哈爾濱——俄國風情城

去哈爾濱看看，這念頭已在我心中萌生多年。小的時候常聽母親提到哈爾濱，那雖不是她的故鄉，可她的伯父在那住過，從伯父那里她熟悉了哈爾濱，她說哈爾濱城是由俄國人修建的18條俄式大街組成。好奇心驅使我，想去親眼目睹這座在中國的俄國城。當然，迷人的太陽島，獨具北國風光的雪雕游園會，也讓我這個生長在南方的人向往。

這次俄之旅，哈爾濱是必經之地，是我們稍作停留的第二個驛站。旅行社為我們在這里安排了兩個景點，游覽太陽島和東北虎林園。我們一行人，興致勃勃地驅車駛向哈爾濱郊外的太陽島。

汽車過剪子橋不久，導游小姐指著前面一片荒灘遠遠多于流水的河床，對我們說：\"這就是松花江\"。我實在是懷疑起自己的眼睛，我時常在電視里見過松花江，它美麗，它碧波萬頃。冬季它向人們奉獻出那么多晶瑩碩大的冰塊，任你展開想象的翅膀，創造出魅力無窮的冰雕。我忍不住向導游小姐發問：\"松花江怎么會成這樣？\"

導游小姐忙說：\"自從98年那場洪水以后，這里再沒下過大雨，所以松花江干枯了。\"

車停在一個寫著\"太陽島公園\"的水泥建筑大門前，導游小姐讓我們下車，說是到了。太陽島不是松花江上的一個島嶼嗎？怎么會是陸地上的一個公園，我至今還在懷疑我們去的是不是電視片里看到的太陽島。

剛進大門倒是見到了一片蔥蘢的林木，可是我并沒有感覺到有多美。再往深處走，樹木逐漸稀少，腳下不再是潔凈的水泥路面。凹凸不平的黑土地，一邊長著雜草，一邊像是低洼的耕地，還有人在里面耕種。哪里有什么賞荷垂釣，清波泛舟的美景。我又向導游發問：\"太陽島不是在松花江上嗎？怎么沒有見到有水的地方，還有那些荷花，那些劃船的地方？\"

這時，與我同行的幾個人也起哄嚷道：\"怎么把我們帶到這樣的地方？\"

身材高大憨厚的導游小姐，尷尬地指著那片有人耕種的洼地說：\"這里原先就是開滿荷花，可以劃船的地方。這是從松花江引入的支流，松花江干枯了，這里也就見不到水了。\"

世間萬物都有它最美好的時候，也有它丑陋的時候。我只能遺憾沒有見到太陽島的美麗，對它現在的丑陋還是寬容吧。我們沒有必要難為導游小姐，有人提議：\"我們去看下一個景點吧。\"

到了東北虎林園，我們換上了裝有鐵欄的汽車。通過層層電動鐵閘門，進入了成虎園和非洲獅園。盡管這里不是一般的動物園，獅虎沒有關在狹小的鐵籠里訓養。在這座顯得光禿的大園子里，它們不用奮力去撲食獵物，悠閑自在的或漫步，或打盹，對那些緩緩爬來的鐵甲蟲，早已熟視無睹。它們失去了原始的天性，你無從看到那兇猛的雄姿。

我們常說到人與自然的和諧，在這兩處，我感到失卻的恰是這種和諧。其實，太陽島和東北虎林園，不過是近年來開辟的旅游新景點，它并沒有體現出這座城市的特色，更沒有讓想要了解這座城市的人走進它。

出東北虎林園后，我向導游小姐要求，把車停在圣.索菲亞教堂前，這是剛到賓館時，我在哈市一日游廣告上看到的。不過，我沒有忘記母親說的舊時的俄式街道。我向導游小姐打聽這些街道，她顯得很茫然。我只好問：\"有沒有過去的老式街道？\"她說：\"有一條中央大街步行街。\"接著，這位熱情的東北姑娘，不僅向我們介紹了步行街，還介紹了哈爾濱的三大\"蓋\"。

