黃金海岸的奴隸城堡：美麗與邪惡并存

Ucixo

Elmina城堡是撒哈拉以南非洲最古老的歐洲建筑

位于加納的埃爾米納（Elmina）城堡，是歐洲人在距今550年前登陸西非的地點，也象征著西非和歐洲貿易往來的開始。

加納在1957年獨立前，名為“黃金海岸”，以繁榮的黃金貿易著稱。早在歐洲人到來之前，當地人和阿拉伯人之間已有黃金貿易網絡。隨著黃金海岸逐漸落入歐洲人的控制，美洲種植園又需要大量勞動力，黃金海岸的象牙和黃金貿易，逐漸轉化為大西洋奴隸貿易，并延續了400年之久。

黃金海岸承載了非洲海岸上最深的奴隸貿易傷痕。有39座奴隸城堡遍布于黃金海岸，奴隸前往新世界之前被短暫關押在這些城堡，等待運奴船只的到來。

表演藝術家體驗地牢

Elmina城堡一角

埃爾米納城堡

1471年葡萄牙人登陸黃金海岸，在該區域發現了阿拉伯人和當地人之間已有的黃金貿易。10年后，葡萄牙人便在這個城鎮修建了埃爾米納城堡，其葡萄牙語名為“A Mina”，是“礦藏”的意思。

埃爾米納是撒哈拉以南非洲最古老的歐洲建筑，也象征著歐洲人對西非控制的開始。100年間，埃爾米納充當西非和歐洲貿易的中心，歐洲人從當地購買黃金、象牙、胡椒，再將衣服、珠子、金屬和現代用具賣給當地人。

葡萄牙人禁止當地部落和其他國家進行貿易。一旦有部落同他國貿易，葡萄牙人便會同他們的敵對部落結盟，這加劇了當地部落間的敵對關系。葡萄牙^也將槍支引入當地部落的戰爭中，使得本地部落關系進一步惡化。

1637年，荷蘭人占領埃爾米納港口和城堡，此時奴隸貿易已經成為西非貿易的主體。在跨大西洋奴隸貿易中，進行奴隸貿易的公司主要來自英國、法國和荷蘭。

販奴船滿載著交換奴隸用的物資，從歐洲港口出發，航行到西非海岸，稱為“出程”。這些物資以槍支彈藥為主，同時也包括朗姆酒、衣物、廉價的首飾和其他制造品。

這些歐洲來的船，在西非海岸用貨品交換大量奴隸，這個過程持續一周到幾個月。之后，載滿奴隸的船只橫渡大西洋，駛往美洲，將奴隸賣到美洲各地，稱為“中程”。

最后，船只在美洲用奴隸換取殖民地的原料，運回歐洲，稱為“歸程”。這些被運回歐洲的物資，以糖、棉花、咖啡、香煙和大米為主。

在加納，沿海部落從內陸部落那里抓捕奴隸，再賣給歐洲人。其中，歐洲人最大的合作伙伴便是阿散蒂部落。阿散蒂部落自有奴隸傳統，是奴隸貿易時期與歐洲人合伙的最大的奴隸主。他們將戰俘或從其他部落劫掠來的奴隸賣給歐洲人，再從歐洲人那里獲取武器。被賣的奴隸，便在前往美洲前，被關押在埃爾米納城堡這樣的濱海堡壘之中。

幾百年間，接近100萬的黑奴被從加納開普海岸運出，前往大西洋另一端的新大陸。

/黃金海岸承載了非洲海岸上最深的奴隸貿易傷痕。/

牢房和永不回頭之門

在奴隸貿易鼎盛時期，加納北部的居民已經不能安全地獨自行走，不論是農田里勞作的農民，還是去市場采購的女性，都可能在路上被肆意擄走。

奴隸被捕后，奴隸販子將他們戴上手腳銬，從西非內陸的小村莊跋山涉水，一直帶到海邊的埃爾米納城堡。足夠健康的奴隸，會被關押在城堡地牢中，等待從歐洲駛來的航船將他們運送到美洲。由于直到19世紀初船只還是靠風力航行，奴隸等待的時間會從1～3個月不等。

地牢中沒有單獨的衛生設施，排泄物都是通過地牢地磚上的凹槽通道流出，一代一代人的排泄物在地磚上形成一塊塊固體，布滿整個地牢。女牢中最令我覺得可怕的場景，是幾百個女人一起來月經，再睡在其中。男女奴隸的牢房相互分開。反抗的奴隸會被關進死牢，在狹窄、密閉的空間中默默死去。

