戲衣蟒袍的制作技藝及文化內(nèi)涵研究

任婧媛

（蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院，江蘇 蘇州 215325）

蟒袍簡(jiǎn)稱蟒，源于明清時(shí)代的“蟒衣”。明沈德符《野獲編》云：“蟒衣，為象龍之服，與至尊所御袍相肖，但減一爪（趾）耳……”蟒袍身上的蟒紋與龍紋相似，只少一爪，所以四爪龍為蟒。在明代，蟒衣是皇帝的特賜品，因戲曲服裝中的“蟒”是在明清“蟒衣”的基礎(chǔ)上裝飾和美化后形成的，所以蟒袍是戲曲人物中帝王將相及高官所穿的主要服裝。

目前，關(guān)于戲衣蟒袍藝術(shù)特征方面的研究頗為豐富，但專門(mén)針對(duì)戲衣蟒袍的研究較少，尤其是針對(duì)其制作工藝及文化內(nèi)涵的研究較少。針對(duì)這一情況，筆者通過(guò)走訪蘇州戲衣國(guó)家非遺傳承人李榮森及戲衣制作老藝人張國(guó)民師傅、朱存貴師傅，對(duì)他們所示范的蟒袍裁剪縫制技藝進(jìn)行了全程錄像與文字同步記錄，細(xì)致分析了蟒袍的制作技藝，深入探究了戲衣蟒袍中所蘊(yùn)含的文化內(nèi)涵。

1 蟒袍的裁剪與制作技藝

一件蟒袍的制作包含了多道工序及多種技藝，融合了歷史、美術(shù)、色彩、造型等多種文化和藝術(shù)元素，采用了圖案、刺繡、印繪、縫制等多種技藝手法。通常，一件蟒袍的制作分為裁剪、圖案設(shè)計(jì)、刺繡、成合4個(gè)步驟。

1.1 裁剪

制作蟒袍的面料多是大緞，價(jià)格較為昂貴，且蟒袍的結(jié)構(gòu)為“十”字平面結(jié)構(gòu)，衣身的前后片是連折的，所以在開(kāi)料時(shí)，需要細(xì)心謹(jǐn)慎，按照造型、尺寸等劃出輪廓，為下道工序—繪畫(huà)提供依據(jù)。由于戲衣需要通過(guò)刺繡來(lái)美化，開(kāi)料只劃樣不裁剪，可保證刺繡上棚時(shí)絲縷端正，服裝開(kāi)料完畢的衣片稱為素片。在開(kāi)料過(guò)程中，開(kāi)料師傅以出手的長(zhǎng)度為基準(zhǔn)線，用熨斗熨燙出預(yù)留領(lǐng)口的位置供印花師傅參考，然后將接袖、領(lǐng)子等小部件在剩余面料上排好版，提高面料的利用率。

1.2 圖案設(shè)計(jì)

戲衣的圖案設(shè)計(jì)是整個(gè)制作過(guò)程的首道工序。圖案設(shè)計(jì)的質(zhì)量在很大程度上決定了最后戲衣成品的質(zhì)量，可以分為4個(gè)步驟，即按開(kāi)料的外形輪廓繪出紋樣、繪在描圖紙上、戳花和印料。

1.2.1 按開(kāi)料的外形輪廓繪出紋樣

蟒袍領(lǐng)圈繡云頭、回紋圖案，蟒領(lǐng)繡二龍戲珠，玉帶繡二龍戲珠或草龍，蟒袍衣身的主要花紋有蟒、龍紋、正龍團(tuán)、側(cè)龍團(tuán)，在衣身的適當(dāng)部位用八寶、暗八仙、八吉祥、云頭等紋樣點(diǎn)綴。

1.2.2 繪在描圖紙上

戲衣的繪畫(huà)在之前是直接用水粉畫(huà)在面料上的，這道工序稱為“畫(huà)白料”，又叫“白描”，后發(fā)展到用木刻印版；為了提高制作效率，又發(fā)展到用描圖紙制版印花，即在等比例的硫酸紙上畫(huà)好紋樣，經(jīng)過(guò)反復(fù)修改，用鉛筆繪制確定紋樣。但單件套的服裝還是以手工繪制完成，而繪好的衣片稱為畫(huà)片[1]。

1.2.3 戳花

早期的戳花是純手工用繡花針沿著紋樣的畫(huà)線連續(xù)穿孔，現(xiàn)在蘇州劇裝廠的刺樣機(jī)是定做的，機(jī)身材料為銅，針頭是針灸所用的細(xì)針，可以替換。啟動(dòng)時(shí)，針頭沿上下方向勻速運(yùn)動(dòng)，一般孔距在0.15 cm左右，即每3.33 cm有19～20針。在刺繡樣機(jī)工作過(guò)程中，機(jī)器中間的馬達(dá)會(huì)震動(dòng)，需要制作者用一定的力度握緊機(jī)器，防止在刺樣時(shí)機(jī)器抖動(dòng)使線條不流暢。