正說著，車就停在一座清水紅磚結構，勒腳以下采用方整花崗石砌筑，綠色鐵皮屋面的建筑前。在四周聳立的現代建筑里，它雖然陳舊，但它那獨特的拜占庭式建筑風格，形體之復雜，砌工之精湛，讓我贊嘆不已。這就是建于1907年的圣.索菲亞教堂，它曾是遠東地區最大的東正教堂，教堂東西長42.5米，南北寬約28米，架頂距地面高約53.5米，占地面積721平方米，可容納2000人從事宗教活動。

我佇立在這座精湛、古老的建筑前，在靜靜地聆聽著它的訴說。這位臨近百歲的老人，它目睹和經歷了這座\"天鵝項下珍珠城\"，近一個世紀的滄桑變遷，它是最了解這座城市的。在歷史上，這里是白俄和猶太移民的聚居地，他們帶到這里的不僅是異域的生活習慣、歐式的建筑風格，他們還帶來了各自的宗教信仰。在二十世紀初，這里遍布著建筑風格各異的東正教、基督教、伊斯蘭教教堂。有許多教堂是建筑的杰作，不過都已蕩然無存，只能在哈爾濱的老照片里見到。

只有它是幸運的，它沒有炸毀在二戰的炮火中，也沒有搗毀于文革的愚昧里。不過它并不是傾巢之下的完卵，它保住了一個完整的外殼，內臟還是被掏空。它被冷漠了半個世紀，無人問津地成了某個單位的倉庫。今時它雖然被挖掘出來了，仍然沒有恢復昔日的風貌。它不再是宗教的圣地，只是哈爾濱老照片的展館。

在海參崴，我去過那里的東正教堂，它的外觀和規模遠不及圣.索菲亞教堂。但當你進入里面，不管你是懷著一種什么樣的心情，你都不免被這里的氣氛感染。詡詡如生的耶穌蒙難塑像，在燃燒的紅燭里讓你震撼。穿著紅色教服的傳教士，莊嚴地肅立在耶穌塑像前，口中念訟著圣經，虔誠的教徒站立在他身后，隨著他的念訟，不停地重復著，在胸前畫十字和恭敬的鞠躬。

我聽不懂教士念訟的俄語，我更不是一個教徒。我站立到了他們當中，也學著他們，重復著他們的舉動。沒有人在意我這個站在他們當中顯得低矮的異國人，他們沉浸在耶穌引領的天堂之路里。我并不相信耶穌是什么救世主，不過教徒們的那份虔誠卻很讓我感動。我們對信仰早已陌生，人是不是該有些信仰呢？

豪爽、熱情的的士司機，把我帶到了進入中央大街的入口。這條通往松花江畔的街道，誕生在1900年。這是哈爾濱市最早的繁華街道，在1928年被正式命名為中央大街。中央大街全長1450米，總面積1.36萬平方米。

我走在那條被稱作\"黃金之路\"的大街中央，雙腳踩在\"黃金\"鋪就的路面上。這條筑于1925年，工期歷時3年的道路，經歷了將近80個春秋，風雨剝蝕，人行車跑，還原原本本地舒展在這里。它由小塊的方石筑成，據說這些方石當年的價格是每塊一美金，\"黃金之路\"因此得名。

走在\"金塊\"上的感覺并不遐意，腳下的凹凸不平，最委屈的是高鞋跟把重心推給的腳掌。街道兩側那些優美的建筑，驅散了我足下的不適。我貪婪地欣賞著這些在特殊的歷史背景下，形成的文藝復興、巴洛克、新藝術運動和后現代等多種風格的建筑。可以說中央大街就是建筑藝術的長廊。母親說的18條俄式大街，在這里已無人知曉，這條大街足以彌補我的遺憾。

