草木之色與紋飾之技
——評《草木染服飾設計》

作者: 張麗珍 出版社:東華大學出版社

在人們認識自然的過程中形成的植物染文化經過了歷史的長期積淀，有著獨特的文化意味與審美風韻。植物染具有環保性特點，體現了人與自然的和諧統一，將植物染應用在服飾設計中，能夠提升服飾作品的魅力，保證服飾的舒適性與抗過敏性。僅僅停留在學術角度對植物染進行研究，會影響傳統技藝實用價值的發揮，因此需要探討植物染的應用路徑。只有將植物染技藝廣泛應用在服裝設計中，才能實現傳統文化的有效傳承，賦予古老技藝嶄新的生命力。張麗琴著，東華大學出版社出版的《草木染服飾設計》一書立足我國古代染色史實，總結歸納了中國植物染的諸多經驗，并融入了作者個人的設計思路、創新思維，為植物染應用在服飾設計中指引了方向。

《草木染服飾設計》共分為四章。第一章是草木韶言，簡要闡述了草木染的發展歷程、草木染形成的有生命力的色彩、草木染作品所達到的天人合一的審美境界、草木染技藝的文化價值與歷史意義、草木染應用在服裝設計中的可能性。第二章是染色要訣，介紹了植物染方式、煮染法流程、植物染面料、媒染劑、染色技巧等。第三章是草木之色，介紹了紅色染、黃色染、青與藍、綠與翠碧、紫色染、淡色染、棕灰染。第四章是紋飾之技，介紹了扎染、浮染、吊染、夾染、蠟染、雕版印花技藝。

一、草木韶言

草木染在我國發展歷史悠久，草木染文化已經成為傳統文化的重要組成部分，成為最具價值的非物質文化遺產之一。草木染體現了民間傳統工藝的精良，體現了民間手工藝人的巧思。當代人需要把握草木染技藝的應用路徑，擴展其在現代服飾設計中的應用范圍，傳承我國民間文化瑰寶，使草木染歷久彌新。草木染工藝并非我國的首創，世界其他國家也存在，但因文化性的差異，草木染技法的呈現表達也不甚一致。作為草木染的重要發源地之一，我國的草木染作品烙印著鮮明的民間文化特質。自明清時期開始，草木染得到推廣，民間藝人將草木染技藝應用在服飾設計中，滿足了人們的審美需要，得到了時人的青睞。草木染成品向外推廣，也深受國外消費者的喜愛，出口量相對較大。在19世紀之后，合成染料出現，逐漸替代了草木染的位置，導致草木染技藝越發鮮為人知，但草木染的文化價值無法取代，草木染承載的歷史更是獨具魅力。進入21世紀之后，世界各國紛紛開展工業化建設，工業大國相繼崛起。然而伴隨的是，大量污染物的排放，加大了自然生態的壓力。為了協調經濟社會與自然社會的發展，我國制定可持續發展方略，面向全社會進行宣傳，提升人們的環境保護意識。在服裝設計領域，很多設計師開始追求健康綠色的設計方式，于是草木染再一次進入人們的視野，草木染的價值也再度得到認可。

二、染色要訣

從材質上來看，草木染工藝所應用的材料來自于大自然，因此應用草木染工藝所設計出來的服飾具有自然風貌，自然底色涂抹在不同衣飾上，豐富了草木染成品的內涵，提升了草木染成品的審美層次。民間手工藝人和設計師配合協作，最大程度傳遞了本人的情感，為觀者帶來耳目一新的體驗。

從工藝上來看，草木染是自然生態的偉大創造，也是民間手工藝者獨具匠心的成果，體現了我國勞動人民的智慧，體現了華夏子孫對勞作與創造的熱情。草木染工藝完全依靠手工，手工藝者需要通過紋繡、編織等完成作品。一針一線無不是手工藝人的心血創作，因此經過草木染工藝而制成的編織物可以稱得上是藝術精品。

從紋樣上來看，我國傳統草木染服飾上的圖案大多為自然物，對自然世界進行了描摹與再現，反映了人們對美好生活的希冀與愿望。很多草木染服飾圖案以神話為主，且大多神話與本區域的民俗民風相關。我國是一個多民族國家，各民族生活的環境與形成的風俗有著很大不同，情感表達也因之呈現出較大差異。伴隨現代社會的發展，草木染技藝推陳出新，也與現代技藝相結合，豐富了紋樣與圖案。