1.2.4 印料

刷樣前將面料平鋪展開(kāi)，整理經(jīng)緯紗的走向，整理好面料后，將圖案放于合適的位置，一手按住紙樣一邊，對(duì)角線處用鎮(zhèn)紙壓住，用刷子蘸少許火油后再蘸取顏料，從按住的部位出發(fā)，單向反復(fù)刷紙樣，刷好后，手仍按著紙樣，掀起紙樣檢查是否刷粉完整，若不完整，則重復(fù)上述步驟。

1.3 刺繡

1.3.1 配色

判斷戲衣刺繡的優(yōu)劣，首先是看色彩的搭配，其次才是繡藝，因此，配線是戲衣繡制過(guò)程中的一道關(guān)鍵工序。在戲衣的生產(chǎn)制作中，有專職人員負(fù)責(zé)，需要根據(jù)服裝穿著者的角色、身份以及戲曲地域不同等變化來(lái)處理線色。傳統(tǒng)蟒袍的配色線在行話中稱為“全三色”，“全三色”不是指三原色，指的是一種色彩深、中、淺不同的色階；傳統(tǒng)蟒服一般的配色有三藍(lán)、三灰、三綠，隨著現(xiàn)代染色技術(shù)的不斷改進(jìn)和提高，色階可以達(dá)到5個(gè)以上，并適當(dāng)加入金線和銀線來(lái)襯托[2]。

1.3.2 針?lè)?/p>

刺繡是中國(guó)傳統(tǒng)戲衣的精華部分，直接決定了戲衣的藝術(shù)鑒賞與收藏價(jià)值。印花師傅蟒袍的刺繡以手工盤(pán)金繡為主，但毛發(fā)、腿筋、腳紋以及眼眉和唇舌等處以彩色絲線刺繡，以示分割和強(qiáng)化紋樣。盤(pán)金繡采用的訂金線分兩種，一種是真絲（以土絲生坯染成朱色），用以訂真金線；龍紋的頭部和背部分為平金盤(pán)繡（俗稱平金），鱗片以金線疊繡完成（俗稱疊麟），毛發(fā)和尾部以一根金線摻加一根彩色絲線的盤(pán)繡方法，俗稱金夾線，眼眉以絲線戧針平繡完成。

1.4 成合

成合是戲衣行業(yè)中縫合工序的最后一道工序，也分為4個(gè)步驟，分別是別漿、劈剪、縫制和后道。

1.4.1 別漿

蟒在縫合（行業(yè)內(nèi)部稱之為成合）前需對(duì)整件蟒袍的裁片（除玉帶外）進(jìn)行整形處理，即箆槳工藝，需將繡片反向平鋪于案板上，噴水使繡線處舒放，再以鋼針固定周邊，恢復(fù)其繡花前的面料經(jīng)緯走向。繡花部位施于薄漿糊（謂之刮漿），再讓其自然干燥，待“別漿”完成后，用熨斗熨平，將鋼針取下，之后即可根據(jù)規(guī)定尺寸進(jìn)行裁剪縫合[3]。

1.4.2 劈剪

劈剪是在開(kāi)料的基礎(chǔ)上精剪出準(zhǔn)確的尺寸，在劈剪過(guò)程中，要畫(huà)出前后片的中心線及左右肩線，然后確定尺寸和樣式，方便裁剪。畫(huà)線時(shí)不能使用尺子，要用縫線袋彈出準(zhǔn)確的直線條。因?yàn)榻z質(zhì)面料比較滑，線容易畫(huà)歪或扭曲，導(dǎo)致尺寸不精確。里料與面料是疊放在一起劈剪的，疊放時(shí)，兩層面料都要平服整潔。

1.4.3 縫制

（1）蟒袍中各裁片縫制時(shí)都會(huì)首先在縫份處用漿糊黏住，其次用縫紉機(jī)平縫，將前片與后片的水腳分別與前后衣身拼合，將袖片分別與衣身拼合。

（2）因?yàn)槭艿介T(mén)幅寬的限制，為了節(jié)省面料，蟒袍前后衣身里布的側(cè)邊會(huì)接上部分面料，蟒袍的里子與面子縫合前，面子正面朝上，里子正面朝下，為了避免上下移位，1.00 cm縫份處先用漿糊粘住，再按1.00 cm縫份縫合，縫合時(shí)，最后再?gòu)念I(lǐng)部翻過(guò)來(lái)，整燙平整。

（3）燙擺（裝在蟒袍兩側(cè)的外襟，稱之為擺）要求平、挺，上端另裝藤骨使之能站立。兩側(cè)加擺要多層燙襯使其成型，且在擺上部需另加藤桿以防使用時(shí)擺頭下垂，影響美觀和演員表演。“擺”的部分縫合好后，將嵌入麻繩的一邊接縫在前片上，沿著蟒身邊緣刮一道漿子，將蟒擺用漿子粘貼在前片衣身兩側(cè)，接著粘貼里子，蟒袍的里子和面子之間夾一層棉布，使衣身更加硬挺。最后在裝擺的衣身前片兩側(cè)，里子、面料夾著“擺”一起縫合，整件蟒袍制作完成后，在衣身背部手針纖縫系擺帶，用來(lái)穿著時(shí)固定擺。