中央大街的盡頭，出現了一個廣場，在這里聳立著這座英雄城市的標志--防洪紀念塔。一個城市的標志，體現的不僅是它的特色，更應該有它的內含。它屹立在中央大街和松花江畔之間，當然夠特色了。98年那場百年罕見的洪水，波及了大半個中國，讓冷漠多年的中國人，激發出沉睡的豪情。舍己救人，舍命筑堤，慷慨解囊，這些壯舉當然不應該忘記。這座城市沒有忘記，它成了這座城市極具內含的標志。

在中央大街與廣場銜接的地方，一道景觀吸引了我的注意力。在這里坐著一排街頭畫家，他們專注的在為來往的游人畫像。我覺得這不僅增添了這座城市的藝術韻味，還讓我感到有那么一點異國情調。

穿過廣場就到了松花江畔，沿著江邊是綠樹成陰的斯大林公園。走在這里，我感受的不是綠樹構成的景色，讓我記起的是曾經有過的一個時代。這個城市的地域和歷史，讓它不可避免地保留著那個時代的痕跡。

旅俄歸來，又路經哈爾濱。這次我想見識的是哈爾濱的三大\"蓋\"，狠逛了一回超市和農貿市場，真叫我開了眼界。

在我下塌的北北大酒店斜對面，有一家超市，在特產區里，我見到了第一蓋。\"哈哈，怎么會有這么大的面包。\"我從堆疊的的大面包中捧起一個，驚嘆不已。\"大面包象鍋蓋\"真是一點不假。我捧捧這個，掂掂那個，哪個都有好幾斤重。我想買回一個讓家人也見識見識，可一想不行，走這一路不讓人當猴看才怪呢。

回到家里，母親向我提起：\"忘了讓你帶回一個大列巴了。\"大面包俗稱\"大列巴\"，從俄國傳入，在哈爾濱有近百年的生產歷史。母親很惋惜地說：\"當年常聽我伯父說起大列巴，在做工上可有講究，主料是精面，用啤酒花發酵，烤爐用的是硬木劈柴，烤出來顏色微黃，外皮穌脆，瓤松軟。光聽說，就是沒吃過。\"聽母親一說，我還真后悔。要是早說，我非豁出去，別人愛怎么瞧就怎么瞧，我只管扛著我的大鍋蓋就是。

在菜市場里，我見到了掛得玲瑯滿目的紅腸，我想這就是第二蓋了，\"歐式紅腸才叫蓋\"。賣紅腸的攤子，更有哈爾濱人熱情、好客的特點，一字排著的紅腸攤子，叫賣聲都是那句：\"姐們，姨們，嘗一嘗吧。\"，你稍一駐足，就會割下一節送到你跟前。

這紅腸也是從俄國傳入，原名叫\"力道斯\"，在哈爾濱也有百年歷史。它在選料上很嚴格，在制作工序還挺復雜，要經過剔割、腌制、制餡、拌灌、煮熟、烘烤、熏色等各道工序。看上去腸體色澤鮮艷，表皮棗紅色，有光澤、有彈性、皺紋細密，切面還很光滑。

還剩哈爾濱的另一\"蓋\"，\"喝啤酒像灌溉\"是見識不到了。受異域文化及氣候、性格的影響，哈爾濱人和啤酒有不解之緣，喝啤酒在這里已有百年的歷史了，至今啤酒的銷量，仍然居全國的首位。

我會記住哈爾濱，在松花江碧波蕩起的時候，在冰雕、雪雕、古老的冰燈布滿游園的時候，在亞布力雪山堆滿厚厚的積雪可以滑雪竟技的時候，我會再來。

我會走進一家小小的風味餐廳，切上兩片大列巴，一片抹上果醬，一片抹上奶油，中間夾上幾片紅腸，再來一杯牛奶，細細的品嘗。我還會要一瓶啤酒，親自來感受一回\"灌溉\"。