偏向黃山行

“黃山會讓你累得死去活來，其實這正是黃山的魅力。”某黃山攻略里資深驢友這樣感嘆。懷著對黃山傳奇美景的向往，明知正逢雨季，也明知自己體力不濟，我還是要偏向黃山行。

和朋友二人到達黃山市，前往湯口，入住游豆腐客棧，這是一家頗受驢友鐘愛的民間旅館，有專人給客人講解上山的線路以及注意事項，免費贈送一張手繪圖，還提供簡易木杖一根。雨下得著實不小，于是，這一天我們并沒上山。第二天，依然下雨。22號，雨。直到23號，終于盼來一個有陽光的日子，要上山了。

把行囊重新整理過，登山包里的東西都換成了食物和水，其它統統寄存。前往換乘中心，約半個小時的山路曲折，到了云谷寺索道站。

前奏

我們對路線做了充足的研究，前山雄偉后山秀麗，決定后山上前山下，第一天要游完后山及整個西海大峽谷，到達我們住的天海，因為最后才到達賓館，所以必須負重行走，但好處是不走回頭：路。上午需要完成的這部分是這樣的，云谷寺——蘑菇亭——豎琴松——始信峰一黑虎松一北海賓館(夢筆生花)—觀，石亭——光明頂——飛來石——回音壁—排云亭——西海大峽谷入口。看地圖，后山這邊只有清涼臺獅子峰這條線沒走了。

從云谷寺到蘑菇亭的這段路據說風景沒什么，費時費力，于是為保存體力和節省時間，乘索道。黃山五絕首推云海，其自古就有黃海之稱，并按方位分為五個海域，南海、北海、東海、西海及天海。山以海名，誰日不奇?對此奇景我們并沒抱太多期待，要知道但凡人間奇景都是由于特定的天氣、特定的光線和特定的時間才能出現的，需要機緣。

出了索道站，前往巧石爭妍、奇松林立的始信峰。趕上大隊的旅游團隊，隨著人流一起去欣賞了豎琴松、探海松、黑虎松、龍爪松，連理松，等等。別看黃山松樹那么多，其實只有海拔800米以上的才是黃山松，它是由黃山獨特的地貌及氣候而形成的一種松樹的變種，因為生長的環境十分艱苦，造就了其堅韌傲然、美麗奇特的姿態。

從黑虎松至北海賓館這半公里，走得沒滋沒味，連那夢筆生花也看得不知所以然，很多人都說那花是假的，原來的死掉了，又重栽的。累了。北海賓館平地上一片五顏六色的小帳篷，上面正曬著被褥，場面有點小壯觀。如果趕上節假日，黃山上真是一床難求，就可以租一頂帳篷過夜，不過帳篷也不便宜，據說一晚也要200元。繞過賓館，在前往西海飯店與光明頂的岔路口休息，餓了，補充體力，然后我們選擇了光明頂這條岔路。

在前往光明頂的路上，漸入佳境。臺階起伏，忽而在密林，忽而崖邊，忽而又聞鳥聲嘰嘰喳喳，尋聲望去，有許多山鳥在林中竄行。走著走著，忽而又有小松鼠被驚動，靈活地從一棵樹跑到另一棵樹。1.5公里的山路之后，到達光明頂，這里人群密集，幾無立足之地。觀望對面排排站的天都峰、蓮花峰和鰲魚峰，忽然云霧從足底升起，模糊了對面的山巒，云天一色，原來正是天海之域。稍停便前往飛來石，路上人少了很多，輕松許多，想來是因為很多旅游團只到光明頂。黃山的觀景復雜多變得多，有時身在此山不識真面目，有時也會旁觀者清，但見千千萬萬崢崢傲骨的山峰拔地而起，有如干軍萬馬，黃山歸來不看岳，以前—直不服氣這種說法，然而漸漸信服。黃山實在太氣象萬千了。

