北朝服飾研究綜述

李佳敏

（大連大學，遼寧 大連 116622）

魏晉南北朝歷時三百余年，上承兩漢下啟隋唐，其文化具有承上啟下的特征；同時它也是繼春秋戰國之后，中國歷史上第二次民族大融合時期，各少數民族活躍，政權分立，戰爭頻繁，人口流動性大，不同地區、不同民族的文化相互交流、碰撞與融合，社會處于轉型時期，受其影響服飾也呈現出復雜化、多樣化的特征。其中北朝服飾的地位尤為特殊，在整個中國服飾發展史上增添了濃墨重彩的一筆，后世服飾無不受其影響。對于北朝服飾的研究可以分為兩個階段，第一階段為通史研究階段，這一階段中北朝服飾研究從屬于魏晉南北朝服飾研究的一部分；第二階段為北朝服飾專題研究階段。

1 服飾的綜合通史研究

古代服飾作為一個專題研究對象發韌于20 世紀80 年代沈從文所著的《中國古代服飾研究》[1]一書，該書除引用史料、筆記等文獻記載中有關服飾的資料外，還大量參考了考古出土及傳世的與服飾相關的文物和圖像資料，是一部文獻與文物相互印證的古代服飾研究著作，對古代服飾研究起到重要的奠基作用，其概述的論斷和研究方法至今仍對研究服飾具有重要參考意義。之后中國古代服飾研究逐步呈現繁榮的景象，特別是進入上世紀90 年代后，隨著考古工作在各地的廣泛開展，出土了大量與服飾相關的圖像資料，為學者提供了眾多除文獻資料以外的直觀材料，也為通史類服飾學術專著的出現奠定基礎。

如周錫保的《中國古代服飾史》[2]以朝代為序，分章闡述了不同時代的服飾特征，文獻考釋與圖像考釋并重。該書是為戲劇專業的需要而編寫，因此作者十分注意結合戲劇專業的研究，其中第六章部分內容涉及北朝服飾，與沈從文所著的《中國古代服飾研究》相比，本書對古代服飾的闡釋與考辨更加系統，涉及到的服飾種類更加全面，但各部分相對獨立，缺少相互印證。

孫機的《中國古輿服論叢》分上下兩編，上編是對中國古代車輿、冕冠、服飾進行研究的論文集，下編是對新舊唐書輿服志校釋稿。上編除了對車輿的各個細節、部分進行了討論外還對各個時代的冕冠、服飾進行了梳理，分析了中國服飾發展史上的一些重大變革，其中涉及北朝服飾的篇章有《南北朝時期我國服制的變化》《從幞頭到頭巾》《中國古代的帶具》。特別是在《南北朝時期我國服制的變化》一文中，作者以北魏孝文帝漢化改革、北齊和北周胡化傾向等歷史背景為切入點，再結合出土實物、圖像資料，反映了北朝時期的服飾風貌。經過一系列的論證作者得出：“南北朝的民族融合使中國服飾從漢魏時的單軌制轉變成隋唐時的雙軌制；隋唐服飾的其中一類繼承了北魏改革后的褒博的漢式服裝作為禮服，而另一類則繼承了北齊北周改革后的圓領袍和幞頭作為常服”的結論[3]。這一結論在古代服飾史上極具開創性，至今仍被廣泛征引。

高春明的《中國歷代服飾文物圖典》[4]全書共6 冊，收錄的服飾文物年代跨度從新石器時代一直到清末，具體包括紡織品、繪畫、陶俑、玉雕、石刻、壁畫、畫像石、畫像磚、瓷器、金銀器以及刻本插圖等，內容十分豐富，既有流散于海外的珍貴資料也包括近年的考古新發現。該書以朝代為序，以人物身份為邏輯進行編排，每一個文物都以簡明扼要的文字說明其出土地點（或收藏單位）、歷史年代、工藝特質、技術水平、形制結構、穿著方式、禁忌禮俗和沿革變遷。本書可以說是目前收錄歷代服飾最全的著作了，其中《先秦、秦漢、魏晉南北朝》一冊囊括了許多與北朝相關的服飾圖片。

