運河湯影

運河的晨霧總是攜帶著誘人的面香。天邊尚未完全泛起魚肚白，蘇州老城內(nèi)的面館便已點燃黃銅鍋下的火。老楊師傅熟練地將整扇豬骨投入沸水之中，用竹笊籬輕輕撇去水面浮沫，隨后轉(zhuǎn)小火慢燉。當南岸青石階上的木桶蓋被輕輕揭開，第一縷晨光穿透花窗的縫隙，那骨湯已變得如牛奶般潔白，濃郁羊骨湯的蒸汽直沖黛色蒼穹，仿佛將運河兩岸數(shù)百年的晨昏都融入其中。

運河旁的人家，面案皆設(shè)于臨水之處。陳家阿婆揉面的手法如撫琴般優(yōu)雅，手腕起落間，面團逐漸呈現(xiàn)出象牙般的光澤。面團在青花瓷盆中悠然呼吸，仿佛在與運河的潮汐合奏。陳阿婆一定要等到運河上第一艘滿載鮮蝦的小船到來，才舍得將雞蛋打入面盆。當船娘送來活蹦亂跳的鮮蝦時，竹簍中的水珠恰好濺落在青磚地上，暈開幾朵墨梅般的痕跡。

頭湯面尤為珍貴。南來北往的食客們踏著石板路上的露水匆匆趕來，藍邊瓷碗中盛著細如銀絲的面條，湯色清澈透亮，可映出人影。澆頭如同流動的節(jié)氣表：清明前的刀魚汁澆面鮮美得令人難以忘懷，端午的楓鎮(zhèn)大肉面需配以陳年酒釀，秋分時的禿黃油拌面則能讓半條街的銀杏都染上金黃。跑船的漢子偏愛雙澆硬面，燜肉與爆魚在舌尖上碰撞出運河的波濤聲。

我常流連于廿四橋邊的面攤。北岸的粗陶碗中盛著刀削面，邊緣薄如蟬翼，中間卻韌性十足。澆上一勺紅亮亮的羊肉臊子，再撒上一把芫荽，湯面上立刻浮現(xiàn)出金黃的羊油星子。跑船的漢子們坐在條凳上大口吸溜，汗水與湯水一同滾入衣領(lǐng)，比運河的浪花更加喧騰。南岸則講究“湯不盈碗”，青花瓷盞中只盛七分滿的湯面，湯色清澈見底，卻能品出河蝦、干貝、火腿共同熬煮出的三重鮮美。銀絲面細得能穿針引線，在湯中漾起層層波紋，仿佛將運河的漣漪都盛入碗中。

夏至之后的風扇涼面更是別有一番風味。竹匾上的細面晾曬在穿堂風中，如蠶絲般層層鋪展。老師傅手持棕櫚扇輕輕搖動，面絲隨風翻飛，宛如白鷺振翅高飛。澆上一勺井水湃過的糟鹵，再撒些脆嫩的雞頭米，暑氣便在運河的漣漪中消散無蹤。

立秋之日，我目睹老楊師傅往湯鍋里丟入整塊的山柰。運河上突然下起一陣急雨，雨簾中彌漫著桂皮的香氣。“伏天積累的濕氣，得靠這味藥來袪除。”他攪動著湯勺，銅鍋沿上結(jié)著的褐色湯垢紛紛落入火中，濺起幾點幽藍的光芒。南岸的陳家阿婆卻在廊下晾曬面條，千絲萬縷的面條垂掛在竹架上，秋風掠過，發(fā)出沙沙的聲響，宛如蠶食桑葉般動聽。

臘月里運河結(jié)冰，北岸面館支起了紅泥爐。羊湯中加入了當歸、黃芪，蒸汽在窗欞上凝結(jié)成霜花。來此的客人常捧著大海碗暖手，湯面上浮著的枸杞如同雪地里點亮的燈籠。南岸檐角垂下冰凌，陳家阿婆端出了蟹黃湯包配陽春面，蟹油在清湯中暈開一圈圈金色的漣漪。

這些年經(jīng)過改造，運河兩岸的青石板已換成了水泥堤。老楊師傅的銅湯鍋依舊在用，只是添置了電磁爐；陳家阿婆的銀絲面依然細軟如初，只是裝面的碗換成了粗陶碗。前日暴雨傾盆，我在南岸避雨時，陳家阿婆的孫女端來了一碗三蝦面，蝦仁、蝦籽、蝦腦在湯中上下浮沉。雨點擊打在運河上，恍惚間又回到了以前那個霧蒙蒙的清晨。面湯入口的瞬間，我恍然大悟，所謂的“本味”，原來是將四時的風物、八方的水脈都融入一碗熱湯中。運河湯面熬煮的不僅僅是麥香與肉鮮，更是流動的市井長卷，是水做的煙火人間。

運河邊的面碗里盛滿了千年的光陰。我曾見過一位九旬老者顫巍巍地堅持要吃一碗陽春面：“少時跟著漕船四處漂泊，這味道就像錨一樣，總能把我拽回七里山塘。”湯面升騰的熱氣中，古老的水道與奔騰的時代竟如此和諧地交融在一起。暮色漸漸籠罩了評彈的聲音，面館開始收攤。最后的食客碗中還剩半口面湯，青花碗底倒映著搖晃的燈籠，仿佛永不干涸的運河支流，在人間煙火中靜靜地流淌。