早安,吳哥窟

安平見

吳哥窟仿佛就是驚悚的代名詞，宛如被金字塔盜墓詛咒的神秘籠罩著，你敢前往挑戰禁忌嗎？

神秘與光明，吳哥窟的兩面

初次聽到“吳哥窟”，是因某顆在此出土的綠寶石，據說，寶石里兩條白蛇之影來自詛咒，誰擁有它必遭橫死，由于詛咒一一應驗在擁有者身上，終使它成為博物館內驚悚的展示品。

吳哥窟仿佛就是驚悚的代名詞，宛如被金字塔盜墓詛咒的神秘籠罩著，怎有人敢輕易前往挑戰禁忌？

然而，一張旭日從小吳哥皇城升起的照片，喚起我置身美景的念頭。我想，所有的陰森恐怖都該專屬黑夜，我只要趁白晝遍游，夜里，將寧靜全還給蟄伏的幽靈，相信它們不至于為難我這位旅客。

趁著春光明媚，我背起行囊，朝柬埔寨出發。吳哥窟，我來了！

即便政爭落幕，柬埔寨的治安也并不良好，除外出行動外，下榻處也必須保證安全，我寧可舍棄便宜的民宿，選擇高價五星級飯店作為自己在柬埔寨五日旅程的“家”。Check-in完畢，第一行程不是與古代傳說邂逅，而是搭乘現代化的熱氣球，居高臨下地俯瞰吳哥窟。

吳哥窟不是洞窟，是位于“吳哥”這座城市的寺廟。關于自詡為“宇宙之王”的高棉王國始祖阇耶跋摩二世的事跡，便是從土生土長的華裔導游小偉口中聽得。

小偉說，這里的建筑從印度神話而來。象征宇宙中心的須彌山，是以寺廟代替。今日晴空萬里，搭熱氣球升空，恰能從云端親眼目睹整體遺址的壯觀與磅礴。于是，這個晌午不開飯，只以奇景饗己。坐在直線上升的熱氣球里，萬事萬物都顯得渺小，流竄體內的熱度不知是太陽曬的，抑或心中激動使然。仰望穹蒼，視線盡頭凈是蔚藍，眾神是否在虛無縹緲間靜靜地與我對望？

重返地面，小偉帶我搭船前往全東南亞最大淡水湖──洞里薩湖。

無論到何處旅游，我都習慣付費請人導覽，一是精力時間有限，無法憑一己之力集各地數據臻于完備；二是若純粹看風景，不如在家看攝影家鏡頭下的風景照。“讀萬卷書，行萬里路”不該只有“行”的過程，總要在旅途中得到不同的感動才有價值，而請一個當地導游，僅需少少的費用，他就能在幾個小時里將他所知道的風俗傳統有系統地介紹給你，多劃算。

柬埔寨的水上人家，幾乎一輩子都在水上生活，據說小朋友三、四歲時就會劃船，今日為我們撐篙的便是個十歲小男孩。看著他們賴以維生的船屋，我想，他們世襲的貧窮來自生活方式的代代相傳。

誰來教他們勇敢逐夢？或者，平凡地在水上度過一生，就是他們的夢想？

小偉是個風趣的男孩子，船至洞里薩湖時，他對身處碧藍湖水包圍的我介紹吳哥窟歷史，說的不止吳哥窟嚴肅的故事，還說了幾個山寨版故事。例如，他說“吳哥窟”一名由來，是因一個叫“吳哥”的人拚命大“哭”，不知情的華人帶了故事回去，“吳哥哭”傳成了“吳哥窟”；又說柬埔寨有個永生神話，好戰的阿修羅飲下不死甘露，但甘露尚未流到肚子，頭就被眾神砍斷，憎恨日神、月神的他總追著日、月跑，偶爾將日、月吞進喉嚨，日、月會從喉嚨割斷處跑出，形成日、月蝕。

無論故事是真是假，這趟旅程總因此生動不少。

看見高棉的微笑

因小偉的建議，我在正式踏入古跡前欣賞《微笑的吳哥》歌舞史詩劇，全程真人演出，柬埔寨語發音，配以中文、韓文、英文字幕，使觀眾在炫目的雷射光影中收看吳哥王朝從建國到盛世，從傳說到風情，從過去到現今的點點滴滴。

高科技的聲光饗宴，并未真令我感受到這文明古國的歷史魅力，反倒是在旅行的過程中，我才深刻體會到為何“微笑”是高棉文化的重點。

有人說，“微笑高棉”一詞得自巴戎廟，這兒有五十四座塔，每座塔四面各有微笑的雕像，總計二百一十六張笑臉，令人印象深刻。我卻認為微笑不止在此處展現。大吳哥城的神像在笑，巴戎廟的佛像在笑，女皇宮的浮雕在笑，它們笑了不知多少歲月，感染了生活在此的人們，至少我眼見的高棉人臉上都掛著微笑，盡管法國、日本殖民的那段歷史，不可能為他們帶來快樂。

行至塔普倫廟，這是電影《古墓麗影》的拍攝場地，古木攀爬這座寺廟的景觀早在電影中看過，親眼目睹更恍如身處電影中，正跟著女主角勞拉進行驚心動魄的大冒險。

相對于塔普倫廟是阇耶跋摩七世為紀念其母建立的“母廟”，寶劍塔則是他為了紀念戰勝占婆王朝，做為供奉父親神靈之用的“父廟”。寶劍塔是十字形格局，其父骨灰放置于中心點，門低中心高的設計是讓人走進時屈身，代表其父地位崇高。