僅容一人通過的不歸之門

死牢，用來關押試圖反抗的奴隸

/2016年，一群表演藝術家在埃爾米納的地牢中重演奴隸生活。/

2016年，一群表演藝術家在埃爾米納的地牢中重演奴隸生活。大概50個志愿者在地牢中戴上手腳銬，在這里睡眠、排泄一整晚。第二天清晨，他們渾身都是蚊子咬的包，而且地牢中的惡臭讓靠近的人難以忍受，紛紛掩鼻離開。

還有另一個關于女奴的故事。殖民者初來西非黃金海岸時，這里是瘧疾肆虐而且無從醫治的致命之地，所以沒有女人跟從前往。女奴定期走出牢房接受體檢之時，殖民者會從三層的閣樓上默默觀看并挑選女奴來排解寂寞。

侍從將被選中的女人沐浴后，帶上狹窄的樓梯與暗道，使之與軍官共度夜晚。這可能是改變她們命運的機會，但也可能是噩夢的延續。被殖民軍官看中的女奴，有的會被接到城堡周圍的樓房中當情婦供養，有的懷上了殖民者的孩子卻仍被投入地牢，在地牢中忍受懷孕的痛苦和屈辱。

等到運送奴隸的船只駛到港口，因疾病和惡劣的生存條件，奴隸已經死去了不少。離開城堡之前，奴隸還要被烙紅的鐵印蓋章，以此來標記他們屬于哪一個奴隸主。奴隸主的名字和他們的肌膚相接觸，成為他們一生的烙印。

登船的那一天，奴隸從連接地牢的暗道中走出“不歸之門”——一旦離開，他們再難回到這片土地。許多奴隸因長久不見光，在走出地牢時短暫失明。大部分奴隸在生平中第—次見到大海，那洶涌憤怒的海浪可能在之后的幾個月吞噬他們的生命。

接下來便是更為可怖的“渡海之旅”。為了運送更多的奴隸牟利，奴隸們像沙丁魚一樣被壓縮在船中，綁在一起，無法抬頭或移動。加上暈船和疾病，抵達時存活下來的奴隸可能不過半數。中途死亡的奴隸尸體，被直接扔入海中。有時，由于已死的奴隸在船艙中未被發現，和尸體綁在一起的奴隸無法動彈，被氣味和恐懼包裹。

開普海岸城堡

幸存者抵達他們從未想象過的陌生土地，在美洲的種植園開始他們無盡的勞動，許多奴隸在抵達美洲五六年后便會死去。

尋根之旅

奴隸城堡最讓我震驚的，無疑是城堡的美麗與邪惡并存。城堡方方正正，通體白色，佇立在蔚藍的大海中間，被椰子樹包裹，看上去純潔、美麗、神圣。

開普海岸城堡的教堂，正下方兩層垂直不過幾米的距離，便是生不如死的地牢。教堂中是殖民者的祈禱聲，地牢中是奴隸的哀嚎聲。殖民官員的房間可俯瞰大海，清涼的海風帶走非洲太陽的暴曬，地牢中卻是渾濁惡臭悶熱的空氣和永久的黑暗。

絕大部分在美洲的非洲裔的祖先，都是通過奴隸貿易被運送過去的。奴隸制剝奪了被奴役者的人權、土地、語言、名字、歷史、精神信仰，導致奴隸失去自己的身份認同;黑奴們被重新命名，運往美洲各地，被迫學習新的語言，并被給予新的身份——這也是當代種族主義和種族歧視的根源。

加納不僅擁有大量奴隸貿易遺址，還因為較早獨立，曾在泛非主義運動中起到領袖作用。這使加納成為非洲僑民尋根之旅的重要目的地。

埃爾米納和開普海岸城堡的大部分游客，都是來尋根的非洲裔美洲人。他們身穿純白的衣服，來吊唁和瞻仰自己的先祖，同時尋找自己在非洲的身份認同。2019年是首批奴隸被運抵北美殖民地400周年，加納旅游局將其打造為“回家的一年”，以此吸引海外的游客。但加納旅游局用奴隸貿易遺址和跨大西洋奴隸貿易進行旅游業開發，也遭到一定的批評。

如今的開普海岸，是貌似繁華卻貧窮的漁村，市井之中難以看出奴隸貿易的痕跡。我隨著向導在村中穿行，烈日炎炎、空氣潮濕，我買了一瓶玻璃瓶裝可樂，一口氣喝了一半。當我路過坐在室外吃飯的村民，一個跟我年齡相仿的女孩問我可樂是不是不喝了，不喝的話能否把剩下的給她。

我將可樂瓶子遞到她手中，她毫不介意地喝起來。