雞蛋,是一種極誘人食欲的東西。
它總以一種獨(dú)有的鮮味,行走于葷素之間。早點(diǎn)攤現(xiàn)烙的雞蛋餅,香氣比排的隊(duì)飄得更遠(yuǎn)。若是家里炒了雞蛋,須臾間,廚房就會(huì)被濃郁的香氣注滿。緊接著,細(xì)嫩的蔥花從天而降,鋪就大片青綠,該出鍋了——
過了油的雞蛋是如此腴美,卻在內(nèi)里回轉(zhuǎn)出輕盈的鮮,它像是摸透了你的脾氣,咸香拿捏,口感妥帖,治愈一切。
于是,煩惱再大,也大不過一盤家常炒蛋。
很會(huì)吃的袁枚在《隨園食單》里寫:雞蛋打而蒸之,絕嫩。加茶葉煮者,以兩炷香為度。其他則或煎或炒俱可。
雞蛋不善多言,但吃法多元。
一勺流滑的蛋羹,入口即化。鋪在米飯上一起送入嘴中,又能吃出一種類似慢燉的醇厚味,樸實(shí)但滋養(yǎng)。
純粹的水煮蛋,更受原味派的青睞。那Q彈白胖的身體,好似在向天下昭告自己元?dú)鉂M滿。
加入茶葉鹵煮的茶葉蛋,則是咸口愛好者的福音,不油膩,但有滋味。汪曾祺就曾在文字里寫,每當(dāng)他有茶葉喝不完,就要挑一些次點(diǎn)的,用來鹵雞蛋吃。
打鹵面,這種北方人都無法拒絕的吃法,在制作鹵子的時(shí)候,也離不開雞蛋。
西紅柿、茄子、木耳、口蘑……再勾上一層晶晶亮的芡汁,澆在手搟面上。不開玩笑,能夠隨機(jī)香倒路人。若是再搭配上涼拌小菜,醋與蒜的幽香,會(huì)讓香味更甚。
如果說蛋餅攤開了煙火人間,那么炸蛋就是炸開了人間浪漫。
沒有一個(gè)嗍粉愛好者會(huì)拒絕將炸到圓盤大小的炸蛋,狠狠泡入湯中。咕嘟咕嘟,喝飽了酸辣湯的炸蛋七分酥三分綿,吃起來讓人生快意盎然。

在重慶,小面則更多的是配煎蛋和豌豆尖,爽辣微麻,鮮香不絕。
煎餅馃子則是外地小吃攤上的絕對(duì)領(lǐng)頭羊。
盡管山東煎餅和天津煎餅在本地有著各自的執(zhí)著,但到了外地,全部統(tǒng)一,應(yīng)卷盡卷。
同樣成為“卷王”的還有廣東的腸粉。
不論你是廣式的蛋肉腸,還是潮汕的海鮮腸粉,都少不了雞蛋的點(diǎn)綴,當(dāng)白汽升起又散開,當(dāng)鮮味鉆進(jìn)鼻子又涌進(jìn)嘴巴,不復(fù)雜的調(diào)味也足以撫慰人心。
同在小吃攤,很考驗(yàn)技術(shù)的還有河南、河北的雞蛋灌餅。
從來沒見過這么聽話的蛋液,熟練的阿姨甚至能一次灌入五六個(gè)蛋,讓人大為驚嘆。
雞蛋,除了煙火中的浪漫,也是補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)的前行兵。
小時(shí)候感冒了,媽媽總習(xí)慣做個(gè)荷包蛋,因?yàn)榧恿颂牵杂悬c(diǎn)甜。表面軟滑,內(nèi)里流心。長(zhǎng)大后,糖煮蛋變成了煮面時(shí),下鍋成團(tuán)的荷包蛋。當(dāng)熱氣縈繞耳畔,說不出的溫暖。
再脆弱的時(shí)刻,雞蛋都能夠治愈。仿佛只要胃里滿當(dāng)當(dāng),心便不會(huì)空蕩蕩。
雞蛋是一種充滿溫情的食物。它可以平凡至簡(jiǎn),也可以華麗至極,它包容一切食材與做法,卻也不喧賓奪主。
它不但貫穿起所有的節(jié)年、喜事,也融于日常生活。雞蛋絕對(duì)是中國(guó)人最有歸屬感的食物。不論遠(yuǎn)行的步伐邁得多遠(yuǎn),總有一種做法,會(huì)讓你瞬間想家。