敘利亞沙漠中的奇跡：帕爾米拉古城遺址

阿茲貓

對敘利亞的向往源于曾經看到的一條旅游廣告——絲綢之路上的“敘利亞傳奇”，頓時讓我浮想聯翩。2009年，就在決定成為攝影師的那一年，我毅然奔赴這個中東古國。

敘利亞帕爾米拉古城遺址

入選時間：1980年

遺產編號：23

世界遺產委員會評價：

帕爾米拉堪稱敘利亞沙漠中的一片綠洲，它位于大馬士革的東北方，是古代最重要的文化中心之一，城內現仍保存有當時的許多紀念性建筑。公元1世紀至2世紀，帕爾米拉處于幾種文明的交匯處，所以其藝術和建筑能夠將古希臘羅馬的技藝與本地的傳統及波斯的影響巧妙地融合在一起。

沿著地中海東岸和幼發拉底河之間的沙漠邊緣，我們從大馬士革向東北開了215公里，終于進了一片綠洲。“帕爾米拉”源于希臘語，被沿用至今，而敘利亞阿拉伯語則稱之為“泰德穆爾”，兩者均有“椰棗林”的意思。帕爾米拉原本是古絲綢之路上的一處重要驛站，也是古代中國長安和羅馬之間的貿易中轉站。而今繁華散盡，古城遺址矗立在荒涼的沙漠上，其中既有保存完好、羅馬風格的圓形階梯劇場，又有歷盡滄桑、只剩下殘垣斷壁的貝爾神廟……透過這些古老的廊柱、拱門和雕塑，依稀可見一個時代昔日的輝煌。

1957年，敘利亞沙漠中部綠洲上，石油管道工程的施工人員偶然發現了一處地下墓穴，歷史便在人們毫無準備的情況下，突然敞開了它深邃的通道。巨大的石塊、聳立的圓柱、碉堡般的墓穴重見天日，在陽光的照耀下，仿佛在提醒人們，這里的文明曾經多么偉大。這便是公元前1世紀建立的帕爾米拉，一座集敘利亞、古希臘和古羅馬建筑風格為一體的古城。

午后的陽光非常刺眼，干燥的空氣讓人有些喘不過來氣。我頂著烈日走進著名的貝爾神廟。建于公元32年的貝爾神廟供奉著帕爾米拉人所敬仰的貝爾神，他也是巴比倫的天地之神、帕爾米拉的守護神。廣場正中的主殿雄偉莊重，佇立的斷壁上不僅有雕刻精美的窗飾，還留有斑駁的石刻壁畫，讓人驚嘆于當年工匠的高超技藝。神廟廣場四周曾被數百根高達15米的巨型石柱圍繞，如今只剩下西側的7根相對完整。依然巍峨的石柱，靜默而蕭瑟。

游走在神廟中，僅存的三座殿堂呈“U”形分布，圍成一個廣場，15米高的希臘圓柱環繞在神殿四周。神廟正面有扶墻柱，長方形的窗戶上方有三角形裝飾，在城中曲道回廊處有一個古羅馬角斗場，邊上是宮殿殘墻和高甍畫棟的遺跡。公元1世紀末，作為地中海東岸重要的商業城市，帕爾米拉已成為連接波斯王朝與羅馬、獨霸西亞的交通發達的貿易中心，繁榮達300余年之久。帕爾米拉地處幾種文化的交匯處，其文化呈現出多元化的特點，藝術和建筑既有古希臘、古羅馬恢宏大氣的風格，又有本地傳統和波斯文化的神秘與華麗。

帕爾米拉有個動人的名字——沙漠新娘，不知道此說法的確切出處，但是帕爾米拉的歷史確和一個女人有關，她的名字叫作澤努比亞。她是帕爾米拉國王奧登納圖斯的第二任妻子，在國王被殺后接替了王位。當歷史遇到了聰明美麗的澤努比亞，便有了太多可以書寫的傳奇。歷史學家這樣描述女王澤努比亞：膚色微黑，牙齒雪白如貝，一雙黑色的大眼睛閃爍著非同一般的神采，卻又是那樣溫柔，令人迷戀。

