終未盡革”[12]。可以想見，濃烈的僭奢氛圍下，南宋以前等級相對森嚴的輿服制度，此時已趨于松弛，頻頻發(fā)布的鋪翠禁約也隱現(xiàn)著統(tǒng)治者對民間消費勢力崛起的顧慮。其三，高宗朝發(fā)布的鋪翠禁約最為頻繁，強壓之下結果也并不樂觀。紹興二十三年（1153），《宋史》記載：“時去宣和未遠，婦人服飾猶集翠羽為之，近服妖也。” [13]1429當時的都城臨安，鋪翠作坊林立，光是以打造鋪翠為業(yè)的就不下數百家，他們“列之市肆，藏之篋盝”，其間通販往來、交易采購者更是多至數千。[14]8367事實上，這種普遍的僭奢行為并非一蹴而就，這與統(tǒng)治者自身的言行有直接關聯(lián)。

內藤湖南認為：“進入近世， 貴族沒落后， 君主便直接面對全體臣民， 成為全體臣民集體的公有物， 而已經不再是貴族社會的私有物了。” [15]因此，宋代以后，統(tǒng)治者言行的公眾模范性質更為凸顯。北宋建立之初，太祖提倡素樸，其“服用儉素，退朝常衣絁袴麻鞵”[16]。伴隨政權的鞏固和財政收益的持續(xù)產出，統(tǒng)治階層蠢蠢欲動，相繼沉溺于聲色之中。真宗曾鼓勵臣下以狎妓自樂，賜錢千兩供他們買取歌妓。到了徽宗，更是奉身之欲，奢蕩靡極。南宋建炎初年，高宗明知政府財政面臨嚴峻危機，仍盡最大可能效仿其父，《西湖二集》記述，高宗南渡后建宮于鳳凰山，左江右湖，“不則一日，造成宮殿，非常華麗，與汴京一樣。” [17]32時任禮部尚書的洪皓（1088—1155）質疑道：“錢塘暫都之地，而宮殿、太廟，土木皆極華侈，豈非示無中原之意乎？”[17]29紹興二十七年（1157），殿試狀元王十朋（1112—1171）更以“攬權”中興為對，直指皇帝自身過失：“嘗有鋪翠之禁，而以翠羽為首飾者自若，是豈法令不可禁乎？……愿陛下正身以為本，任賢以為助，博采兼聽以收其效。”[18]同年三月，高宗為昭示其禁翠決心做出了一些表率，他將交趾進獻的六百尾翠羽全部焚于通衢并宣稱宮廷內外一律禁翠，[19]“太上皇帝紹興二十七年手詔：朕惟崇尚儉素，實帝王之先務，祖宗之盛德，比年以來，中外服飾過為侈靡，雖累行禁止，終未盡革。朕躬行敦樸，以先天下，近外國所貢翠羽六百馀只，可令焚之通衢，以視百姓。” 原定于七月為帝后慶生籌辦的“鋪翠金花”也改用藥玉葉、漆金紙代替。[20]然而這些舉措還只是展示性的，實際上每至宮中排辦諸如上元、七夕、大小節(jié)夜一類的重要御宴，依舊奢侈頻仍，“玉器珠翠花朵、犀象博戲之具，銷金斗葉諸色戲弄之物”無不備具。[21]統(tǒng)治者的言行不一，加之各階層上行下效，鋪翠禁令便難以施行。

據《宋史紀事本末》載：“秦檜擅政以來，屏塞人言，蔽上耳目，一時獻言者恐觸忌諱。僅論銷金鋪翠，乞禁鹿胎冠子之類，以塞責而已故。” [22]也就是說，由于高宗時期秦檜等人的一言堂，臣僚們只好借“銷金鋪翠”等瑣事做做幌子，以避官場忌諱，在此語境下頒布的禁約，其分量也勢必有所削弱。除此之外，朝廷內部吏治腐敗、官商勾結也是禁令收效甚微的重要原因。商人和地主通過買官、賄賂等手段獲得官方庇護，而官僚也廣占隴畝、參與投機，此三者互為后盾，構成了一個相當穩(wěn)固的“致富圈”。因此，即便有巨賈兼并之家犯下禁忌，只要善于疏通，負責監(jiān)管的守臣們也極有可能對這種無關痛癢的僭越加以包涵。

