好萊塢的服裝設計藝術

摘要 服裝設計在好萊塢初期并不太重要，上個世紀的=十年代中期，當女演員費雯·麗身穿華麗的長夜禮服，深情地演唱“責備媽咪”時，在現場拍攝的攝制組工作人員情不自禁地歡呼起來，導演等一下子認識到服裝和服飾對于一部影片的重要性，從此，好萊塢電影業出現了一個新行當——服裝設計師。

關鍵詞 好萊塢 服裝設計 特點 風格

在早期，好萊塢電影初建時，是沒有服裝設計的，當初，在拍攝一部電影時，攝影棚后面的衣櫥里面只有僅僅供當天拍攝的幾件簡單的服裝，比如睡衣，長短裙子或幾件汗衫而已。在1915年當格里菲斯拍攝《一個國家的誕生》時，女演員麗蓮·吉斯在拍攝時，不得不由他的母親來為她縫制服裝，這時，沒有人會把服裝設計看成一種藝術。但隨著好萊塢電影業的發展。到了上個世紀的二十年代中期，在一部影片中，女演員費雯·麗身穿華麗的長夜禮服，深情地演唱“責備媽咪”(Put the Blame on Mame)時，當時在現場拍攝的攝制組工作人員情不自禁地歡呼起來，導演等一下子認識到服裝和服飾對于一部影片的重要性。

也就是從此。好萊塢電影業出現了一個新行當即服裝設計師，其英文為costumedesigner，按照字義應該是“戲劇行套設計師”——即從西歐古典戲劇藝術中的專門負責設計戲劇角色所穿裝打扮的服裝人士。說到早期好萊塢的服裝設計藝術，就不得不提到了一位名叫艾迪絲海德(Edith Head)女藝術家。

艾迪絲·海德出生在1897年，原名是艾迪絲·克萊爾·波森納(Edith cIalre Posener)，她早年在洛杉磯當小學老師。海德是她的第一任丈夫。1923年，好萊塢派拉蒙電影制片廠成立了戲劇服裝部Departmen of CostumeDesign，登報招聘，毫無服裝設計經驗的艾迪絲·海德就大膽去應聘，她當時是借用了自己的一位在藝術學院學習美術的朋友的繪畫草稿去應付考試。也許是歪打正著，派拉蒙公司的霍華德·格里爾(Howard Greer)，對她考試，艾迪絲承認自己的弄虛作假的行徑：但她很仔細地回答了一些服裝設計的細節。霍華德看中了這個女青年的聰明機靈的才智，開始雇傭她繪制服裝設計草圖。

霍華德·格里爾(Howard Greer1886-1974)，是美國好萊塢電影業中第一位在一個制片廠或制片公司內部獨立設置服裝設計單位的電影服裝設計師。在1923年。格里爾先生就在派拉蒙制片公司內建立了一個很巨大的服裝設計部門。他親自任主任，該部門雇傭了200多名裁縫和縫紉師傅，也是他在好萊塢影業中，正式把服裝設計師作為美國電影業中的一個單獨的專業。格里爾還是一位著名的時裝設計師。1927年，他辭退了在派拉蒙公司的高薪職位，而去開自己的時尚商店。此后特拉維斯·班頓接替了他的職位。

1927年，當時好萊塢的著名設計師特拉維斯·班頓(TravIs Banton)接任了霍華德。他繼續雇傭艾迪絲·海德，而且大膽提升她為服裝設計師。于是她就成為了好萊塢的第一位女性服裝設計師。

特拉維斯·班頓(Travis Banton1894-1958)，他在接替格里爾先生后成為了派拉蒙公司的服裝設計部的主任，他為人聰明，而且大膽把電影服裝設計同剛剛興起的時裝設計結合起來，而后者也因他而出名：他就親自為瑪麗·畢克馥(Mary Pickford)和道格拉斯·范彭克(Doug as Fairbanks)的“秘密”婚禮設計了婚紗。而一舉成名。在派拉蒙公司期間，他為一系列歷史影片擔任設計，例如他為女明星馬琳·黛德麗(MarIene Dietrlch)在影片《疤臉女皇》(The Scarbt Empress)設計的服裝引起轟動：班頓強調自己的權威，他有時比導演還厲害，因為當時女明星發胖，無法試穿他所設計的服裝，他竟然下令要求她節食減肥。但他酗酒成性，1938年，因為酗酒不得不離開派拉蒙片場。后來。他曾經在老伙伴格里爾的時尚商店擔任時裝設計師。