其它的比較重要的通史類著作還有周汛、高春明的《中國古代服飾大觀》[5]從首服、發式、耳飾、衣服等11 個方面介紹了古代服飾，將所介紹的對象按其類屬，單獨立目，一物一儀，打破了傳統的研究服飾著作按照時代劃分章節的模式，此外作者還單獨設置了一個章節對染織刺繡工藝做了詳細介紹。曾慧潔的《中國歷代服飾圖典》、陳茂同的《中國歷代衣冠服飾制》及高春明先生的《中國服飾名物考》等都對北朝服飾有所涉及。總之，通史類服飾研究著作多是以時間為軸的縱向研究，涉及的中國古代服飾種類、式樣的發展演變史上啟原始社會，下迄清代、民國，追求貫通全史。在有關北朝服飾的部分中以服飾制度總體的變遷和北朝的主要服飾品類為研究重點，一方面對服飾的具體式樣及其承襲與演變過程的研究不夠充分；另一方面對于北朝服飾的分期、分區的研究比較缺乏。

2 北朝服飾研究

20 世紀90 年代后，學術界逐漸關注北朝服飾研究，但有關北朝服飾的斷代著作很少，相關的學術論文也大多為宏觀研究，斷代研究與分類研究缺乏。進入21 世紀后考古學和美術史的研究蔚為風氣，考古學或美術史角度出發對兩晉南北朝服飾進行研究的方法迅速發展，越來越多的學者加入到其中。考古發掘的出土文物成為學者進行服飾研究的重要參考資料，學界十分注重通過對出土資料包括佛教造像、壁畫墓與陶俑的梳理和研究來全面和準確地闡述這段特殊的歷史狀況。同時研究角度不斷拓寬,涉及社會、禮制、軍事、民族、婦女、宗教、科技、審美、心態、地理環境等諸多方面。這一階段，兩晉南北朝服飾斷代研究與分類研究有了較大發展，特別是在以北朝服飾為主的北方服飾體系。總之，自新中國成立后至今，學界對北朝服飾研究日益重視，從最初的零星研究發展到宏觀研究，后又出現斷代、分類研究等更加深入的研究。北朝服飾研究可以分為綜合研究和專題研究兩大類別。

2.1 綜合研究

隨著學界對北朝服飾研究的日益重視，涌現了一批高質量的綜合研究論文，這些論文立足于考古發掘資料，結合文獻記載對北朝服飾體系進行研究。并且這些論文不僅只著眼于宏觀的政治文化背景，重視大背景下服飾整體的特征與變革，開始從更加廣泛的角度研究北朝服飾。北朝服飾綜合研究主要為大篇幅的碩博論文，無論是在論文的深度還是廣度上都有所突破。

宋丙玲《北朝世俗服飾研究》[5]主要從考古學角度出發，涉及民族學、分類學等研究方法，除宗教服飾之外，對幾乎所有的北朝服飾類型都進行詳細論述，并在服飾分類研究的基礎上對北朝服飾進行了分類、分期、分區研究。論文既包括縱向研究也涉及橫向研究，較為全面完整。黃良瑩《北朝服飾研究》[6]與宋文研究范圍、方法相似，但后者的論文缺少對服飾的分類研究，但對北朝鮮卑服飾的論述更加完整詳細。何菼《北齊服飾研究——以山西地區為例》[7]以山西地區北齊墓葬中出土的壁畫和陶俑等考古資料為載體，結合文獻資料通過對山西地區北齊服飾的種類、特點及形成原因的研究，以小見大對北齊服飾進行研究。

2.2 專題研究

對北朝服飾的分類研究有宋丙玲的《誤解與重讀：北朝圖像藝術中的“領帶”“帔”與“領巾”》[8]，系統整理了北朝時期的肩領配飾圖像資料，對于“領帶”“帔”與“領巾”等稱謂重新進行了名物探究，提出北朝圖像中的肩領配飾在形制和名謂上存在明顯差異，其源頭為兩個完全不同的方向，一是領帶、帔和領巾等屬于中國傳統服飾，而巾帔和大帔則是受佛教或西域民族的影響產生。北朝圖像藝術中呈現出來的肩領配飾不能簡單地以披帛或帔帛統稱，更不能將其不加分析地一概視為佛教或西域文化影響的產物。陳麗君《魏晉南北朝裲襠衫研究》[9]闡述了裲襠衫的基本樣式，分析裲襠衫的形成，按照其功能分為戎裝、日常裝和禮儀裝三個類別，從社會大變革引發的民族融合、意識形態和婦女社會地位及審美時尚等的變化等方面分析裲襠衫產生變化的深層次原因，同時也驗證了裲襠衫是這一時期代表性的穿著方式。最后探討了魏晉南北朝裲襠衫對后世的影響。張承霞《魏晉南北朝時期褲裝的演變與發展》[10]分析了褲裝在由內到外的穿著過程、由游牧民族到漢族、貧民至貴族的推進過程以及其背后所反映的審美變化。陳進的《從魏晉南北朝時期的褶褲看民族文化融匯》[11]選取了北朝服飾中的代表褶褲來論述魏晉南北朝時期民族融合在服飾上的反映。