三、女性矯飾欲求與飾翠風尚

宋代女性作為家庭消費的重要代理者，熱衷攀比、崇尚僭奢的傾向十分鮮明，在飾品消費方面也常常花費巨萬，其中鋪翠便是極具代表性的女性奢侈飾品之一。北宋名相王珪（1019—1085）在《華陽集》中贊揚某仕宦女子狄氏不嗜奢侈，“終身無珠翠之玩”[23]，強調狄氏簡樸的同時，也反襯出宋代女性飾翠的普遍。參與鋪翠消費的女性群體多是士庶地主階級，她們點翠鈿、簪翠釵、戴翠冠、穿翠襦，以此彰示家庭財富的多寡。南宋士人李處全（1134—1189）感嘆女子飾翠心切：“誰將翡翠，閑屑黃金攄巧思。綴就花鈿，飛上秋云入鬢蟬”[24]。《燕翼詒謀錄》也記載：“舊制，婦人冠以漆紗為之，而加以飾金銀、珠翠、采色裝花”[25]。除了常見的珠翠釵冠，市場上還有一種用翠羽制成的面飾，稱“翠鈿”，也十分別致，此三者在價值上以翠冠為最佳，翠釵次之，翠鈿則因用料極少而相對低廉。另外，宋人還將翠羽搭配銷金刺繡，制成各色服飾，諸如宋詩中“小婦服翡翠”“翡翠衣裳白玉人”“翠襦繡羅裳”等。徽宗宣和末年，開封的婦女們個個“膏沐芳香，花鞾弓履，窮極金翠”，她們愛以翠羽為飾，常常僅是一襪一領，便可耗費數千。[26]然而，宋代女性之所以熱衷于鋪翠加身，不計成本、罔顧禁法地追求奢華之美，其背后有著具體的文化動因。

首先，南宋以后的士大夫群體對程朱理學極力追捧，致使宋代女子無論在道德上還是身體上，都遭受更為嚴苛的束縛，女性的生存空間趨于狹窄。盡管當時已經出現(xiàn)了在街市交易中嶄露頭角的女性商人，但大多數婦人的活動范圍仍舊囿限于高閣，她們將注意力轉嫁至對外在美的過分關注上，通過繁縟甚至夸張的裝扮來營造嬌弱之感，從而取悅男性，滿足其世俗化的審美需求。在《繡櫳曉鏡圖》（圖3）、《觀燈圖》（圖4）等宋代仕女圖中可以清晰窺見婦女們對于這些頭面矯飾的倚重。

其次，皇室命婦與民間妓女對鋪翠的熱衷起到了消費示范作用。開寶五年七月（972），永慶公主著鋪翠襦裙入宮，因為過于奢華，太祖令其“自今勿復為此飾”。[27]卷13：286真宗時期，宮中仍時興以翡翠為服玩，皇帝常下詔命人從南越采買[27]卷105：2444-2445。按照輿服規(guī)定，宋代皇后也是“常服龍鳳珠翠冠、霞帔”[14]輿服4，皇后服：“皇后之服，唐制有三等：一日袆衣，朝會服之;二曰鞠衣，親蠶服之;三日禮衣，晏見服之。國朝存其名，常服龍鳳珠翠冠、霞帔。” ，對照仁宗、欽宗、高宗時期的三位皇后畫像（圖5、6、7），人物所佩戴的鳳冠便是以金勝、珠翠等物制成。對此，貴族階級紛紛效仿，其中諸王納妃的定禮就包括“真珠翠毛玉釵朵各二副……真珠翠毛玉釵朵各三副”[13]2735。官紳之家也皆以銷金珠翠相尚，據米芾（1051—1107）《西園雅集圖記》中的描述，集會上王詵家的女奴即“云鬟翠飾侍立，自然富貴風韻”[28]“后有女奴，云鬟翠飾侍立，自然富貴風韻，乃晉卿之家姬也。” 。很快，鋪翠時尚風行，成為奢靡消費中不可或缺的部分。然而皇室命婦與一般庶女的距離還太過遙遠，那些游走于勾欄瓦肆的妓女們則為大眾提供了直接效仿的依據。她們想要在公共意識中博得關注，除自身才藝外，常常還需以色娛人，在鋪翠這種時尚矯飾消費上，她們自然樂于一擲千金。《夢梁錄》中描述妓女的奢華服冠：“帶珠翠朵玉冠兒，銷金衫兒，裙兒……”[29]卷2：23。社會風氣層層浸染下，普通人家的婦女也不甘落后，每至節(jié)慶，街上游藝活動不斷，婦女們?yōu)闋帩l(fā)鬢間皆簇帶鋪翠冠兒，待到夜闌燈罷，路上竟已遺簪墮珥，珠翠縱橫，有掃街者沿路撿拾，“往往得之，可謂奢之極矣”[30]。

除此之外，宋代還盛行重財厚嫁之風，不論是女方嫁妝，還是男方聘禮，都少不了鋪翠這樣的奢侈飾品。《武林舊事》記載，宋代公主下降時所備的房奩中就有“真珠翠領四時衣服”[31]。除此之外，一般士庶人家的婚姻嫁娶也往往是議婚先議財，男女雙方議親時，由男方出具定帖，其上需寫明聘禮數目，女方回帖時也要列清嫁妝明細。《夢粱錄》卷二十“嫁娶”中富貴之家羅列的定禮中就包括“珠翠”一項。[29]卷20：304另一方面，男方的聘禮中 “珠翠特髻、珠翠團冠、珠翠排環(huán)”等金銀鋪翠首飾也置辦的相當齊全。[29]卷20：304“且論聘禮，富貴之家當備三金送之，則金釧、金鐲、金帔墜者是也。若鋪席宅舍，或無金器，以銀鍍代之。否則貧富不同，亦從其便，此無定法耳。更言士宦，亦送銷金大袖，黃羅銷金裙，緞紅長裙，或紅素羅大袖緞亦得。珠翠特髻，珠翠團冠，四時冠花，珠翠排環(huán)等首飾，及上細雜色彩緞匹帛，加以花茶果物、團圓餅、羊酒等物。”

