博愛漳州

李若瓊

在閩南漳州還保留著一座活色生香卻又古韻猶存的古城，有趣的是，以地名為名稱的街巷跨越高山和大海、從全國各地奔赴而來，在這里緊密相連、和諧共處，構成了一幅附帶歷史發展說明的、統一后的中國版圖。各種文化、思想、宗教雜糅匯合，百家爭鳴、百花齊放，和騎樓下相連的民居形成了雅俗共賞的“市井桃源”。

青年路以領先鋒之氣、護衛之職橫亙在漳州古城的西外沿，背倚文廟，南接博愛路，形成一個青年、博愛的曲尺形框架環護著古城。城內縱橫交錯地分布著：臺灣路、香港路、北京路、延安南路、芳華路等。讓人嘆服的是，在區區不到1平方公里的古城內居然有一座天主教堂、一座基督教堂、一座中山公園、一座始建于北宋慶歷年間的文廟、一座比干廟、一座全國最小的廟宇伽藍廟、一座紀念楊騷、林語堂、許地山的文學館、一條宋代的河流、兩座明代的牌坊、若干個寺廟和若干座小橋，還有戲臺、電影院。其中兩座教堂和中山公園之間的距離不遠，咫尺之間似乎在探索著彼此的精神，卻又傲然獨立著。而在這些建筑的罅隙間，一叢叢爛漫的花樹和果樹依循著節氣開花結果，仿若喻示著古城的生生不息。在這樣的環境里，當然少不了南北的各種小吃和大餐，連淮南牛肉這種相對小眾的飯店在古城都占有一席之地，連一家普通的粽子店也有近半個世紀的歷史。

一座古城豐富得如同一個獨立的王國，能夠滿足你對這個世界所有的念想和幻想，你想得到和想不到的都能在這里遇見。吃撐了、玩累了，找個茶館在果樹下、小河邊泡一壺茶，高處的蟬鳴和低處的光影也許會讓你昏昏欲睡，那就去泡個溫泉浴吧。如此，把古城的精華全部體會一遍。

該在古城的入口處貼上“少不入古城”，如此安逸的環境，足以消磨掉一切斗志，只留另一種閑適的人生狀態與境界。

古城北邊的外沿，延安路上一半種著廣玉蘭、一半種著芒果樹，間雜著幾棵年代久遠的龍眼樹，高大的樹冠在半空交纏成蓋。春天，廣玉蘭清新的花香開始彌漫，一直到夏季，碩果累累的芒果樹接棒了人們抬頭仰望的目光，而邊上剛剛處于孕育期的龍眼樹則靜靜地旁觀著她們的花謝了、果落了。

古城南邊的博愛路上一字排開四個閘門：鐘法路、延安路、解放路、元光路。從鐘法路閘門出城，就是福建省第二大河流——九龍江，江上有一座中山橋，是中國最早以孫中山的名字命名的橋梁。中山橋的盡頭是建于唐開元年間的南山寺。從古城到南山寺體現的是多元的漳州，而長長的江岸公園則體現了漳州的大氣。近二十幾公里的江岸線除了眾多的寺廟外，居然沒有一處商業地產，不知有關部門處于什么樣的考慮能夠“忍痛割金”，把這片水域留給了民眾。想想填海、侵占海岸線的諸多海濱城市，擁擠的杭州西湖周邊，就連青海湖都曾被包圍過。

漳州人民是值得慶幸的，而他們也習慣了逐水而居的生活。清晨的江岸邊，洗衣服的婦女們和釣魚的男人們在討論市場行情和菜譜；才幾歲大的孩子被套上游泳圈跟著大人們在江里戲水；游了一輩子、一年四季不間斷的老人們，八十幾歲了，鶴發童顏、腰背挺直、聲音洪亮，結伴在水里游泳時，頭露出在水面，邊劃水邊聊天，興致來了，吹一段口哨協奏曲，仿佛在水里閑庭信步般，吸引得白鷺也跟著他們翩翩起舞。

小時候對漳州的印象是外婆家門廊前又長又寬的石板上鋪排著的各種好吃、好玩的東西，冬天臨近春節時還會有水仙花球。水仙花長長的花期會讓暗淡的冬季變得明麗和芬芳。這些是在市里工作的二舅從漳州帶回家的新奇，這些新奇在物資匱乏、交通不暢的年代里顯得更為難得。市里和縣城兩百多公里的距離因為橫亙著螺旋狀的盤陀嶺而遙遠得如同天涯海角，又因為這些新奇的出現而成為一個美好的向往。我媽偶爾帶我們去市里，每次經過云遮霧繞的山嶺時，車子都會把速度降到最低，一點點盤旋著上山，再一點點盤旋著下山，整個過程車里的大人們包括司機都高度緊張，而我卻異常興奮。于是，大家不約而同地凝神屏氣，大人們在擔心安全，我沉浸在窗外仙境般的景色中。到了山下，大人們松了一口氣，我卻還意猶未盡。多年以后，對于漳州的印象還是止于這段山路間，城區幾乎沒有留下蛛絲馬跡的記憶，而實際上，盤陀嶺距離漳州還有一段不短的距離。可見，我的記憶在很早的時候就已經有了選擇性遺忘的傾向。

長居廈門后雖然多次路過漳州，卻僅僅只是路過，從未如此長時間接近過，而漳州對外的宣傳似乎更多的是水仙花和女排的娘家，所以我亦從未想過深入這座城市。這次“意外”地在此暫居，才發現“深閨”中的古城其實才是漳州的精華，她沒有北方古城的厚重，不具江南古鎮的靈秀，卻獨有一份包羅萬象的大氣和見過世面的淡定，更不失生活的實用性。是一部活著的歷史也好，或者是一位大隱隱于市的智者也好，歷經滄桑卻芳華依舊，在舊時光里熠熠生輝。

漳州古城是個讓人覺得生活其中，足以慰平生的快意之地。