緣飾的前世今生

韓佳妍

（北京服裝學院，北京 朝陽 100029）

中國作為世界歷史上最悠久的文明古國之一，擁有“衣冠之國”的美譽。我國服飾歷史文化不僅凝聚著古代勞動人民的智慧，同時也反應著不同歷史時期文化背景下的社會形態。為避免“本土化”語言在國際時尚行業失語，本文將淺談緣飾在中國傳統服裝中的應用，分析緣飾在現代服裝設計中的傳承與創新、展望緣飾未來的發展方向。

1 緣飾·前世

1.1 緣飾概念

緣飾，顧名思義是指衣服邊緣（領、袖、門襟、衣擺、裙擺、開衩等）部位的裝飾，常采用厚實華麗的織錦和其他編織的帶子作為材料，搭配鑲、滾、嵌、繡、印、染、織等工藝，使單一平面結構的傳統服飾增添了藝術氣息[1]。

1.2 緣飾起因

1.2.1 實用功能性

馬克思、恩格斯指出“人類生存的第一個前提是必須能夠生活，第一個歷史活動就是生產滿足衣、食、住、行需要的資料，即生產物質生活本身。”通過對服飾產生的緣由及古代服飾相關文獻的分析研究可知在物資相對匱乏的時代，服裝的出現首先是為了滿足人們的生活、生存，即實用功能，是物質生產的產物[2]。古時服裝用料輕薄，且無骨架不耐穿，尤其是領口、袖口、襟裾等長期活動部位易磨損，為避免此類問題的發生，緣飾開始出現在服飾這一舞臺上，除了增強服裝的耐磨性，還能讓輕薄的服裝變得更加挺括，使其擁有強韌的服裝骨架。從傳統的一片式寬博廓形中可以看出儒家思想寬衣蔽體的理念，但傳統服飾面料幅寬較窄，因此服裝剪裁、排料時會受到局限，所以在服裝的袖、門襟、衣擺處采用拼接和貼片手法保持服裝的整體性，增加了左右門襟的搭合量，確保交領閉合的嚴密性，以防走光而失禮不敬。緣飾可拆卸用于不同的服裝上反復使用，節省成本的同時，處理了衣身的毛邊問題，掩蓋服裝表面明顯的線跡，達到真正的“天衣無縫”，可謂是一舉多得。

1.2.2 美化裝飾性

“裝飾”是隨著人類從野蠻期的低級階段到高級屬性進化而來的精神生產及意識形態的產物。隨著服飾的發展變遷，人們逐漸創造了緣飾的裝飾圖案，“衣作繡，錦為緣”巧妙地將功能性與審美裝飾性合二為一[3]。文人墨客用緣飾來傳遞內心情感及美學思想，例如宋時期，人們為表達牧歌化的“隱逸”情緒，將世間美好寄托于山水之中，所以獸鳥、小型花卉紋樣眾多，反映著人們美好事物的追求與向往。皇家貴族用紋樣來規范等級且傳遞風操品行，如明代皇帝領邊繡黻紋作緣飾，取其執政的明辨，一、二品命婦霞帔繡云霞翟紋，八、九品命婦霞帔繡纏枝花紋，以此來區分等級。平民百姓用其傳遞吉祥如意的美好寓意，例如象征永恒不變的萬字紋和代表健康長壽的龜背紋，及諧音寓意吉祥的蝙蝠意味“福”，瓶子意味“平安”等。人類賦予“裝飾品”靈魂，“裝飾品”成為人類內心情感表達的媒介，“美”通過緣飾變得有階層，有內涵。

1.3 緣飾的發展歷程

想要創新與傳承，就需要了解緣飾背后的故事，而不是把所謂的緣飾當成一種裝飾性“符號”生搬硬套地運用在現代服裝設計中。緣飾作為“民族精神”載體之一，承載著復雜的社會屬性，緣飾紋樣的種類隨著歷史朝代的變遷而不斷更迭，審美趣味及對美的理想也隨著社會的主流思想交替變化[4]。本文將從緣飾的萌芽時期、發展時期、鼎盛時期展開論述緣飾的發展歷程，了解緣飾前世是如何從天然的功能屬性轉變成華麗的匠心精神。

