高郵有家“汪味館”

在高郵“汪味館”吃飯，飯后每人送了一小瓶純手工制作的“咸菜茨菰”。茨菰切得薄薄的，與咸菜同炒，帶回來用它就粥，別有一番滋味。

汪曾祺在《故鄉的食物》中寫道：“一到下雪天，我們家就喝咸菜湯……咸菜湯里有時加了茨菰片，那就是咸菜茨菰湯。”汪先生19歲離開家鄉，幾十年沒有吃到過家鄉的茨菰。汪先生寫作風格一貫平實，可是在這篇散文中，還是忍不住抒發了一下：“我很想喝一碗咸菜茨菰湯。我想念家鄉的雪。”

如今這種在高郵極其尋常的食物，卻因為汪曾祺的文字，成了一個“文化符號”，走出高郵，走進了許多讀者心中。

在高郵，汪曾祺這只“活魚”（汪先生曾說自己是只“活魚”），被“烹制”成各種味道的“美食”：汪曾祺故居、汪曾祺紀念館、汪曾祺書房……連酒店的大堂、房間，都擺放著汪曾祺的照片和書籍。在他的紀念館，人們將汪曾祺的菜單列了一大塊展板，分為淮揚和京味兩大類，達60多個品種。因此開一家酒店，做“汪味菜譜”所列種種，也是順理成章的事。

“汪味館”的菜肴當然要體現“汪曾祺”特色。汪先生曾自詡“這道菜是本人首創，為任何菜譜所不載”，被他稱為“嚼之聲動十里”的“塞餡回鍋油條”，肯定是少不了的。汪曾祺的拿手菜：楊花蘿卜、朱砂豆腐、大煮干絲、干貝燒小蘿卜等，當然也是不可少的。高郵湖的湖鮮，這里的“獨門”食材：青蝦、銀魚、螺螄、虎頭鯊、鯰魚、麻鴨和高郵鴨蛋等，絕對是主打菜肴，比如，蒜苗燒鯰魚、水晶蝦仁、金絲魚片和紅燒昂刺魚，則為“汪味館”的“扛鼎”之作了。

沾高郵湖的光，湖鮮當為“汪味館”的重頭戲。但也還是有一些食材，不是說有就有的。比如酸菜黑魚片，這個菜其實并不稀罕，稀罕在黑魚必須是高郵湖野生的，每條都重七八斤以上。這樣的黑魚現在不多見了。這種魚，多是“打”來的。有一類釣者，專門從事這個“專業”，用一只假青蛙，掛在釣鉤上，在黑魚經常出沒的地方“打”。黑魚都是有“地盤”的，而且是成雙成對的。黑魚很兇猛，它的“地盤”不允許別的魚“染指”。“打”的人要會看水，在水草多的地方，要能分辨出哪一堆草是“草窩”——黑魚的窩，再用假青蛙輕輕去“打”。黑魚吃食是很猛的，它往往誤以為真青蛙跳入草叢，上來一口把假餌吞食，一條極大的黑魚便被釣上來了。不過現在野生黑魚也并不好“打”了。有時一天也只能“打”一兩條，也有空手而歸的。因此，吃到這樣的魚，就顯得尤為難得了。這樣的野生黑魚，味道自是不同。所謂美味，總是要食材至上。

比如紅燒汪丫，也是要用野生的。一條大約在二三兩左右。野生的汪丫都很瘦，不像飼料喂的都挺個大肚子。紅燒汪丫在大火猛攻之后，一定要文火慢燉。中途不能斷火，斷火再熱，魚肉必老。吃汪丫吃的就是一個嫩，因此在上桌前，要一直小火保溫。上桌之后，搛上一條，入口即化，鮮美無比，如果再用魚湯拌飯，那簡直是人間至味。在餐桌上，我就用汪丫“鹵子”拌了兩次飯。可以說，人間食事，沒有比這更美妙的了。

高郵“汪味館”吃了一回，感到汪曾祺已不僅是一個文學現象，他已走進我們的日常生活。“汪味館”生意蒸蒸日上，就是一個范例。關于汪曾祺的趣聞軼事，也已成為文人茶余飯后的談資。記得學者孫郁說過：可惜給汪曾祺的時間太少了，他60歲以后才得以真正地寫作，否則他就是當代的蘇東坡呀！

是不是蘇東坡咱不敢說，但在汪曾祺離世后的這20余年，其影響力已遠遠超過生前，這是不爭的事實。

［選自2019年7月20日《人民日報》（海外版），本刊有刪改］

—— 鑒賞空間 ——

讀完這篇散文再讀《昆明的雨》，相信你對汪曾祺先生的文字的理解又會加深一層。出身蘇北水鄉的散文大家，筆下的昆明雨季緣何是“明亮的、豐滿的，使人動情的”呢？作家緣何能把生活中大家耳熟能詳的瑣細事物寫得如此饒有趣味呢？《高郵有家“汪味館”》這篇文化散文從汪老先生散文諸多元素中最重要的一個元素——“食”的角度，讓我們對這位散文大家有了更全面的了解——唯有熱愛生活的人，才能寫出生活的美。

—— 讀有所思 ——

選文結尾寫道：“學者孫郁說過：可惜給汪曾祺的時間太少了，他60歲以后才得以真正地寫作，否則他就是當代的蘇東坡呀！”孫郁為何會有這樣的感慨？請你根據蘇東坡的生平事跡，結合課文和選文，說說你的理解。