塞班島海上伊甸園里的戰爭往事

　　站在萬歲崖邊向下張望，只覺海風呼嘯，濁浪翻涌，海水在腳下攪起一個個漩渦，似乎要將整片山崖吞噬。
　　西班牙人的天主教堂、德國人的車站、日本人的居酒屋，它們都有幸躲過了二戰戰火，為塞班島添上了一抹靚麗的人文色彩。
　　在土著人的幫助下，美軍通過藍洞水道秘密潛入3000多人，他們探明了島上日軍的炮火位置、堡壘位置以及指揮據點所在。
　　如果說馬里亞納群島是鑲嵌在北太平洋上的一串璀際機場，可以接受波音747等大型客機起降；北面則是肅璨明珠，那么，塞班島則是其中最耀眼的一顆。
　　登上海拔僅420米的塞班島最高峰塔格波查山，島內外風光盡收眼底：東面是遼闊的太平洋；西面是菲律賓；南面是塞班國立崢嶸的萬歲崖。就這樣一個孤懸天際、美若仙境的小島，半個多世紀前曾見證了一場尸橫遍地、血流成河的慘烈戰爭——塞班島戰役。
　　如今，戰爭的硝煙散盡，但是塞班島上遺留的日軍通訊站、日本海軍司令部舊址，以及銹跡斑斑的大炮、坦克、飛機殘骸，仍然向世人昭示著那段不平常的歷史。
　　“萬歲崖”和軍艦島的故事
　　1945年8月6日凌晨，當裝載著原子彈的B-29轟炸機悄悄升空，飛向日本廣島時，第二次世界大戰就已經畫上句號了——9天之后的8月15日，日本天皇正式宣布投降。
　　當年轟炸機起飛的地方就在離塞班島不遠的提尼安島上，如今，這兩個島嶼都是人們參觀二戰遺跡不能錯過的地方。塞班島的旅游業很發達，不少的當地旅行社也靠打“二戰”牌發了家，游客來到塞班島可以乘坐二戰美軍的交通工具——敞篷威利斯吉普、LCM型登陸艇，沿著海岸線逐個參觀戰爭遺址。
　　在所有的參觀景點中，人們最感興趣、也是最著名的有兩個——萬歲崖和軍艦島。萬歲崖位于塞班島最北端，是一處200多米高的懸崖，瀕臨太平洋。1944年7月6日，美軍搶灘成功，攻占了大半個塞班島，于是剩余的日軍士兵和他們的家眷且戰且退，被慢慢壓縮到了萬歲崖邊。為了不被俘虜，這群狂熱的軍國主義信徒先把家眷（不論婦孺老幼）全部推進海里，然后再自己高呼著“天皇萬歲”，向著太平洋縱身一躍，這便是“萬歲崖”名字的由來。
　　今天，當游人站在萬歲崖邊向下張望，只覺海風呼嘯，濁浪翻涌，海水在腳下攪起一個個漩渦，似乎要將整片山崖吞噬。也許是因為太多的人殉難于此（據說超過5000人），當地的導游生怕游客招惹了“冤魂戾氣”，總是催促著看一眼就趕快離開。不久之前，日本人在萬歲崖旁豎立了觀音像慰靈塔，而在峭壁的最高處也立了個和平紀念碑，每年都會有許多日本人到這兩個地方祭拜。
　　萬歲崖下還有一個當年的日軍司令部，當塞班島被美軍攻占后，日軍指揮官南云忠一就在里面切腹自殺。說是司令部，其實就是一個天然的山洞，洞口很小，黑黢黢的很是瘆人。
　　參觀完萬歲崖，可以就近登船前往軍艦島——軍艦島和塞班島都是火山島，水下部分和塞班島連為一體。與萬歲崖的逼仄、陰冷不同，軍艦島四周是一片藍得醉人的海水，清澈無比。隨著船行，海水不斷變幻著顏色，淺藍、孔雀藍，還有那翻起的白浪，美得令人難以形容。當船越來越接近島嶼，潔白的沙灘、成片的椰林、各種各樣的熱帶花木呈現眼前，此時每一個人都會覺得：自己即將抵達的地方哪是什么戰爭遺址，簡直就像一個海上伊甸園。
　　軍艦島整體呈菱形，面積只有兩個足球場大小，從高空俯瞰軍艦島還真像一艘停泊的軍艦，而這也迷惑了二戰時的美軍轟炸機——他們對軍艦島投下了無數炸彈，可這艘“軍艦”怎么也炸不沉。至今島上還留有許多二戰遺跡，如被炸塌的碉堡、炮臺，以及生滿鐵銹的大炮。據說一些內行的游客，還曾在軍艦島上找齊了二戰時美軍全部的17種航空炸彈的彈片。
　　日本文化的一塊飛地
　　
　　塞 班島在公元前2000年左右就開始有人類居住，但它被外界發現還是在16世紀的大航海時代。1521年，著名航海家麥哲倫發現了塞班島，40年后西班牙人在此登陸，并將塞班島宣布為自己的永久占領地。
　　西班牙人統治塞班島整整300年，直至19世紀末美西戰爭爆發。其后，塞班島幾易其主，德國人、日本人、美國人都在這里走馬燈似的登場。1986年，塞班島正式成為美國領土，原住民和此后島上的出生者都獲得了美國公民身份。
　　塞班島的每一任統治者都在島上留下了豐富的文化遺跡，西班牙人的天主教堂、德國人的車站、日本人的居酒屋，都有幸躲過了二戰戰火，為塞班島添上了一抹靚麗的人文色彩。從整體來看，盡管歷史上西班牙人占據塞班島的時間最長，但它的文化在當地卻不是主流——今天的塞班島，人們生活的方方面面，包括衣食住行，處處都體現著日本文化的特征，雖說已是美國領土，但日語還是最通用的語言。