飛來石聳立在長約12-15米、寬8-10米的平坦巖石上，兩塊巨石接觸面很小，似乎輕輕一推，或是杠桿一翹，飛來石便會飛走一般。這種奇觀都是地質變化過程中形成的，是真正的天設地造。此時的飛來石，藍天為幕布，風起云涌，直如畫境。再行一段，便至回音壁，對著深谷萬千石壁用力高呼，心懷大暢。

景區游覽示意圖上顯示，飛來石至排云亭1.5公里，已然不記得這3里山路是怎么走過的了，總之，我們于午后一點半終于抵達西海大峽谷入口。

大峽谷之旅

西海大峽谷，又稱夢幻景區，或白云谷，是黃山新開發沒幾年的景區，它是由近旁的石柱峰、石床峰，右前方的薄刀峰、飛來石，對面的排云亭、丹霞峰、松林峰和左前方的九龍峰、云外峰等奇峰怪石所圍成的空間，全長約15公里。這是旅游團罕至之地，因為它對大多數人的體能來說是個挑戰，所以一般攻略都建議沒必要穿越，一方面是因為精華集中在西海和從岔路口走到峽谷底的那一段，此外便沒有更加出色的風景了，另一方面隨著體力消耗，體味風景的心情會削弱不少。

我們選擇了穿越，也沒想太多，也不是有多大信心與勇氣，不過是因為所訂住宿在另一端，我們順勢而為。而且，曾經玩過那么多峽谷，頗有點不信邪的氣概，看西海大峽谷地圖的標注，哪有那么懸乎，不就是從山峰頂下至谷底，走上幾公里，再由谷底攀升至峰頂嘛。不過，后來才知道，平面圖有多大的欺騙性，它能標注公里數，但標注不了落差，表現不了那令人崩潰的盤旋回繞上下起伏、無窮無盡的臺階。

一路行來，可謂意氣風發。峭壁陡峰，崢嶸磅礴，輕煙縹緲，風清松翠，白云千載。如此一環二環，約三公里到達谷底。所謂谷底，也不平坦前行，依舊是長空棧道，多數凌空，忽上忽下，忽又直向延伸，時陡時緩，矯若游龍。整個西海大峽谷，只谷底有座服務站，卻無人。途經此站后，又是孤獨地無窮無盡的臺階，人跡渺渺。15：50分，抵達三溪口與天海方向岔路口。疲憊得幾乎想一閉眼倒下就算了。體力消耗巨大，背包里的面包火腿水統統干掉，呈半空狀態，然而背包還是越來越重的感覺，壓得人透不過氣來，但又不想停下休息，因為一停下就不想再動，腦子中只有一個想法，快到吧快到吧。真的，此時已無半分看景心情。為什么說“黃山歸來不看岳”，我明白了，黃山回去起碼一年看到臺階就會反胃，管它什么岳，都不想看了。

鰲魚峰頂

17：50，到達步仙橋，這應該算是大峽谷的出口了。一座小橋連接兩座山峰，當中若有落日，定絕美無倫，我們卻等不得看日落了，前方還有兩三里地的山路，眼看天色漸晚，怕還沒走到賓館天就黑了，雖然帶著手電，但誰知道有沒有野獸出沒，且不比平地，山路崎嶇陡峭，十分危險。

18：40，到達臥石披云。太陽落山了，視線受阻，并沒看到日落時的滿天晚霞，然而山邊松影皆被染紅，亦是相當壯觀美麗。又走一段據石開鑿的窄階，兩邊無扶手，不勝驚險。什么也顧不得了，趕路要緊，約19：30，狼狽不堪地到達白云賓館。

當晚熄燈絮話，久久不能睡著。雙腿僵直尤如木棍，累過了頭卻睡得并不踏實，腦子異常清醒，好不容易迷糊欲睡，卻屢屢驚醒，仿佛身在懸崖之旁搖搖欲墜一般。

第二天凌晨4點，似乎剛熟睡就驚醒了。渾身僵硬得像被捆綁著一樣，我問，還去看日出嗎，朋友睡意朦朧地答：看。按計劃就近去鰲魚峰，那里看日出雖不是絕佳地點，但人少路近，然后可以直接下山，不走回頭路。摸著黑順著魚貫的人流往上走，又是讓我吐血的臺階，疼啊疼，咬著牙，堅持，堅持。