當然，身為一國之君光有美貌是不行的，澤努比亞聰明能干，能文能武，是一位巾幗英雄。她精通希臘語和阿拉伯語，著書立說，曾自編了一套東方歷史概況。由于經常和夫君奧登納圖斯到野外打獵，澤努比亞練就了強健的體魄。后來貴為一國之主時，她也不喜坐在帶篷子的豪華車駕中，更愿意騎馬代步。有如此資質和歷練的女王，怎可能甘心做一個小小的帕爾米拉國君？澤努比亞的野心是問鼎羅馬，稱霸西亞。

公元3世紀是羅馬帝國的多事之秋，史稱“三世紀危機”。趁羅馬帝國內外交困無暇東顧之際，澤努比亞揮戈西進，羅馬帝國的一些行省紛紛倒戈，女王很快占領了整個敘利亞，勢力一度擴展到北至小亞細亞、南達埃及的廣大地域。阿拉伯、亞美尼亞、波斯等鄰近的國家都害怕與女王為敵，表示希望與帕爾米拉結為盟國。此刻，澤努比亞儼然已成西亞霸主。

然而，羅馬的新皇帝奧德良無法容忍澤努比亞逐漸膨脹的野心，公元272年，奧德良率領軍隊出征，僅兩次交鋒，就把女王逼到了帕爾米拉的圍城之中。澤努比亞頑強抵抗，后來不得不棄城而逃，但還是被奧德良的輕騎兵追上并俘虜。奧德良焚燒了奧登納圖斯建起來的宮殿，帕爾米拉一派狼藉，慘不忍睹。曾經想問鼎羅馬的澤努比亞終于來到了羅馬，不過是戴著黃金做成的鐐銬。一個美麗的女人和一座美麗的城市就這樣淡出了人們的視線，繁榮湮滅在風沙中，只有傳說被載入史冊。

聽罷這個令人唏噓的故事，我再次放眼綿延1100多米的帕爾米拉大道。一條青石道路通向古殿深處，兩側高大精美的羅馬石柱氣勢恢宏，回廊上的階石堅固依舊，昔日鼎盛繁華的文明如今就在這里。走在青石道路上，仰視頭頂上方橫貫城空的天廊水道，一根根間隔10米的浮雕石柱橫托起沉重的青石水槽，石槽橫懸高空并形成一條巨龍，偃臥在藍天白云里，當年商賈云集、車水馬龍的勝景仿佛依稀可見。

黃昏將至，我登上不遠處古城的制高點——阿拉伯城堡，回頭俯瞰山下那片蒼涼神秘的廢墟。它是敘利亞人的驕傲，也是帕爾米拉人對安樂生活和自由向往的象征。夕陽暮色中的柱廊分外迷人，而山丘的另一側，落日沉入茫茫大漠中，帕爾米拉的一天結束了。

當地最好的酒店就建在遺址旁，從房間里便可以看到不遠處的廊柱拱門。敘利亞式晚宴在戶外臨時搭起的帳篷中舉行。在鼓點和動人的傳統音樂伴奏下，廚師們抬來烤全羊。人們的歡笑聲中，窗外一輪皎潔的圓月不聲不響地升起。古帕爾米拉人早巳消失在歷史的塵囂中，只有沙漠上的遺跡靜靜地佇立著，似乎在回憶著當年的喧囂與偉大。

帕爾米拉古城遺址交融了東西方的藝術智慧，凝聚了古人對神靈的信仰和崇拜。不幸的是，如此寶貴的人類文化遺產在2015年被ISIS占領，并遭到嚴重破壞。同樣令人無比悲傷的是，將自己一生奉獻給帕爾米拉古城保護與研究的考古學家哈立德·阿薩德先生慘遭ISIS殺害，他在ISIS占領帕爾米拉前轉移隱藏了一批文物并拒絕向ISIS透露文物位置。

在歷史長河中，自然災害和戰爭是摧毀人類文明的主要原因。都說浴火重生者更加強大，而我知道，那個靜謐美麗的帕爾米拉月夜再也回不來了。