海德女士在1 938年班頓離開時，被委任負責掌管派拉蒙公司的服裝設計部門。她工作認真，待人公正，懂得尊敬下屬，不久就獲得好評。她自己后來說：

“在早期，我從來不知道我要花費什么東西。那時服裝設計師搞出個服裝，如果這位女星或女演員不喜歡，設計師就需要重新設計另外一件。當時，現在，我們固于預算開支，所以預算開支在設計的前面。過去。我知道我要同誰工作。在派拉蒙公司時，我知道要為格里絲·凱莉(Grace Kelly)，桃絡瑟·拉莫爾(Dorothy Larmour)，鮑伯·霍普(Bob Hope)，和本·考斯比(Bing Crosby)等工作，我可以計劃，我也可以訂貨包括那些紡織品材料。當時。我正在為一個名叫安特·桑亞(AuntSonya)的角色設計服裝，我記得她的服裝的號碼在14號到16號之間。我所知道只有這些，第二天這位女演員就來了，也許下星期一她就要上機拍攝了。”

在派拉蒙公司工作期間，海德以自己的獨具的才華、聰明和獨到的藝術知識，以及她的公平正直、一絲不茍的工作精神和領導才能而獲得整個公司從上到下的尊敬。從1938年開始直到1967年。艾迪絲·海德為大約五百部影片設計服裝和服飾，她因為自己的獨特的設計一共獲得34次獎項的提名，而且贏得了八次奧斯卡金獎，是美國獲得奧斯卡金獎最多的女性。她在好萊塢電影歷史特別服裝設計的成就和榮耀至今無人可比。可以說，目前我們常常津津樂道的許多經典影片中的女性，和時裝偶像(比如奧黛萊·赫本，葛麗絲·凱莉)的造型均出于海德之手，由她任服裝設計的好萊塢影片，都曾經創下美國電影史上的輝煌紀錄。

艾迪絲海德時常說：

“服裝指導的參與應該從一部影片的籌備時就開始，哪怕全片只需要一套服裝，通常，我會先和演員交談，詢問他們是怎樣看待這部影片中的這個角色應該如何打扮，然后再與藝術總監溝通，所以，我不是自顧自地一個人包辦設計服裝的。一是要把許多方方面都考慮周全之后，替大家設計，二是和大家一起設計。我想，這就是我在業界堅持這么多年的原因。”

海德的確是這樣做的。在她為希區柯克的一系列影片擔任服裝設計時，他總是和演員合作，比如著名女演員英格麗·伯格曼(Ingrid Bergman)的影片《西北偏北》等，格里絲·凱莉的成名《后窗》等。

1954年，當奧黛麗·赫本簽約出演《薩布瑞納》(Sanbrina)時，艾迪絲·海德已經成為了好萊塢“最高服裝設計研究會”的主席。在這部影片中小赫本飾演一個汽車司機的女兒，她前往法國巴黎學習烹飪技藝，但回到美國之后，她卻成為一位高雅的女士。在影片籌備階段，小赫本就建議海德邀請一位真正的法國時裝設計師，最后，紀梵希(Givenchy)被選用了。紀梵希是一位法國著名的時裝設計師，結果她的設計為小赫本的表演增色很多。“紀梵希的創作總是帶給我安全和自信，使得我更加容易地投入工作，而且看起來確實很好。”小赫本在獲獎后這樣說。該片被授予奧斯卡服裝設計金獎，在頒獎儀式上，海德稱贊紀梵希的才華：“沒有紀梵希就沒有我手中的這個小金人，因此這個獎應該我們共享”。