從性別角度進行研究的有劉洪杰《南北朝女子服飾風貌的研究——以北魏女子服飾為中心》[12]按照身份等級對北朝婦女的服飾進行論述，對于婦女服飾中表現的民族文化交流現象進行了分析，認為北朝婦女服飾中胡漢元素雜糅，漢服以文化內涵為取向，胡服以實用功能為取向。論文圍繞不同地區的墓壁畫進行整體論述，敘述比較簡略，沒有對具體的婦女服飾進行詳細論述，也缺乏對于婦女妝容的研究。周兆望、侯永惠《魏晉南北朝婦女的服飾風貌與個性解放》[13]將這一時期的婦女服裝分為三個階段，對每個階段的服裝及其相應的配飾進行了概括。在容貌修飾上這一時期的婦女喜戴假發，發髻形狀多樣，與之配套的頭飾也十分繁多，特別是首創了兵器首飾。在妝容上，注重化妝，面妝樣式多樣，其中比較特別的有北朝時期流行的“額黃”。魏晉南北朝婦女的服飾豐富多采、變化多端,既是她們追求個性解放的體現,也是不同民族服飾文化相互傳播、融合的結果。論文以南方服飾為中心，涉及北朝婦女服飾的內容比較少。

此外商春芳的《洛陽北魏墓女傭服飾淺論》[14]總結了北魏出土女傭的服飾特點；常倩《魏晉南北朝婦女服飾考》[15]總結了魏晉南北朝出現的新的婦女服飾式樣。汪婷婷《魏晉南北朝時期男子服飾研究》[16]解析了魏晉南北朝時期男子嚴妝、戴頭巾、褒衣博帶和穿胡衣的服飾風格及其形成原因，對男子的服飾審美觀念和其體現的多元化文化發展進行了系統性研究。結合史籍與考古資料，以該時期上層貴族為切入點擴展到社會各個階層男子，對其在社會和日常生活中的服飾情況進行梳理，從文化的角度來研究這一時期的男子服飾。本文將魏晉南北朝作為一個整體進行研究，沒有對北朝男子服飾進行單獨論述，但也補充了學界從性別角度（特別是從男性角度）對北朝服飾進行研究的不足。

對北朝服飾產生影響的民族可以大體上分為兩大體系，以龜茲、粟特為代表的西域各民族（這里的西域指廣義上的西域）和以鮮卑為主的北方游牧民族。以民族進行分類研究的有徐瑞瑞《北朝至隋唐入華粟特人墓葬出土物所見之服飾問題》[17]以墓葬中出土的壁畫、石俑等材料為基礎，結合敦煌、吐魯番壁畫資料，對這一時期時期粟特人的男女首服、衣服、足衣以及佩飾等進行比較全面的概觀。同時也對與粟特密切人相關的突厥人、波斯人、嚈噠人的服飾進行簡單分析，但文章沒有對粟特人的服飾對于北朝服飾的影響進行說明。盧秀文《供養人服飾圖案與中西文化交流》從圖像學的角度來研究敦煌供養人服飾圖案中的相關紋樣的特殊化及其與中外文化交流的問題。作者選取植物紋中的忍冬紋、蓮花文、寶相花和聯珠紋四種紋樣進行分析，認為這些紋樣都是外來圖案與本國傳統紋樣相結合后形成的。忍冬紋為粟特常用的紋飾，蓮花紋、寶相紋是佛教藝術中的代表紋樣，聯珠紋是波斯的特有紋樣，后不斷向周圍傳播，在中西亞十分流行，后沿絲綢之路傳入中國。劉君為的《北魏鮮卑族服飾研究》[18]除考古學研究法外，創新性地運用了統計學的方法，及對北魏時期的考古資料分布進行了統計，還通過統計學的方法計算出北魏不同時期、不同服飾的流行度,通過對比不同時期北魏的流行服飾來研究鮮卑族的著裝變化。文章側重于分類統計，沒有對服飾進行詳細描述，也沒有對其流變進行研究。

總之，對于北朝服飾的研究大體上分為兩個階段，第一階段中北朝服飾研究先是從屬于古代服飾研究的一部分，后雖出現斷代史研究，但北朝服飾仍屬于魏晉南北朝服飾研究的一部分沒有完全獨立。第二階段中北朝服飾研究日益受到重視，迅速發展，無論是研究方法還是研究分類都得到充分發展，研究內容涉及北朝服飾的各個方面，研究不斷深入、細化。