文化式原型在旗袍教學中的應用研究

黃 丹

（沈陽市輕工藝術學校 遼寧沈陽 110032）

旗袍以干凈整潔的衣面和精美的裝飾為主要特點，并且在裁剪、面料和工藝上也有了更高的標準，整體看起來也更加精致了。基于此，旗袍也經(jīng)常被服裝設計學院當成專業(yè)課程的設計教材，學生能夠從旗袍的外形和設計風格上受到啟發(fā)，從而將設計思路拓寬，這也方便學生進行其他設計課程中的學習。

一、傳統(tǒng)旗袍向現(xiàn)代改良旗袍轉變的教育意義

1.傳統(tǒng)旗袍

傳統(tǒng)旗袍在整體設計上具有線條平直、衣身寬松等特點，整體呈平面直筒化造型。傳統(tǒng)旗袍在結構設計上的特點呈現(xiàn)出來是平面的、抽象的，就好似傳統(tǒng)的國畫一樣。傳統(tǒng)旗袍并沒有過多地表現(xiàn)出立體美，更多地表現(xiàn)在衣服這個遮蓋工具的作用和視角效果。

2.現(xiàn)代改良旗袍

改良版的旗袍除了繼承了傳統(tǒng)旗袍上下連體的結構、兩側開衩等基礎特性外，將肩部、胸部、腰部和臀部的造型進行了突出表現(xiàn)。更加注重的是形體曲線的美。改良后的旗袍既體現(xiàn)了獨特的民俗特色，同時也將西方元素與之結合，形成不同特點的服飾。

比較總結兩種旗袍的設計特點，傳統(tǒng)旗袍體現(xiàn)出了我國少數(shù)民族獨特的氣息。而改良版的旗袍由于融入了西方元素，所以在設計上也更加突顯女性美。現(xiàn)代旗袍的創(chuàng)新性發(fā)展為我國未來探索全新旗袍結構設計奠定了良好的基礎。旗袍在結構設計上的改變也促使了我國在教育風格及模式上的創(chuàng)新。教師通過改變傳統(tǒng)教學風格，向學生傳遞更加符合現(xiàn)代化特點的教學內(nèi)容，使學生在思想和設計思路上都能夠跟上時代發(fā)展，從而設計出更加符合現(xiàn)代風格具有多樣化的旗袍。

二、原型詳解

1.原型來源

服裝的原型，最早出現(xiàn)在歐美國家，很多人誤認為是日本，其實并非如此，但卻是在日本被發(fā)揚光大的，而且原型還可以說是早期立體裁剪的產(chǎn)物。在最近的50年時間里，絕大多數(shù)國家，其中多以發(fā)達國家為主，在服裝設計上，采用的就是服裝原型的設計技巧，特別是在設計女性服裝時。可以說，在基礎紙樣的分析和理解的促進作用上，原型制圖技術已經(jīng)基本替代了立體裁剪。目前的服裝設計已經(jīng)開始實現(xiàn)科學化、規(guī)范化和標準化了，這在一定程度上也受到了時代發(fā)展的影響，同時這也是時代發(fā)展所形成的趨勢[1]。在20世紀90年代，我國有很多服裝設計學院的專業(yè)教師通過原型制圖方法，再結合我國人民的形體特點，演變出了不同的中國式原型。

2.原型的定義

所謂的原型，就是在其發(fā)生多種變化之前所持有的形態(tài)特征，也可以理解成原始形態(tài)。而服裝中的原型一般是指在平面裁剪中所用的基本紙樣，也就是沒有任何款式種類、結構非常簡單的立體型服裝紙樣。對于它的設計也有基本要求，即款式設計上盡可能簡單、覆蓋面盡可能廣闊，同時還要適合人類的形體特征。

3.原型的種類

從服裝設計角度進行分類，大概有以下幾種方式，即按照原型制圖的方式進行分類、按照原型構成時的立體形態(tài)進行分類、按照原型使用時的對象性別和年齡進行分類、按照覆蓋部分進行分類、最后還可以按照使用原型的品種進行分類。每項分類方式還對應著不同的方法，即制圖可分為短寸法、胸度法和并用法；立體形態(tài)可分為梯形、箱型和貼合型；性別年齡可分為男裝原型、女裝原型和童裝原型；覆蓋部位分為衣身原型、衣袖原型和裙裝原型；最后按照使用種類進行分類可分為襯衫原型、西裝原型和大衣原型[2]。

4.比例法制圖和原型制圖法制圖的區(qū)別

（1）比例法。優(yōu)點：只需記住各部分的比例公式，就能夠直接進行制圖，無需太多空間思維能力。缺點：精度容易出現(xiàn)誤差、受經(jīng)驗限制、思維容易受到限制難以進行款式創(chuàng)新。