紀梵希的成功也使得法國時裝業開始登上了美國好萊塢的服裝設計大殿，1947年，一位名叫克里斯丁·迪奧(Christian Dior)的法國時裝設計師，以其獨特的新外觀(New Look)的藝術思想而出名于時裝業。這時，遠在好萊塢的女明星馬琳·黛德麗立即向迪奧發出邀請，請他專門為自己設計服裝。此后，迪奧為黛德麗在希區柯克導演的影片《舞臺驚恐》(StageFright)和亨利·科斯特(Henry Koster)導演的《天堂無路》(No Highway in the sky)，結果，黛德麗一下子就成為了好萊塢最受歡迎的時髦女星。當初，班頓曾經為黛德麗設計過很多好的服裝。但迪奧這個法國家伙，很懂得細節的把握，比如對馬琳·黛德麗，他多次細心研究。不但為她在銀幕的形象設計出最為得體的銀幕形象服裝：就是在現實生活中，迪奧也為這個美國女星設計出最能表現黛德麗的迷人氣質的日常服裝：無怪，曾幾何時，黛德麗成為美國中產階級女性心目中的最佳效仿的女性形象，迪奧——一家法國時裝公司和化妝品公司，也從此一舉成名，成為西歐的最大的服裝公司，大賺其錢。

不但法國人，其他的歐洲時裝設計師也延續迪奧的道路，來到美國好萊塢，羅伯特·卡絡奇(Robert Kalloch)，蘇格蘭裔法國服裝設計師，在上個世紀的三十年代來到好萊塢，他一下子就為好萊塢的女性所迷惑。他甚至認為美國女性比起歐洲女性在服裝打扮上更好看：因為在好萊塢中，“時尚”是在好萊塢女性中最為流行和時髦的詞匯。

在初期，卡絡奇曾經為安娜·帕弗絡娃——一位著名的舞蹈家，設計過芭蕾舞戲服——即芭蕾舞服。卡洛奇還是倫敦的著名時裝設計師杜夫·高登夫人(Lady Duff Gordon)的好友。剛剛來到好萊塢哥倫比亞公司時，這位蘇格蘭人似乎很羞澀，他膽小，總是害怕自己的設計不好——他似乎從來沒有為自己的設計滿意過。當時，他很快就展示才華，他對于新片中的角色的服裝風格把握十分得體，而且時常繪制出令人驚訝，乃至令人不可思議的設計草圖。艾迪絲·海德曾經這樣評價他“如果班頓是純然的時尚，那么，卡洛奇則是純然的現象。”(If Banton ls pure fashlon，then Kallochpure imagination。)這就是對于這兩位好萊塢服裝設計的藝術風格的最為確切的評價。

和艾迪絲·海德齊名的還有女服裝設計師海倫·羅斯(Helen Rose，1904-1985)，她和海德女士，還有艾琳·蘭茨·沙爾弗女士(1910-1993)是當時好萊塢服裝設計三女杰。海倫在MGM公司一直從事服裝設計，同海德一樣，她曾經為大約二百多部電影設計服裝，曾經獲得八次奧斯卡金獎的提名，二次獲得大獎。她后來專心經營自己的時尚商店，是當時洛杉磯最紅的特級的時尚商店，伊麗莎白·泰勒(Eizabeth Tayior)和葛麗絲·凱莉(Grace Kelly)結婚時所穿的婚紗都是海倫女士所設計的。而艾琳·沙爾弗于是從紐約百老匯轉到好萊塢的，她對于音樂片極其感興趣，曾經為很多音樂歌舞片擔任設計，包括著名的《西區故事》(West slde s10ry)，以及影片《埃及妖后》(Cleopatra)中的豪華設計，伊麗莎白·泰勒的造型和服裝至今依然為人津津樂道。

從三十年代后期到四十年代，好萊塢的服裝設計花費了大量的資金為大明星進行包裝。比如，在為大明星瑪麗·碧克馥(Mary Pickford)和露易絲·布魯克斯(Lou∞Brooks)拍片時，就特別邀請巴黎的著名的時裝設計師為她們專門設計服裝，而有時一件服裝就高達幾萬美元，而同時好萊塢的制片商也利用如此的獨特設計大作商業廣告。這樣就形成好萊塢和時尚界勾結賺錢的現象。