（4）拔盤(pán)。拔盤(pán)領(lǐng)為純手工工藝，和裝擺一樣，同屬戲衣制作中較為重要的工藝。盤(pán)領(lǐng)制作時(shí)選用的是45°斜絲的面料，領(lǐng)口縫線要密，留0.70 cm的空隙。首先，將一股引線穿入一根粗針，把5股布條放置這股引線中間；其次，把粗針穿進(jìn)預(yù)留好的0.70 cm空隙內(nèi)，在這一過(guò)程中拔進(jìn)去的線繩要緊，這樣拔好的盤(pán)領(lǐng)才能單手捻住低端，整條領(lǐng)子能直立起來(lái)。

1.4.4 后道

后道是蟒袍縫制完成后的整理工序，也是最后一道工序，主要包括鎖釘、檢驗(yàn)、整燙和保存，即在檢驗(yàn)過(guò)程中剪掉成衣上的多余線頭，清除毛屑等瑣碎雜物，檢測(cè)各部位尺寸是否符合采寸要求，縫線是否順直，線腳是否美觀、一致，最后還需檢查外觀是否有色差、配輔料的質(zhì)量等。蟒袍在整疊存放時(shí)，為了使正面的刺繡部分得到保護(hù)，一般將里子翻折在外，以后中線為基準(zhǔn)，對(duì)稱翻折，整疊成一個(gè)長(zhǎng)45.00 cm、寬40.00 cm的長(zhǎng)方形。

2 蟒袍的文化內(nèi)涵

2.1 崇物節(jié)儉

傳統(tǒng)服飾的面料幅寬都較窄，為了節(jié)省面料，在蟒袍的裁剪過(guò)程中，一些裁下的邊角料常用于下擺的寬幅補(bǔ)充。例如在戲曲表演過(guò)程中，戲衣的出手都比較長(zhǎng)，在盡可能美觀的情況下，在整塊面料上完成衣身的裁剪，以衣身的最寬處為參考，順勢(shì)延長(zhǎng)到衣袖上，再?gòu)氖Ｓ嗝媪仙霞羧〗有洌谝滦渖线M(jìn)行接袖設(shè)計(jì)，最大限度地保護(hù)衣身處面料的完整性。這種做法表現(xiàn)出古人對(duì)物的崇拜，即最大限度地保持衣料的原生狀態(tài)和利用面料。

2.2 民族審美

蟒袍是裝飾性較強(qiáng)的服裝，其長(zhǎng)袍闊袖的服裝造型具有莊重感，華美的裝飾圖案賦予其象征意義。在用色上，涵蓋了“上五色”（正色）和“下五色”（副色）的程式性搭配，并在色彩的基礎(chǔ)上進(jìn)行了圖案的色彩搭配，構(gòu)成冷暖對(duì)比、明度對(duì)比，體現(xiàn)出先人對(duì)色彩與繪畫(huà)美學(xué)原理的理解，繼承了中國(guó)歷代服飾追求意境美的審美意識(shí)，體現(xiàn)了精神意蘊(yùn)美的傳統(tǒng)。

2.3 手工造物

以戲曲服飾制作技藝為代表的傳統(tǒng)手工藝是中國(guó)幾千年物質(zhì)生成和文化組成的基因，一件蟒袍所蘊(yùn)含的文化是手工勞動(dòng)者智慧的結(jié)晶，90%的工序都是靠手工來(lái)完成的，每道工序中都有對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)負(fù)責(zé)人和專門(mén)的制作工具。制版對(duì)于尺寸有著嚴(yán)格的數(shù)據(jù)規(guī)格，在刺繡方面，針對(duì)不同的紋樣會(huì)選用能表現(xiàn)紋樣特質(zhì)的針?lè)ǎ壑谱髦小安鍞[”“盤(pán)領(lǐng)”的制作技藝更是體現(xiàn)了手工藝人精湛的造物技術(shù)。

3 結(jié)語(yǔ)

蟒袍作為戲曲表演中最主要的服裝，其制作技藝是戲曲服裝制作工藝的代表。一件蟒袍的制作包括圖案設(shè)計(jì)、刺繡、縫制等多項(xiàng)傳統(tǒng)技藝，賦予了蟒袍歷史價(jià)值、文化藝術(shù)價(jià)值和實(shí)用價(jià)值。通過(guò)分析蟒袍的形制結(jié)構(gòu)，對(duì)制作工序進(jìn)行了梳理，深入研究了蟒袍的制作技藝，并從這些手工藝中進(jìn)一步探尋了蟒袍深厚的歷史文化內(nèi)涵，以期為蟒袍文物的修復(fù)與傳承保護(hù)提出切實(shí)的發(fā)展性計(jì)劃。