從匠人小鎮開進好萊塢大片

我們此行的下一站是馬爾莫拉達山，多洛米蒂的最高峰，途中略過了幾個好玩的地方，原因是2024年6月剛剛來過且這次時間有限。

匠人小鎮奧蒂塞伊

一個地方就是奧蒂塞伊，這是一個游客友好型小鎮，居住體驗非常好。通常，小鎮的旅游業發達，就意味著各種設施特別完善，但和旅游相關的一切，都稍嫌表面甚至浮躁。奧蒂塞伊這座旅游小鎮，在表面上的熱鬧之外，卻很有匠人傳統，那種氣息從街巷中無形地散發出來，就是我們說的“氣質”，不可多得。

奧蒂塞伊最遠的歷史記載可以追溯到公元13世紀，最出名的是自17世紀以來頗為繁榮的宗教雕塑、祭壇建筑和木制玩具產業。這里有許多木雕世家，他們制作的宗教雕塑在17世紀和18世紀行銷范圍廣闊，小鎮被視為國際木雕中心。19世紀末20世紀初，雕塑家費迪南德·德梅茨創立了技術學院。2024年夏天，我們在奧蒂塞伊住了4個晚上，每天都經過那所學校，從街上就可以看到校園里擺放著的木雕作品。

小鎮中心，有一座教堂，還有一座區域歷史博物館。夏季的周末，在中心地帶的空場上，常常舉辦露天演出。街邊除了木雕工藝品商店、針對運動愛好者的野外裝備商店，還有本地特色的點心店、咖啡館、比薩餅店、超市，本地人的生活和游客密集交織在一起。

刀鋒山，戛然而止

鎮上有兩座規模頗大的纜車站，一座通往休斯高原，另一座通往大名鼎鼎的刀鋒山。說起來，刀鋒山只是普埃茲·奧德勒山群中一座不算高的山峰，海拔2519米，相較之下，普埃茲峰2913米，奧德勒山群最高峰富爾切塔和里蓋斯巖山海拔都達到3025米。

和很多人一樣，我們初次進入多洛米蒂登上的第一座山便是刀鋒山，或許因為它的中文名字對我們來說，既秀麗又充滿力量，還略帶神秘感，有種令人聽到就會心生向往的吸引力。從奧蒂塞伊小鎮中心向北，沒多遠就走到頗具儀式感的山門，電子屏上滾動著“刀鋒山纜車”的字樣，進入之后，連續幾段戶外扶梯，把我們帶到另一座寫著“刀鋒山，1500米—2500米”的大門，再進入這道大門，站在自動步道上穿越山洞，才抵達真正的纜車站，纜車分為兩程。這一程一程的換乘，如同充分的預熱，然后，真正吹到了山上的風，看到了那一派景象，不由得激動地想喊出來，似乎語言都不足以表達興奮之情，看過太多次圖片了，但和照片的感覺太不一樣，和視頻的感覺太不一樣，一定要現場，一定要站到這里。

刀鋒山好像一塊鋪滿綠毯的巨大觀景坡，由低處向高處緩緩延伸，但草坡突兀地戛然而止，陡然間墜落成懸崖。從背面看，寧靜安逸，風和日麗，站到側面才發現好像曾經有一排鋸齒般的刀鋒從天而降，將山體劈開，得來鬼斧神工之作。

這次路過奧蒂塞伊，我們沒有停留，僅穿城而過，沿著SS242號公路向南，不小心開進了一部大片的感覺又回來了，那是如同坐在全幕影院第一排仰視氣勢如虹排山倒海的感覺。

“棺材式”纜車

這次，少了最初的驚心動魄，但隨著道路盤旋的心潮起伏還是有的，而公路兩旁的巨大山峰，泰然自若、氣定神閑、天經地義、不容置疑的姿態，令人感到大自然無窮的力量。

2024年夏天那次，我們沖動之下臨時停車，還記得停車場的小哥，充滿自豪地指著眼前的群峰，說：“這是塞拉，這是馬爾莫拉達山，這是長石山……”長石山的一面朝向休斯高原，花前月下、云淡風輕，而另一面撼天動地、氣勢磅礴。幾乎沒有猶豫，我們選擇了嘗試“棺材式”纜車，這個綽號來自車廂的形狀，一人多高，窄窄的白色長方體，剛剛夠兩個人站立其中，對比其他纜車，上下的動作需要更敏捷一些。車廂輪轉到位的時候，工作人員幫助打開門，第一個人盡量快地抓住把手健步登入，第二個人有時需要追著跑兩步才能趕上。站在盒子里后，搖搖晃晃步步升高，十分有趣。這條纜車線路是1972年建成的，從車廂往下看，可以看到長石山怪石嶙峋的獨特景觀。