到達鰲魚峰頂，也只有十幾個人的樣子吧，遙遙望見北邊的光明頂大圓球，想像那里一定里三層外三層，一時盛況，相比起來這里確實太冷落了，但冷落得i匕我歡喜。天邊那抹紅暈漸漸擴大，映得浮云也紅了，只幾秒鐘，又變亮了，再變亮，天際耶沉沉的黑幕緩匣比下移，忽然撕開了了小小的一條縫兒，那么紅，習B么鮮，小縫兒漸漸擴大，天邊越發紅越發亮起來，那道小小的圓邊一點一點往上躍升，變成半個圓球，多半個，直至整個，終于，它整個掙脫了黑幕，呈現出來，閃耀著并不刺目的光，那么光鮮，那么可愛，那么溫暖，那么迷人。峰頂漸漸人多起來，我們也該下山了，下山路線：鰲魚峰頂——鰲魚洞——百步云梯一蓮花亭——玉屏迎客松一半山寺——立馬亭——慈光閣。

鰲魚峰是前后山必經之地，名列小峰，然而亦是奇景之一。峰以形名，鰲魚是傳說中的動物，然而再形象不過，又有說此峰之形酷似抹香鯨，但要說是鯨魚峰還真不如鰲魚之名更具神奇色彩。昨日從光明頂遠眺此峰，看到的是鰲魚的側面，魚身魚嘴，就連它背上馱的螺獅和金龜，都活靈活現。此時，我們就在這條巨鯨身旁走過，隨著人流橫穿峰頂，到了鰲魚洞。

還未下洞，正視前方，眼前龐然大物就是黃山兩大山峰蓮花峰與天都峰是也，蓮花峰為最高峰，主峰突兀，小峰簇擁，儼若新蓮初開，仰天怒放，而天都峰險峻雄奇，稱最險峰，皆有擅長，近年來兩峰交替開放，今年輪到蓮花峰開放而天都峰維護。所以說要想一次把黃山游遍那是不可能的，莫說四季景致皆不同，就是這交替開放也會引得黃山迷們一再前來，何況采完蓮花再聚天都那是要活活把^累死的。但見飄帶—股的山路蜿蜒曲折、百轉干回地自鰲魚峰飄至蓮相峰下，然后一道險峻長陡的天梯高高懸臨深淵，十分險要。

終于到了玉屏景區，前山涌來大批游客均匯集于此，總算看到了人潮澎湃的迎客松。由于腿酸，途中已經無心賞景，倒是被黃山挑山工所吸引。他們多著綠坎肩，默默地擔著沉重的擔子，上得十幾個臺階，便以一根木棍支住扁擔歇上一歇。看著他們，心情復雜，不知是該為他們的辛苦而難過，還是該為他們有了謀生一途而欣慰，但可以肯定的是，心里始終深懷敬意，每每狹路相逢，我總是加緊幾步，躲到一邊，給他們讓路。

半山寺、立馬亭，終于取得一個又一個階段性的勝利。快到慈光閣，我眼尖，一眼瞥到路邊草叢中爬出一只小蜥蜴，樣子邪個好玩兒，一下子來了精神，指給朋友看，那小蜥蜴卻哧溜哧溜地便鉆回草叢去了。

從凌晨五點半看日出始，九點半到達玉屏峰迎客松，再下山到達慈光閣，已經午后兩點，足足八個多鐘頭，幾乎沒怎么停歇，尤其后來迎客松之后的下山路，索道不過十分鐘，正常步行兩小時，我們卻足足走了四個半小時。體力耗費巨大呀，到達慈光閣連狂喜的力氣也沒有了，只是趕緊買票乘車，回到換乘中心，回到游豆腐。

下樓吃晚飯，要了一瓶迎客松啤酒以示慶祝。是夜，似乎又下雨了。睡夢里，很幸福地告訴自己，黃山，我們來過了。