冬寒啜碗油茶湯

◎米麗宏

中醫(yī)說，寒天喝粥，是很好的養(yǎng)生方法，尤其是油茶湯。冬日天寒，一碗又香又熱的湯粥喝下，暖意迅速從腸胃發(fā)散到周身，渾身如同解了綁繩似的，寒氣委地，手足都熱乎了，鼻尖尖兒上都微微有了汗。

以前有個關(guān)于某巧克力的廣告，廣告語是“絲般感受”，令人神往。是的，油茶，就是這種細(xì)膩潤滑的感覺。它入口焦香撲鼻，香而不膩。面粉醇厚的香、芝麻靈動的香，以及其他各種各樣的香，味覺里花開數(shù)朵，又融為一片。暖香體貼，老少皆宜。

油茶面，最初叫炒面——小米面混雜玉米面，先炒熟。炒熟后，色呈濃黃，暗香浮動。待碾碎的炒芝麻摻和進(jìn)去，便似煙火日子添了理想花開。啜一口，能品出黃梅調(diào)里男耕女織的那種幸福。

油茶，在往昔屬于告別節(jié)日的食物。在農(nóng)村，大年真正過完，是在正月十五之后。正月十六早起，油茶湯正式登臨餐桌。它有粥的粗樸簡單，卻因炒制這個程序和芝麻調(diào)料的提香增潤，比粥多出了一重腴厚和儀式感。這是從節(jié)日家宴到日常三餐的平穩(wěn)過渡，好讓腸胃從年節(jié)的狂歡悄然劃向家常的平淡。

如今，油茶已成為地方上一種非遺產(chǎn)品。喝油茶早已不拘節(jié)令時(shí)間，只要想喝，隨時(shí)都有。

但于我而言，市場上諸多品牌，哪個也比不上母親炒制的油茶面。記憶里，定格著母親揮動木制鍋鏟，俯身鍋灶翻炒的畫面。大鐵鍋中，面粉的焦香氣冉冉升起，充溢到庭院每一個角落，甚至逸出家門，飄散到巷子里。家家炒制油茶面，那真是一種隆重地過日子的模樣。

油茶面的做法很簡單：將小米過水，悶上半天，上石磨碾碎，過籮，將米面晾干。入鍋小火翻炒，面粉變成淺褐色后，起鍋，平攤在大簸籮或者面板上。稍涼，鍋內(nèi)再加油（植物油或豬油）。油熱到六七分，將茶面再回鍋翻炒。邊炒邊拍，打散面塊，使面粉受熱均勻，油完全滲入面粉后，出鍋。再攤到面板上，大搟面杖搟均，晾涼后，摻入炒熟碾碎的芝麻。有些人家會加上碾碎的花生、黃豆、核桃仁等，那樣喝在口里，更是味覺燦爛大滿貫。

有一種說法，說炒面源自戰(zhàn)爭。南宋時(shí)期，生活在北方苦寒之地的女真族，鹽、鐵等主要生活物資來源有兩個，一個是互市，一個是掠奪。他們因此常常南下掃蕩，征戰(zhàn)時(shí)，隨身攜帶秫米（高粱）炒面，可以干吃，相當(dāng)于壓縮餅干。通常情況，將領(lǐng)用馬奶沖著喝，喝起來像濃香的茶水，解渴又解餓；兵士則用開水沖著喝，喝起來有點(diǎn)像濃燙的茶水，很提神。這種用來沖著喝的炒面，被民間叫作油茶。戰(zhàn)爭結(jié)束后，油茶就留在北方很多地區(qū)。比如，在物資匱乏時(shí)期，東北以及河北北部壩上地區(qū)，漫漫冬日農(nóng)閑，為節(jié)省口糧，大多數(shù)人家都是一天兩頓飯。在兩頓飯之間，如果太餓，就沖碗熱騰騰的油茶面來墊饑。

冀南一帶，喝油茶還要下鍋熬一熬。我娘熬煮油茶時(shí)，會加上很多配料，粉條頭、海帶絲、豆腐條、油脂屑……熬到熟時(shí)，蔥花一潑，哎呀！香味襲來直銷魂！啜粥入口，細(xì)抿細(xì)嚼，只覺口中黏稠感和顆粒感齊飛，一派鮮香籠罩。五花八門的食材，將一鍋粥匯成了濃郁的復(fù)合香型。醇香、溫暖、滿足，不止嗅覺、味覺與觸覺，構(gòu)成的是通體的舒泰。

寒冬的清晨，捧起一碗油茶湯。一勺油茶入口，是軟玉溫香；一匙油茶下肚，是腸胃間一場艷遇。油茶，讓人產(chǎn)生遙遠(yuǎn)的追憶，那關(guān)于童年的、故鄉(xiāng)的歲月雖然模糊，味覺卻不模糊，來自生命源頭的美味，令人內(nèi)心安寧而滿足。