1.3.1 緣飾萌芽初期——先秦時期

上衣下裳，是中國最早的衣裳制度的基本形式，款式多為交領右衽，腰部系帶。西周時期又出現一種服裝，將上衣下裳合并為一體，稱為深衣，多為交領右衽，小口大袖，按照款式劃分可分為直裾和曲裾，曲裾深衣多層纏繞緊裹于身，如果沒有挺括的緣飾加持，將貼體纏身行走不便，這便是緣飾起初的作用之一。緣飾雖因功能需求而來，但隨裝飾需求而盛行，起初沒有緣飾的服裝，只能作為內衣，后來領口、袖口、門襟等處裝飾了緣飾，才逐漸被認可作為外衣穿著。根據出土玉人服飾復原的窄袖織紋衣可以看出，商周時期的緣飾較為簡單并富有抽象意味，多以幾何紋樣（回龜紋、菱形紋、云雷紋等）二方連續為主，主要表現在服裝的領口、袖口、前襟、下擺等處，隨著朝代的變遷，緣飾慢慢帶有階級屬性色彩，是穿著者社會地位的象征，緣飾除了抽象的幾何紋樣外，還增添動物紋樣（龍、鳳等）及代表帝王及官員等級的十二章紋，穿著者服裝上具有高于其身份的緣飾，則是一種僭越行為，所以服飾的緣邊圖案及色彩要與人的身份和綜合修養相配，這也符合儒家倡導的“禮制”思想。統治者逐漸視刺繡為尊貴，用傳統鎖繡法繡出的圖案較為結實勻稱，骨架多取己字形，弓字形，恰好與十二章紋服制中“兩己相背”“兩弓相背”的黻紋相對應，以此形態來隱喻帝王貴族的風操品行。緣飾在先秦時期不斷進化更迭，從簡單變得復雜，從抽象變得規范，逐漸步入到寫實的發展階段[5]。

1.3.2 緣飾發展時期——宋代

宋代稱為緣飾的發展時期亦是緣飾的靈動與寫實時期。靈動是源于宋人內心深處的覺醒，文人將情感寄情于物的理念，造就了宋代寫實主義藝術的繁榮。宋代由于吸取了唐末的教訓，實行“修文偃武”的政策，加上科舉制度的成熟，使平民百姓便有了較大的出仕機會，從而造成由下至上的階級流動，形成了文人治國的格局。由考試出身的士大夫們，厭倦了榮華富貴的奢靡和朝堂爾虞我詐的斗爭，將自身“隱逸”于大自然山水詩畫中。受山水及花鳥畫的影響，宋代緣飾紋樣圖案與先秦時期相比，更具有寫實嚴密的風格，植物花紋繼承了唐代茶花、牡丹、纏枝花、折枝花紋、還將一年四季的各種花卉組合并創造“一年景”的圖案，花紋裝飾往往集中于袖、襟、領等邊飾，組織形式主要有二方連續式、散點式。宋代雖注重緣飾紋樣的寫實創新，但仍繼承著先秦以紋樣區分等級的傳統制度，款式上男子袍服傳承了上衣下裳連署的深衣制。紋樣上，帝王與百官冕服衣身依舊延續并革新了十二章紋，龍鳳紋樣即便是高官，也為所禁服。精美的織造工藝成為皇家御用織物之一，被后人高度稱贊的織中之圣“緙絲”就盛行于此。不僅如此，宋代的幾何圖案也被廣為流傳，例如具備承上啟下功能的幾何圖案方勝紋，由早先傳統菱形紋演變發展而來，它是男女表達愛意的信物，象征著無窮無盡的美好與吉祥的寓意。宋人將“有形之美”和“人生無形之美”融合并統一，達到真正意義上的天人合一，基于宋代手工業、紡織技術的提升和人類精神世界的喚醒，富有匠心精神的緣飾將逐步迎來歷史性的巔峰時代。

1.3.3 緣飾鼎盛時期——清朝

緣飾藝術在清代發展至頂峰原因有三，首要因素是因為古人從未中斷中華文化的傳承，例如中國帝制時代的服飾等級標記“十二章紋”，雖不同朝代有關十二章紋的定義和選擇各不相同，但萬變不離其宗，這凸顯出中華民族文化的向心力。其次清王朝強調以人為本的思想，在服裝上強調緣飾的裝飾藝術性，弱化緣飾的功能性，形成了繁縟奢華的風尚。此外，手工制造業興盛，工廠數量龐大，分工細致，使緣飾得以盛行。

“服必有圖，圖必有意，意必吉祥”是清代服飾紋樣最大特點之一，工藝上從三鑲三滾、五鑲五滾甚至發展到所謂“十八鑲滾”，使得服飾裝飾元素眾多，多重寬闊的滾邊幾乎掩蓋了衣服面料本色，給予人強烈視覺沖擊的景象。清代緣飾在工藝上雖創新至新高度，但在服飾形制及紋樣上亦重視傳承古人的智慧。清代宮廷朝服，以明黃色為主，延續了代表性紋樣“十二章紋”，上衣下裳以緣飾隔開的鑲滾工藝設計是清帝朝袍的顯著特征。作為幾何紋樣的萬字紋（卍）常與蝙蝠、八吉、龍紋以二方連續的形式組合出現，象征著吉祥、堅固、永恒不變意義。吉祥紋樣除萬字紋的“卍”字

2 緣飾●今生

2.1 緣飾在現代服裝設計中的傳承與創新

3 結論