　　如今，塞班島的居民中，日本人后裔占到了5成以上。在日本經濟騰飛的20世紀六七十年代，每年到塞班島旅游、探親的日本人都有兩三百萬，直接帶動了塞班島的旅游發展。可到了上世紀80年代，受日本經濟衰落的影響，塞班島也進入了“戰后最困難時期”。對此，島上原住民——查莫魯人心情復雜，他們對日本人可以說是“又愛又恨”。在日本殖民期間，很多查莫魯人被殖民當局作為“免費勞動力”送進種植園，受盡壓榨。但在戰后，查莫魯人也充分享受了旅游業帶來的機遇，賺了大把大把的日元。隨著日本經濟蕭條、塞班島旅游業滑坡，查莫魯人的生活大不如前——“日本人給塞班島帶來過很多東西，有好也有壞，在過去的很長一段時間，日本支撐了塞班的旅游業，現在他們不來了，很多（旅游從業者）就失業、只能靠救助生活，這就是塞班島的現實”，塞班島負責旅游推廣的官員庫姆迪?皮雷茲向媒體說道。
　　2010年4月庫姆迪來到中國，和中國的很多旅游社達成了合作協議——他希望這位“新的東方巨人”能給塞班島重新帶來活力。就在庫姆姆走后不久，一條從廣州直飛塞班島的航線被開辟出來，航班每周一趟，上座率據說非常高。
　　塞班島是熱帶氣候，除了每年8、9月份的臺風季，其余時間都適合旅游。由于熱帶地區植物生長迅速，當年的很多戰爭遺跡如暗堡、兵營在今天都被叢林吞沒，很多當地旅行社就組織了諸如“叢林探險?尋找二戰遺跡”之類的主題觀光項目，很受游客歡迎。2005年，一隊游客在塞班島塔格波查山下發現了日軍“第31師團養療所（醫院）”廢墟，后來，專家根據這個醫院的規模，重新核證了日軍31師團的實際參戰人數，修正了模糊的歷史文獻。
　　藍洞，潛水天堂與戰爭秘道
　　除了那些隱匿在密林深處的戰爭遺跡，塞班島地面之下也暗藏玄機，比如島嶼東北角的“藍洞”（The Grotto）。
　　藍洞本是海岸邊的一座石灰巖洞穴，大致形成于六七百萬年前，后來在地震的不斷影響下，洞穴逐漸與海洋相通，并在地下形成了許多條水道。這些水道直通外海，平均水深達30多米，太陽光線由外海透過水道打進洞里，使整個洞穴透出淡藍色的光澤，“藍洞”之名也因此而來。
　　不光景觀獨特，最令人意想不到的是：在1944年塞班島戰役中，塞班島藍洞竟還起到了扭轉戰局的作用。
　　1944年6月，美軍以7萬兵力包圍了塞班島，3周時間里，美軍轟炸機在這不到120平方公里的土地上傾瀉下了50萬枚炸彈，塞班島成了汪洋中一片火海。由于日軍的防御工事多修建于地下，再加上叢林的掩蔽，美軍前期的轟炸并沒有收到多大成效。每當轟炸稍息，美軍士兵準備登島時，不知何處而來的炮火立刻將他們打得暈頭轉向，被迫退回海上——戰事就這樣膠著了下去。雖然攻島未果，但美軍將塞班島團團包圍，外面的增援和補給根本送不到守島日軍手中。不到一個月時間，日軍糧食儲備告罄，于是他們便將當地土著的糧食、牲畜全部掠去，充作軍糧。
　　沒了糧食，島上的土著居民只好采些野菜、野果果腹，可到后來就連野菜、野果也吃光了，由于不堪饑餓，有些人便冒險潛入藍洞，通過水道出海捕魚。
　　可令他們沒想到的是——好不容易游出水道，剛在海面上露頭就被美軍巡邏艇逮個正著。這些突然冒出的家伙令美軍很是驚訝，一番好吃好喝招待，他們便從土著人口中得知了“入島秘道”的存在。后來，在土著人的幫助下，美軍通過藍洞水道秘密潛入3000多人，他們探明了島上日軍的炮火位置、堡壘位置以及指揮據點所在，并發電報回海上指揮所，隨之而來的便是海空火力毀滅性的打擊。
　　可以說，發現藍洞水道是整個塞班島戰役的轉折點，它加速了戰役的進程，一夜之間美軍炮彈仿佛就長了眼睛，直接命中要害，敲響了日軍敗亡的喪鐘。
　　戰后，塞班島藍洞被辟為一處觀光景點，再后來，由于洞內富有變化的地形以及超高透明度的海水，藍洞又成為潛水愛好者的天堂。今天，無論何時去塞班島，藍洞附近總聚集了很多潛水愛好者，他們來自世界各地，男男女女，有老有少，都準備潛入藍洞一試身手。
　　藍洞有多條水道通入外海，每條水道的地形都不盡相同——有的寬，有的窄，有的平直，有的曲折，因此便天然分出了不同的潛水難度，適合各個級別的潛水者。2005年，經過世界潛水者聯合會的實地認證，塞班島藍洞獲得了“世界潛水圣地”的美譽，而這項殊榮此前只有澳大利亞大堡礁獲得過。