結 語

鋪翠作為傳統(tǒng)奢侈符號，在宋代出現(xiàn)大流行趨勢，民間飾翠不再受等級制約，只要具備相當的財資，穿戴鋪翠便不在話下。這種“財富導向”的新型消費秩序既是商業(yè)環(huán)境開放的產物，也是民間高消費浪潮下的累積式結果。即使統(tǒng)治者屢發(fā)鋪翠禁約，試圖強加干預，但崇奢風氣已無可逆轉，許多巨賈兼并之家依舊公開飾翠。這場大規(guī)模消費僭越中，宋代女性扮演著重要角色，狹窄的生存空間加深了她們對外在矯飾的倚重，從皇室命婦到士庶女子，再到瓦肆妓女，無一例外地參與到鋪翠裝飾的時尚踐行之中。

參考文獻：

[1] 史浩.梳妝八篇[Z]//宋集珍本叢刊（ 第 43 冊），北京：線裝書局，2004：260.

[2] 郭璞.爾雅：卷下（第17篇）[M].四部叢刊經部，鐵琴銅劍樓藏宋刊本.

[3] 陶宗儀.說郛三種（卷15）[M].上海：上海古籍出版社，2012：288.

[4] 業(yè)書集成初編：逸周書三（卷七，影印版） [M].北京：商務印書館，1937：253-255.

[5] 陳夢雷，蔣廷錫.欽定古今圖書集成·博物匯編·禽蟲典（卷46，翡翠部藝文二）[M].北京：線裝書局，2016.

[6] 馬端臨.文獻通考·王禮考九（卷114）[M].北京：中華書局，2006：1032.

[7] 全宋筆記（第八冊） ：卷9[M].鄭州：大象出版社， 2003：255.

[8] 柳營鄉(xiāng).百寶總珍集[M].臺南：莊嚴文化事業(yè)有限公司，1995：804-805.

[9] 新編事文類要啟札青錢（續(xù)集卷9）[M].泰定元年（1324年）重刻本.

[10] 方行.中國封建地租與商品經濟[J]，中國經濟史研究，2002（02）.

[11] 梁克家.淳熙三山志·土俗類二（卷40）[M].福州：海風出版社，2000：639.

[12] 潛說友.咸淳臨安志·詔令2·禁侈靡（卷41）[M].《宋元方志叢刊》本，北京：中華書局，1990：3729.

[13] 脫脫.宋史（卷65）[M].北京：中華書局，1994：1429.

[14] 徐松.宋會要輯稿[M].北京：中華書局，1957.

[15] 內藤湖南.中國史通論[M].夏應元，錢婉約，譯.北京：九州出版社，2018：361-373.

[16] 江少虞.宋朝事實類苑（卷1）[M].上海：上海古籍出版社，1993：210.

[17] 周清原.西湖二集（上冊，宋高宗偏安耽逸豫）[M].中國文學珍本叢書（貝葉山房張氏藏版）第一輯，第34種.

[18] 王十朋.王十朋全集[M].上海：上海古籍出版社，1998：574.

[19] 李攸.宋朝事實（卷13）[M].北京：商務印書館，1935：215.

[20] 李心傳.建炎以來系年要錄（卷177）[M].北京：中華書局，2013：3392.

[21] 孟元老.東京夢華錄 （外四種） [M].臺北：古亭書屋， 1975：383.

[22] 陳邦瞻.宋史紀事本末（卷19）[M].北京：中華書局，1977：804.

[23] 王珪.華陽集[M]//影印文淵閣四庫全書.臺北：臺灣商務印書館股份有限公司，1986.

[24] 吳芾湖山集（卷10）[M].影印文淵閣四庫全書本.臺北：臺灣商務印書館股份有限公司，1986.

[25] 王栐.燕翼詒謀錄（卷4）[M].北京：中華書局，1981：35.

[26] 袁褧.楓窗小牘[M].上海：上海古籍出版社，2001：4760.

[27] 李燾.續(xù)資治通鑒長編（卷13）[M].北京：中華書局， 1985：286.

[28] 曾棗莊，劉琳.全宋文（第121冊）[M].上海：上海辭書出版社;合肥：安徽教育出版社，2006：41-42.

[29] 吳自牧.夢梁錄[M].張社國，符均，校注.西安：三秦出版社，2004.

[30] 田汝成.西湖游覽志余[M].北京：中華書局，1958：57.

[31] 周密.武林舊事[M].李小龍，趙銳，評注.北京：中華書局，2007：40.

（責任編輯：楊 飛 涂 艷）

作者簡介：王希俊，中南大學建筑與藝術學院教授，研究方向：書法、藝術管理。

謝純玉，中南大學建筑與藝術學院碩士研究生，研究方向：藝術管理。時尚與僭越：宋代禁奢令中的鋪翠裝飾