饞人說饞

陶琦

美食紀(jì)錄片近年大受歡迎，無數(shù)人將之引申為一場解放“飲食思想”的運動，原來被視為“不務(wù)正業(yè)”的吃喝行為，讓許多人感受到了從未體驗過的快感，愛上了許多之前不會愛上的食物。“饞”也成了高頻詞，不僅各方時尚人士都爭當(dāng)“吃貨”，還有美食大咖自詡為“饞宗大師”。

從字面上看，“饞”的意思是“貪吃”，但如此簡單的兩個字又很難刻畫出饞的特性，也無法涵蓋人因饞起念后內(nèi)心洶涌澎湃、無法平息的沖動。對饞人來說，面對美食卻不可得，是一個備受煎熬的過程。日本作家養(yǎng)老孟司的《傻瓜的圍墻》，把食欲列為一種本能，是基因方面不可抑制的，只有獲得滿足，才會暫時消失。

我幼年時，每天早上有一毛錢早餐費，家人擔(dān)心早上被我吵醒，常在晚上就提前把第二天的早餐費給我。我拿到錢后，內(nèi)心的饞蟲常無法遏止，會提前買了鹽水花生或其他零食，滿足被壓抑的原始欲望。這樣做的后果就是第二天必須餓著肚子去上學(xué)。雖然挨餓的滋味很不好受，但即時滿足對所嗜食物的渴求，于我也有著如同荷爾蒙般強大的力量，也能令人智昏。多年后看到斯坦福大學(xué)針對“饞”所做的“棉花糖實驗”：在實驗中，小孩子可以選擇立刻得到一塊棉花糖、曲奇餅或巧克力，也可以等待一段時間后得到兩塊。我就知道自己沒有通過“延遲滿足”的測試。

饞沒有階層和文化之分，窮人饞，有錢人也饞。饞人中既有我這種“喉嚨恨不能伸出手來”的市井小民，也有寫“半殼含黃宜點酒，兩螯斫雪勸加餐”的蘇軾，“饞愛流匙菰米滑，渴便滿杓粟漿酸”的陸游。饞與充饑果腹也不同，饞是在滿足了基本生存需求之后，不惜氣力追求食物味道的一種自我款待。饞人通過滿足口腹之欲所獲得的多巴胺，絕不亞于富豪一擲千金拍下一幅魯本斯或塞尚的畫作。

我有一個朋友早年經(jīng)商失敗，簞瓢屢空，室如懸磬，饞的毛病卻一點兒不改。他經(jīng)濟最困難的時候，常到菜市廉價買回剛孵化的小魚做菜，魚只有火柴棍大小，很多人都不屑吃，多是買來喂魚喂鳥，即使要吃，也是采用最簡單的方法下到油鍋里炸干，然后烹飪。他卻不取其法，認為油炸會令仔魚吸附太多的油，變得油膩影響口感，每次都是花上幾個小時用小火慢慢把仔魚焙干，再佐以酸筍、辣椒烹成一碟酸辣可口的菜肴。這與《射雕英雄傳》里的洪七公，身為乞丐也要追求最精美的食物享受，不僅愛吃還懂得怎樣吃，如出一轍。

《清稗類鈔》也記述了一個饞人：廣東南海有個叫李樗的舉人，家境不錯，卻嗜食鴨屁股，家里凡是用鴨子做菜，他都是提前割下鴨屁股自行處置，其他部位絕不沾筷。平時有親朋設(shè)宴，整只鴨子少了鴨屁股，他會認為是主人待客不誠，執(zhí)禮不恭，怫然不悅而去。佛山有一個富豪，交游廣闊，常在家里設(shè)宴請客，每次都要用數(shù)十只鴨子，廚子烹飪前會把鴨屁股割下丟掉。李樗聽說后，驚嘆竟然有人不識此寶物，如此本末倒置，昧棄精華而矜糟粕。為了享用富豪家中丟棄的鴨屁股，李樗干脆把家搬到了佛山，與富豪結(jié)鄰而居。這種為了所嗜食物擇鄰的行為，也把饞的情懷意義詮釋得淋漓盡致。

饞在過去常被視為非理性的沖動。否定并控制一些與生俱來的意志，也會使人生充滿消極和陰郁的色彩。生活藝術(shù)與人生本來就應(yīng)是完美融為一體的。饞并非只是為了滿足私欲，也是一種心情，一種恣肆的生命形態(tài)，很多時候，人需要通過這些把握細節(jié)的卓越能力來打開閉抑的生活，賦予生活更多的自由。

【原載《聯(lián)誼報》】