三、草木之色

在清末合成染料傳入我國之前，民間手工藝人一直是從自然中提取色彩，聰慧的勞動人民萃取了草木顏色，使自然顏色活靈活現。中國古代記載的天然染料包括礦物染料和植物染料，包括赤鐵礦、朱砂、石黃、藍銅礦、孔雀石、鉛粉等等。我國古代書籍對這些染料進行了記載，并提供了色彩著染的方法。《考工記》就記錄了朱砂浸染羽毛的流程，而我國出土的在這一時期的歷史文物也確實證實了草木染工藝的存在。漢代以后礦物染方法應用較少，民間藝人大多應用植物作為染料，將我國印染文化推向了高峰。在應用草木染時，需要將植物根莖等作為染料。大自然鬼斧神工，很多植物的果實葉子等都可以萃取顏色，為纖維物涂抹顏色。最常見的植物染材料包括蘭草葉、梔子等等，前者能夠將纖維物染成青色，后者可以將纖維物染成黃色。在20世紀20年代末，日本學者正式提出了“草木染”這一概念，肯定了植物染料在染色領域的重要地位。《夏小正》中記載了蘭草的染色方法，而荀子所說的“青，取之于藍，而青于藍”也印證了蘭草的應用價值。《周禮》中出現了“染人”一詞，即專門負責染色的官員，說明當時已經開始追求服飾顏色的變化。我國封建王朝不斷發展，染色工藝越發醇熟，對植物顏色的萃取也更為普遍。“染人”應用茜草染紅色，應用皂斗染黑色，所應用的植物草葉不同，所染出的顏色也不盡相同。在商周時期，我國草木染技術比較成熟，中國第一部詩歌總集《詩經》中提到了諸多色彩詞匯，包括青色、綠色、蔥色等等，說明了當時植物染色體系已經初具規模。手工藝人對染色方法進行再造，將不同植物染料混合在一起，并遵循先后順序浸染纖維物，色素調配搭配適宜，比如《考工記》中提到的“七入為緇”，就指出了植物染料的浸染次數。除了對色彩進行創新外，我國還應用了媒染劑。春秋時期手工藝人廣泛應用媒染劑，“白沙在涅，與之俱黑”中的“涅”就是一種黑色染劑。發展到魏晉時期，我國草木染技術得到創新，宮廷與民間都開始種植植物染料，民間出現了轉門販賣染料的商人。染色工藝更加精進，出現在服飾中的色彩多達十幾種，包括郁金色、緗色、縹色等。隋唐到清朝這段時期內，我國草木染技藝真正進入了繁榮期，色彩越發豐富，且形成了色譜。紅色系包括水紅色、猩紅色、絳紅色等；藍色系包括天青色、翠藍色、寶藍色等；黃色系包括鵝黃色、杏黃色、土黃色等；綠色系包括豆綠色、葉綠色、墨綠色等。此時草木染技藝在服飾設計上的應用價值不言而喻，尤其是女子服飾大多經過草木染工藝制成。如今草木染在服裝設計領域仍然具有參考性，且可被作為植物染料的草葉越來越多。設計者最常用的植物染料是茜草、蘇木、梔子、艾草等。單一色素濃度可以調節，不同色素相配可以形成新顏色，套染出來的服飾作品同樣魅力十足。

三、紋飾之技

第一是扎染。扎染又被稱為扎纈、絞纈等，是中國漢族在發展過程中形成的獨特染色技藝。扎染作為民間染色工藝，是傳統文化的璀璨珍珠，至今仍然在服裝設計領域流行。扎染工藝主要分為扎結與染色，手工藝人利用紗線等扎縫織物，并將顏色浸入到織物之中。扎染工藝的特別之處在于將織物打結后印染，而印染技法有一百多種，每種方法創造出來的印染作品都特色非凡。進入工業化社會后，機器扎染工藝興起，扎染被應用在各種面料的衣飾中，使織物別具一格。扎染作品既可以樸素自然、清淡高雅，又可以時尚潮流、熱情張揚，他滿足了人們審美需求，在服裝市場中得到了人們的追捧。第二是浮染。浮染方法主要是通過色素混合完成，植物燃料之間相互摩擦產生熱量，附著在其表面的活性劑可以使染料浸入到織物之。在應用這一方法進行服裝設計時，需要合理控制色素攪拌的溫度、時間、著色劑濃度、著色劑熔點等等。第三是吊染。吊染是一種特殊的扎染工藝，能夠避免色素混合影響視覺效果。吊染工藝控制了服飾不同部分的色彩濃度，能夠使服飾色彩搭配和諧，傳遞簡潔優雅的美感，讓人們體味傳統染色技藝的典雅。近幾年來高檔時裝越來越重視吊染技藝的應用，吊染服飾已經成為時尚的代表。第四是夾染。夾染工藝需要先將織物固定，然后將染料浸入到織物之中形成特定花紋。在應用夾染工藝時要對染液進行精準控制，避免染色超出固定范圍。第五是蠟染。蠟染是用蠟刀蘸熔蠟在布后面繪花，然后以藍靛浸染，因此工藝的特性使得布面會形成一定的紋路。蠟染圖案豐富且顏色生動，織物感官效果也相對較好。

我國民間古老技藝諸多，草木染是其中代表性的一門技藝。草木染工藝取法自然，集成了草木之色，體現了紋飾之美，將草木染工藝運用在服飾設計中，能夠增添織物韻味，提升織物品味。《草木染服飾設計》一書總結歸納了中國植物染的諸多經驗，介紹了草木染的發展歷史、染色要訣、草木之色與紋飾之技，為植物染在服飾設計中的應用提供了寶貴意見與建議。