據小偉說，這兒曾是佛教大學，有一千多名教師，石壁上的窟窿當時均鑲滿寶石，后因戰亂之故，寶石不知所終。凝望遭劫掠后的遺跡，我想起曾在博物館中看到的“受詛咒的綠寶石”，導游曾戲稱寶石是辦了簽證到法國觀光，其實是暗諷法國十九世紀時對他國文明的大肆破壞，正如英法戰爭期間法國對圓明園下的毒手。聽到這里，我的心中難免掀起波瀾。后在小偉告知吳哥窟多處古跡因年代久遠而破損，目前是由法國出資負責維修重建，心想這也算另一種贖罪方式，這才稍稍釋懷。

把思緒從古跡移開，走到大自然自行“督工建成”的巴肯山。此處坡陡，一天僅限300人，小偉說我事先未登記，應該沒機會登山，兼以山勢陡峻不好攀爬，勸我放棄。我不顧他的勸告，叫他在山下等。

來巴肯山，為的不是挑戰陡坡，否則不如留在國內登黃山。這兒有著與小吳哥皇城日出齊名的日落美景，有些專業的游客早已架好相機準備拍攝，可也聽到今日云層太厚，恐怕看不到日落的壞消息。且不管它。反正距日落還有一陣子，我朝四周眺望，隱約看到明日預定前往的小吳哥皇城，原先引我前來的日出美景照躍入腦海。

現在，我正從日神的角度看小吳哥皇城呢！

倘若我是日神，每天破曉時都從比此處更高的空中俯瞰小吳哥皇城，尤其是廣場上擠滿看日出的表情各異的游客，我會作何感想？

滿腦子的想象終不敵氣候不佳，此趟巴肯山之旅，未能如愿看到落日。

“販賣小童”笑容燦爛

到吳哥第四天，總算等到看日出的行程。

與世界上其他的日出不同，吳哥窟的日出帶有精心打造的宗教氣息，顯得神圣而莊嚴，遙望仿造須彌山頂的尖塔，日出的瞬間吳哥窟形成黑色剪影，使人仿佛置身印度神話。

光明取得主導權后，該是回飯店用餐的時候。在吳哥窟每處遺跡都可看見的“販賣小童”立刻迎上，讓我剎那間從天堂墜回凡塵。

柬埔寨的貧困來自戰亂。不遠處傳來熟悉的二胡拉奏聲，朝發聲處望去，有群殘障人士席地而坐演奏樂器，聽小偉說他們是地雷受害者，有的斷腳，有的斷手，他們的存在，無聲地控訴著這世間的罪惡——戰爭。

雖然心中早已明了戰爭的殘酷，但親眼看到這么多人受苦，仍令我震驚和憤慨。在他們面前，我這位和平時代的幸運兒，恨不得多捐一些錢，可翻開皮包，發覺換得的美元已用完，人民幣又英雄無用武之處，只有多張千元柬幣，便全掏給他們。

回到市區，宛如印度神話“乳海翻騰”的對比，華麗的雕刻象征著過往王朝的繁榮，卻也似諷刺著如今的衰敗。悠悠歲月在石頭堆砌的宮殿前悄然而逝，現實迫不及待地簇擁每位旅客。孩子們笑得很是燦爛，可不是源自高棉傳統的淡然微笑，只為獻媚。在來訪前早有前輩再三叮嚀，千萬不可在觀光勝地向他們買任何一件東西，否則買了一個，其他孩子便會對你糾纏不休，直到你也掏錢向他們買為止。

許多高棉人的收入與觀光有關。各式收小費的服務成了導游推銷重點。是日搭三輪車在市區上漫游，導游說小費行情是四千柬幣（約一美金），年輕英俊的車夫以英語夾雜中文，賣力地向我介紹當地景觀，到旅館時未細看，即將小費遞給車夫，等他離開后才發現我給他的是一張百元美鈔。

想著我這粗心的游客或許帶給了車夫數天的好心情，小小的心疼后便已釋然。

聽說有不少外國人士選擇來柬埔寨定居，因為這里貧困，生活費用低廉。我在街頭就遇見了一對廣東來的姊妹花，她們笑容可掬，販賣紀念品與袋子，據說生意興隆，是不少如我這樣的華人旅客造就了她們的高業績。說比起國內節節高升的物價，在這兒手頭更顯寬裕，再加上這里的人們臉上時常掛著微笑，身處其中，心情也很愉快。

在市區里，能看到許多醫療機構，不止有日本、法國資助興建的，我還看到一家華人開設的北京醫院。盡管咱并未生病，但在此處看到“北京醫院”四字，倍感親切，仍忍不住進去轉一圈，探個究竟。原來柬埔寨醫療收費極高，柬埔寨平民需借由外國醫療機構的援助，才多出一線生機。

彩虹劃過吳哥的天空

與吳哥窟的道別，并不是太值得記錄的經過。回到熟悉的生活軌道，我才深感吳哥窟的好，仿佛暢飲一杯后挫力極強的佳釀，當場未醉，事后才發覺有些不勝酒力。

為此，我特地找來元人周達觀著作的《真臘風土記》品讀。據說這名作者在吳哥王朝鼎盛期，曾在真臘居住過一年。書中描繪真臘國都吳哥城的建筑和雕刻藝術，還詳細敘述當時居民生活的點滴。我暗忖，今后若要重新撰寫二十一世紀《真臘風土記》，寫手一職我自愿擔綱。

也許是入戲太深，午夜夢回吳哥窟，發覺自己回到的是十三世紀的真臘國，旅游時寶劍塔內石壁上滿滿的坑洞，此刻鑲滿發出耀眼光芒的寶石；皇城里，國王、皇后均端坐寶座，接受萬民朝拜，我想，也許我該趁此良辰吉時重登巴肯山，等待行程中沒欣賞到的落日景觀。孰料未曾起步，驟雨倏然降落，雨過后，有彩虹劃過吳哥的天空，仿佛在告訴我，蛇神那伽再現。