然后進入五十年代之后，由于戰后好萊塢的內部調整，大制片制度也開始逐漸衰退，到了六十年代，好萊塢的大制片廠紛紛關閉了服裝設計部門，于是好萊塢的服裝設計師也改變了過去的服裝設計原則和思想，他們越來越依靠現成能夠購買到的服裝，于是牛仔褲，T字衫，休閑服，乃至超短裙等紛紛上了銀幕、當時在拍攝古裝片。歷史片，歌舞片時還需要由專業的服裝設計師進行工作，而到了八十年代，在拍攝新型的科幻片，未來片時，就需要邀請富有想象能力的年輕一代服裝設計師來進行工作了。

安沙·悉爾伯特(Anthea syIbed)，是六十年代著名的好萊塢服裝設計師，他曾經為費伊·唐納薇主演的影片《唐人街》，擔任服裝設計，和簡方達主演的影片《茱莉亞》負責服裝設計，而這兩部影片都獲得最佳服裝設計金獎他就對于當代好萊塢服裝設計情況作出如下的評論：

“一位好的服裝設計師不能僅僅作為電影編劇，導演，乃至演員的附屬衍生物他應該是獨立的藝術家。他必需要對于自己的工作有正確的了解，而且要獨立思考。正確的思考、你必須要幫助您的伙伴即上述那些家伙們，你不能敷衍他們，也不能脫離他們獨斷專行你要從閱讀劇本開始，你閱讀，然后，提出您的設計構思和方案，這也許需要花費一年的時光。然后，你要研究劇中的角色，他或她是什么樣的人，歷史和文化背景：你要同他們或她們商量、這時，您就要暫時放下劇本，專心您的角色人物。你要考慮一切的問題，包括制片廠的預算開支等，你還要考慮他或她同其他角色的關系，他或她的體型特點等如果您只想如何給一個演員或明星穿衣服，那就大錯特錯了”

“就像是在發廊里，您給一位顧客洗發，要記住，您是在一個特殊的地點場所，特殊的時間，為一位特殊的人服務。我當時在1968年美國總統大選期間。為沃倫·碧綈(WarrenBeatty)在一部影片設計服裝。她在片中要顯示出特殊的性感。實際上，他本人已經很性感了。”

“可是，我沒有想到從一開始我就錯了，我為他所穿的上衣加上了拉鎖，我本以為會增加她的性感。最后，我同他徹底改變設計，我在他的汗衫上加了花邊蕾絲，結果效果很好”

“接著是女明星李·葛蘭特(Lee Grant)的服裝設計，這可不是省油的人物，她翻來覆去不滿意，我和助手為他設計了好幾套服裝，到了開機拍攝時，還沒有決定，結果助手利用中午吃飯時問到附近的市場，花費了大約$39.95就買到了一件上衣，結果她一穿一成功了。”

從此之后，格蘭特就開始使用現成的購買的服裝了。她很少用100美元以上的服裝。雖然，她是個獨特的姑娘兒，但我很喜歡同她工作。

雪·康麗馥是當代好萊塢當紅的服裝設計師。她目前為密雪爾·菲佛爾、莎拉·杰西卡，戴安·基頓等女明星設計服裝。她指出這個工作十分困難，因為這些大明星有時比導演還難伺候，她們挑剔得很，非常講究自己的裝扮和外形。

“在好萊塢。服裝設計要主要為攝影拍攝服務，所以有時設計師不會考慮服裝的是否舒服一實際上為了所謂的‘上鏡頭’，有時服裝會很緊或小了號，穿起來很不舒服：例如為泰勒設計的埃及妖后的服飾和頭飾就很重，于是服裝師還要擔任化妝師的任務。

色彩對于好萊塢也是極其重要的，有的大導演講究色彩，因此服裝設計師在拍攝前要反復地同他討論色彩的運用。比如必碧蒂戴維斯在一部影片中所穿的紫色絲絨夜禮服，實際上的顏色是淡褐色的。而一拍攝，在銀幕上就呈現出紫色，很好看。”

“其實，拍攝當代電影就簡單多了。女演員穿得越來越少，有時就是比基尼泳衣，這就好辦了。到紐約的五大道的服裝店就能買到。”一位在《城市和性》系列片中擔任設計的朋友就對我這樣說。我說“您說得太對了，不僅僅是好萊塢，就是在中國也是如此。這就是當代電影的服裝設計的特色和風格。”