傳說在法薩山谷和加爾蒂納山谷之間，住著性情溫和的巨人家族，他們從河里收集黃金，用黃金從農夫那里購買土豆和奶酪，相處融洽。但有一個名字叫薩索隆戈（長石山的音譯）的巨人，做了許多壞事，毀壞莊稼、偷黃金、偷糧食，然后嫁禍給狐貍、喜鵲、獾、紫貂、鷹、鼴鼠和老鼠，而且，每當大家發現失竊，就數薩索隆戈喊得最兇：“處死狐貍！處死紫貂……”后來，大家覺得不對勁兒，聯合執勤巡邏，終于發現了罪魁禍首。薩索隆戈被懲罰陷入地下，留下一只手露在地面上，仍然不知悔改，于是五根手指石化了，成為長石山的山峰。

最帥且最危險的運動

繼續沿著SS242號公路行駛，轉到SS248號公路，再轉過無數個盤山“之”字，就來到普多伊山口。2024年夏天的時候，我們站在售票窗口，工作人員問道，山頂上霧很大，什么都看不到，確定要上嗎？

從海拔2950米的纜車山站出來，果然陷入了濃霧。隱隱約約看到灰白色的石礫、泥土、積雪和冰，幾座若隱若現的石堆，好像瑪尼堆一樣。我們跟著其他游客的影子走了一段，霧越來越濃，能見度越來越低，只好返回。返回途中，卻驚喜地發現霧淡了，遠處懸崖邊上的纜車站清晰了，四周的群山也顯現出來。在任性的風中，環視四周，和群峰平起平坐，堡壘般的塞拉山群，塞拉山群的最高點博埃峰，近在咫尺，自己也如同融入了雄渾壯闊的大手筆之中，而滿山遍野的綠色和綠色中的蛇形山路，遠望的長石山和馬爾莫拉達山，好像詩和遠方一般。那一刻，忽然間明白了，為什么人們把普多伊山稱為“多洛米蒂的陽臺”。后來，我們跟邂逅的朋友說，去過普多伊山頂，會覺得對比之下，休斯草原是小情調，刀鋒山也像公園。

遠處白雪和灰色山巖之間，幾串螞蟻般的小人兒，那是勤奮的徒步者。面向卡納澤伊的懸崖邊，漸漸聚集了一群游客，大家都屏住呼吸，靜靜地看著幾個蝴蝶般的年輕人，站在懸崖邊沿，他們的頭盔上都裝著觸角樣的小型攝像頭，背上背著小傘包，最左邊的身穿湖綠色翼裝，中間的白色，右邊的迷彩色，第四位身穿藍色翼裝，他和3位擊掌之后，退到稍微靠后的位置。那3位也互相擊掌，之后，各自調整自己的姿勢，大約過了不到1分鐘，從 “湖綠”開始，略微弓身下蹲，雙臂平舉，沖下懸崖，然后是“白色”，然后是“迷彩”?！八{色”緊接著也站到懸崖邊上，下蹲，伸展，凌空。他們在天空和綠野之間，游轉著，直到被山體遮住，看不到了。這大概是世界上最帥但最危險的極限運動，至少是之一，結合了翼裝飛行的定點跳傘，甚至比定點跳傘本身還要危險，因為飛行者需要把握翼裝滑翔的速度和姿勢，增加了動作的復雜性和控制難度。

沒有立場也沒有戰場

普多伊山口的山腳纜車站邊上有一座和一戰相關的博物館，從這里向東大約走半個小時，有一座圓形堡壘狀的墓地，在入口的墻上，可以看到所有被安葬者的名字。

這座為德國陣亡士兵而建的墓地，最初計劃始于希特勒時代，即20世紀30年代末。結果，人們還沒來得及好好安葬第一次世界大戰的陣亡士兵，第二次世界大戰就迫不及待地趕來了，致使工程中斷，直到二戰后的1959年，墓地建成，已然物是人非。于是，墓地中，不僅按照原計劃，安葬了第一次世界大戰中陣亡的454名德國士兵的遺骸，也安葬了8128名第二次世界大戰中陣亡的士兵，其中包括849名德國國防軍。一戰和二戰，前后跨越30年，而他們的悲劇還在不同的地方上演，正在上演……

這一次的行程，我們并沒有轉入普多伊山口，而是直接到卡納澤伊打尖，卡納澤伊這座小鎮，比較旅游化，駐留的感受平平。

（責編：李玉簫）