汪德全號陳年的開埠往事
——不可錯過的重慶老建筑

舒 鶯

汪德全號陳年的開埠往事
——不可錯過的重慶老建筑

舒 鶯

當英國人的商船第一次穿越三峽，長驅直人西南腹地，停泊在太平門外的時候，沉寂了二千多年的重慶開始以現代城市的面目翻開了與以往全然不同的一頁。

最重大的變化源自光緒二年(1876年)和光緒二十一年(1895年)，清政府先后對外締結《中英煙臺條約》、《中日馬關條約》，重慶作為通商口岸開放，川江天險再也無力抵御帝國主義的堅船利炮、商品傾銷，重慶開始經歷一百多年的社會大變遷。

從口岸開放的時刻起，昔日運送竹木的封閉邊陲小城水碼頭一瞬間變得洋行林立、洋船交錯、洋旗飄揚，工商各行業和各種機構紛紛開設，道署、府署、縣署所在地的太平門內熱鬧非凡，城內下半城主干道白象街隨著商業場的開辟，成為繁華極盛的中心，太古公司、日清公司、怡和公司、平平公司、招商局、郵政局……近代人們熟悉的商業旗號走入老重慶人的視野。

白象街，這條古老的街道承載了帝國主義列強入侵重慶的全部歷史，見證了我們這個古老的城市從封建時代開始半殖民化的全過程，直到20世紀30年代商業中心轉到督郵街(今民權路)，老街開始逐漸轉向蕭條，慢慢隱沒在城市飛速發展的腳步之后。

尋找白象街不是件容易的事情，它已習慣被遺忘，正緩慢而沉重地老去，如果不是汪全泰號的存在，后來的人們幾乎不會注意到這里曾經有過的繁華。

過望龍門，直走經過解放東路，沿著白象街的指示牌走正道，需要穿越半為菜市半為民居的街道下行。這里算得上是重慶最古老、地道的平民區，維持著陳舊的氣息，城市蓬勃的光陰仿佛在這里“嘩”的一下倒退了十多年。

菜市盡頭是一幢幢青磚舊房高大的側影，陰暗而落寞，猶如夢魘。這些古老的樓房和白象街同齡，正一道逐漸淪為現代都市的棄兒。白象街142號，古老的汪全泰號最吸引人的視線。如同飽經滄桑的貴婦被時光剝蝕掉了如花的容顏，只留下凋謝前最后的凄美，在蔚藍的天空和摩登大樓的背景中映襯出暗啞無言的憂傷，它的存在猶如一道幻影，模糊不清，在引人揣測之時又帶著隱隱無奈的感嘆。

這是一座典型殖民時代風格的舊樓，不需要歷史佐證，它本身就是歷史。

樓房略呈“H”型，深色青磚墻面，樓頂有精心雕琢的火焰型尖拱，在現存的老建筑中非常少見，四層樓的陽臺外裝飾也很出色，呈倒三角形的磚砌形制疊澀出挑，體現出雕塑般的立體感，秀麗而富于層次變化，幾叢色彩嬌艷的花朵從陳舊的青磚陽臺上垂掛而下，迎風輕搖，流露出些微的風致，有種難言的隱喻。

設計者手法高妙，除了出色的房頂尖拱和窗臺裝飾外，在空間挑高上也處理得很恰當，使得僅四層樓的房子在外觀上顯現出一種特別的巍峨感。樓底門口有嵌在拱形窗洞中花形剝落的雕花大窗，青磚砌成的壁柱之間有牌匾書寫著老樓的名號，歷經風雨剝蝕，早已磨損不堪，很難辨認，“汪全泰號”四字勉強可大致認出“全”、“泰”二字。

步入內堂，可以看得到曾經包了銅皮扶手的木樓梯。頂上還有懸掛大型水晶吊燈的鐵座子，屋頂隱約看得到繁復的內堂屋頂裝飾，即便已經是多年前的陳印，曾經的富麗奢靡的蛛絲馬跡依然逃不出觀者的視線。

繁華早已是煙云往事，百年前這幢裝飾精美的華廈屬于外商和民族資本家，是有身份的象征。如今，寬闊的廳堂因為住戶們任意的分隔而變得黑暗、潮濕，沒有規則章法的廚房、廁所、臥室分布在樓中，宛如迷宮，樓外木門上張貼著白紙黑字“室內理發三元”的廣告，濕脫躦的內衣、褲衩從百年老窗臺中支出來晾曬，未盡的水滴落路人一頭。樓外街道邊嘩嘩傳來的麻將聲，代替了當年綢緞莊里算盤珠子撥動的清脆咔噠聲，昔日成山的洋布、絲綢細貨換作了而今重重堆疊、堆積如山的廢舊物品。這里的人們習慣于現在的生活場景，以自己熟悉和舒服的方式在老建筑中安然過著平靜的日子。緊挨著汪全泰號的還有大清郵政局，內間同樣黑暗得伸手不見五指，居住在這里的孩子早已習慣每一處地方，在沒有亮光的樓道里毫無膽怯地奔跑著進出，雜貨鋪的中年人說不遠處原本還有海關辦公樓，但似乎已經拆了，不知所終。蕭條殘存的白象街一頭連著四方街，一頭通往朝天門的正街，街外新修的商住樓明朗的色彩中閃爍著陽光的味道，從更高的角度俯瞰這一邊的衰敗。

開埠時代淺薄的一點舊跡似乎很快就將被抹去，據說這老樓已經得到政府保護，會采取措施修復。至于如何利用，不得而知。

百年光陰猶如江河水，急流匆匆，逝者如斯。極目遠眺，暗沉的長江照不出白象街與汪全泰號的影子——這么多年過去，百年前資本主義商業經濟滴落的一點墨漬，在歲月的長河中化成淡淡的一縷，飄搖如無根的浮萍，在現代城市飛速發展的進行曲中充當了一個無力又蒼白的音符，追不上繁華世界萬千變化，遠遠的，一聲嘆息。

責任編輯：黃定坤