（2）原型制圖法。優(yōu)點：無需記憶過多的公式；制圖方式靈活，適應性較強。缺點：對于不熟練者操作過程較長。

三、文化式原型在教育和設計中的作用

文化式原型制圖就是利用服裝的原型對服裝結構進行設計和裁剪出樣的方法。這里的原型就是指根據(jù)人體實際尺寸和外形結構，在結合人體在活動過程中所需寬松度，以便正常活動，整合以上特點，后將立體的人體設計結構在平面上進行全面展示。簡單來說，就是將立體的設計數(shù)據(jù)體現(xiàn)在平面紙張上，這種設計圖只有設計形式，沒有任何款式意義。但是想要做出更多更加時尚的款式，還要以原型設計圖為基礎，對整個結構進行不同變化，在變化過程中便可找到各種造型款式，從而制作出一系列不同款式的服裝紙樣。服裝原型雖然是對衣型的最簡單詮釋，但是正是由于有了服裝原型，才能制作出各式各樣的服裝裁剪圖。

四、文化式原型的特點

旗袍在設計過程中，最注重的就是人體結構，旗袍所要展現(xiàn)的是女性的體態(tài)美和身段美。旗袍的結構相對簡單，但卻能夠很直接地表現(xiàn)出曲線美。這樣的特點方便了專業(yè)學生理解人體結構，從而獲得設計方面的靈感。在傳統(tǒng)的旗袍設計圖制造過程中，一般采用的都是短寸式比例制圖法，就是通過測量人體各項數(shù)據(jù)，后將根據(jù)這些數(shù)據(jù)形成不同個體的旗袍制圖。這種方法存在一個很明顯的缺點，那就準確性不足，因為需要通過測量獲取大量體形數(shù)據(jù)，因此就很難將每一個數(shù)據(jù)都做到精準控制，而且這種方法還要憑借多年的設計制圖經(jīng)驗，才能把握好比例應用過程中的關鍵部位，進而做好結構設計工作。所以，在剛開始學習和設計實踐時，通常也會選擇文化式原型設計方法，方便理解。

在制作旗袍設計圖時，還有一種常用的方法就是原型制圖法，這種方式較前面的方法就簡單很多了，因為它無需測量大量數(shù)據(jù)，只需在人體基礎上獲取簡單的幾個數(shù)據(jù)即可，通過這些數(shù)據(jù)制作出上半身的原型，再在原型結構的基礎上做出旗袍的變化。這種方法的步驟稍多一些，但是出錯率卻能夠小很多，這對于一些對結構不夠了解的初學者來說是非常合適的方法，而且在制作過程中也非常簡單。這種設計在測量時不易出現(xiàn)誤差，有可能存在制圖與個人局部位置有出處，但這種問題在試穿時就能夠得到進一步解決。

在服裝造型領域中，既有很多類型的原型，這些原型本質上的區(qū)別就是在平面紙樣上的外形、省道位置和腰線展現(xiàn)了不同形態(tài)。原型的外形具有三大特點，即腰部合身型、箱型和梯形。其中，利用率最高的就是梯形，但是梯形有一個最大的缺點就是它的腰線位置沒辦法保持水平，這樣就給制圖過程增加了很大難度。這種情況會造成紙樣無法進行向下延伸，并且旗袍側縫位置還會出現(xiàn)重疊部分。雖然能夠利用人力將這個問題解決，但是這樣做就會使旗袍造型發(fā)生改變，而且在制作后腰省的比例也無法達到預期的效果。從最終的縫合情況來看，每種原型在縫合完省道位置后，所呈現(xiàn)出的立體結構基本差不多。采用文化式原型設計可以最大程度地解決上面出現(xiàn)一系列問題，因為文化式原型具備以下幾個優(yōu)點：首先，文化式原型設計比較適合東方美，而且腰線也能夠保證水平，進而方便向下延伸。其次，就是腰省比例也比較恰當，還可根據(jù)實際情況進行調(diào)整。最后，就是人性化設計，能夠根據(jù)人體活動特點進行寬松設計，這種設計針對于緊身型和半緊身型。

五、教學設計中常用的文化式原型方法

切展法和剪貼法是紙樣設計和教學過程中使用頻次最高的，通過將分割線的變化結合這兩種方法，還能夠衍生出更多的紙樣設計方法，以實現(xiàn)制作多樣化的服裝款式。

1.切展法

切展法的使用方法其實和它的名字有很大聯(lián)系，就是將原型的某一個部位進行剪切，然后再使用某種方式將其展開。通過這種方法在剪切的平面圖上增加一定長度或是面積，使其能夠多出來一塊，以便制作特殊的造型，如我們常見的褶皺效果。同時，這也是省道的變形和延伸。剪切展開的方式有三種，即平移展開、疊加展開和旋轉展開，設計要點就是展量的位置和方向。

（1）平移展開。通過展切線將原型上的任意兩條曲線放出相同的長度，多出來的部分就是褶量。例如，在上泡下燈的籠式結構袖的設計上就可以使用這個方法，先用切展法切開，然后在平移拉開，讓袖口、袖山和袖口增加相同長度，最終形成設計樣式。這種方式還適用于在衣片其他部位對應兩側同時加放褶量時使用。

（2）旋轉展開。還是利用展切線將衣片上的一條曲線放出相同長度，多出來的部分作為褶量，不過和前面不同的是這次要保證結構長度不變。此方法主要用于設計燈籠袖時使用，將袖身按照正常步驟剪開，然后將其展開，使得袖寬增大，讓整個袖體變寬松。

（3）疊加展開。這次利用展切線將衣片上的兩條曲線放出不同長度的量，也可以說是以上兩種方法的結合體。這種方式是按照展切線將其分成多份，使袖口和袖山增加不同的長度，然后將曲線進行彎曲，形成圓形。這種方式一般用于衣片上對應兩邊有褶紋且褶紋長度不同時使用。

2.剪貼法

這種方法是將原型上的某處剪開，然后再進行疊加貼合，然后再將剪開的地方放出，這樣做既保留了原有的風格，又能夠將衣片的設計機構改變。這種方法一般用于省道設計。

在應用原型裁剪法進行紙樣設計中，除了利用以上所提及的設計方法外，在通過改變服裝原有形狀得到所需服裝造型制圖時，還需要根據(jù)個人在穿著方面的習慣特點，還有制作衣服所需的材料、對象的體形和款式造型進行綜合因素考慮，在原型的基礎上在三圍部分上進行合理的增減，袖窿開深等結構調(diào)整，以達到合體性和造型性的預期效果。

六、文化式原型在旗袍結構教學設計中的應用

將文化式原型應用與旗袍設計是目前服裝設計及設計教育上的重點，教師通過向學生講述文化式原型的制圖原理和方法，令學生理解其在旗袍設計的每項設計細節(jié)方面的運用。在旗袍設計中，文化式原型主要被應用于以下幾個部分。

1.領弧線設計

文化式原型的領口弧線是根據(jù)頸根圍線所形成的曲線。如果想要制作翻領類的領型，可以將前領寬基礎上增加3.4厘米，前領深是在前領寬的基礎上再增加0.5厘米，后領寬則是在前領寬的基礎上增加0.2厘米，后領深應為后領寬的三分之一左右。但由于旗袍的后領線是直線，所以在上身時，后領會稍微向后傾斜，所以在進行原型后領口弧線設計時，要將后領深減少0.3厘米，這樣可以最大程度地將領子上端和頸部貼合。

2.前胸省和后肩省的設計

在文化式原型設計中，前片部分有胸省和腰省，后片部分是肩省和腰省。在旗袍設計中，無論將胸省下方的腰省放在什么地方，只有省尖點對準胸點，那么胸部的立體造型就不會發(fā)生改變。而在傳統(tǒng)的旗袍設計中，胸省一般都要被轉移到腋下省，這樣便于旗袍斜襟的分割工作，但胸省轉移多少還要結合旗袍整體松量、外形和運動技能性等因素的要求決定。所以，在采用文化式原型進行旗袍設計時，一般不會將胸量全部轉移。

在處理后肩省的時候，處理的原則和前片是差不多的，但是和前片不同的地方在于后片沒有像胸點一樣的突出點，只有肩胛骨附近有突出量。為了能夠保證旗袍背部能夠呈現(xiàn)出完整的圖案，所以一般不會在后肩部分打肩省，但是也不能隨便就讓肩省消失，所以我們通常采取的解決方案是將肩省的三分之一部分轉移到后袖窿部分將其作為松量，其余的省量可以在肩部端點處收掉。轉移和收掉的省量能夠使后袖窿的長度加長，讓后肩點提高。

3.身幅設計

假設文化式原型設計中在原有的標準身幅尺寸基礎上又加了6厘米，可以理解為旗袍的放松量。如果將平面設計圖通過最簡單的方式折成筒狀并包裹在人體的上面身，那么測量出來的放松量為x，并且通過多次測量和調(diào)查，這個x的區(qū)間值為3～7厘米，平均值在5厘米左右。如果在設計過程中將這個筒狀體根據(jù)人體上半身的軸體一致，使旗袍能夠最大程度地貼合人體，這時經(jīng)過測量將柱形圍長設為y，那么通過比較就會發(fā)現(xiàn)，x的值要稍大于y的值，并且腰線的部分也出現(xiàn)了傾斜。通過以上實驗可以總結出，箱型的文化式原型的身幅量在旗袍的設計中圍度稍大，可以將腰線部位向前、后片分別縮小1～2厘米，以保證能夠貼合腰部，達到合身的效果。

結語

綜上所述，文化式原型是目前比較常用的制作服裝設計圖時所使用的方法。這種方法不僅方便了設計圖的產(chǎn)生，同時也為專業(yè)的學生理解服裝設計和人體體形的關系提供了參考。文化式原型設計中，對各項設計部位的公式和紙樣的推板系數(shù)之間也有著一定的聯(lián)系，這也為企業(yè)制造工藝樣本提供了方便。所以，將文化式原型設計方法引用到現(xiàn)代的旗袍設計工作中，不僅能夠促進旗袍設計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時也能為旗袍實現(xiàn)多樣性創(chuàng)新創(chuàng)造條件。從目前旗袍設計的發(fā)展來看，旗袍在設計風格和設計思路上都在不斷進步中，這就要求設計院教師也要通過學習和了解，豐富自身在設計上的造詣。教師只有跟上時代的發(fā)展，才能讓自己的學生學到更加符合現(xiàn)代人風格的設計知識。