覽武夷剛柔相濟 品下梅茶鄉淡雅

題中峰寺

扳蘿攝石路崔嵬，千萬峰中梵室開。

僧向半天為世界，眼看平地起風雷。

猿偷曉果升松去，竹逗清流入檻來。

旬月經游殊不厭，欲歸回首更遲回。

雨中游武夷山

我不知道到底是武夷山造就了柳永，還是柳永成造就了武夷山。但武夷山雄奇的丹霞地貌，都皆因有九曲溪和柳永的詞才變得如此剛柔相濟。

在武夷山，除了柳永，另一個人無法不引起我的注意——南朝著名詩人，江淹。在文學史上，江淹應是最早的一位以大量詩賦來吟詠丹霞山水的人。江淹在任吳興(今福建浦城縣)縣令時，曾游武夷，“地在東南嶠外，閩越之舊境也。爰有碧水丹山，珍木靈草，皆淹平生所至愛，不覺行路之遠也。山中無事，與道書為偶。乃悠然獨往，或日夕忘歸。放浪之際，頗著文章自娛。”可見武夷山別稱“碧水丹山”也源自他的文章。

據說，江淹離開武夷山后，曾夢見五彩的生花妙筆，寫作時文思泉涌。故文學史上有了關于“夢筆生花”和“江郎才盡”一說。拋開一個古代抒情詩人中年寫作的困境，我更愿意將武夷山看作是他寫作靈感的源泉，如同當代小說家馬原之于西藏。

“色如渥丹，燦若朝霞”，武夷山除了陡峭的絕壁，它那綢帶一般纏繞的九曲溪吸引了無數名人，范仲淹、辛棄疾、朱熹、陸游和袁枚……其中朱熹在武夷山生活、著述、講學，長達五十年之久。至今，五曲隱屏峰下的武夷書院的遺風仍然浩蕩悠長。

我為了游覽徐霞客稱為“其不臨溪而能盡九曲之勝，此峰故第一也”的天游峰，凌晨四點離開度假區，從南大門進發，在布谷鳥的叫聲中抵達峰頂，整個武夷山尚在夢中，未有一游人。此時，山間云霧繚繞，以手扶壁，穿過濃郁幽深的草木，曲折地拾級而上，抬頭間，突然窺見一塊石碑——“云窩”。上有石桌、石凳，倘若在此品茶，大概可以忘卻俗事苦惱吧。

天游峰之上，極目遠眺，整個武夷山全在眼底，可惜此時雨水漸起，眼看山越來越高，云層卻慢慢地飄浮下來，遠處的峰巒深陷在霧靄中，九曲溪也像一條變色的黃絲帶，可能是因為昨日的暴雨，以至我無法看到傳說中清澈

見底的溪水，但武夷山丹霞地貌呈現的是大氣磅礴的峰叢，觸目之處盡是撥地而起的巖壁峰林，那最炫目的紅色和最濃烈的綠色，都和諧地落在這幅丹青長卷中。

想起來路上，天游峰腳下有一茶洞，四面千仞巖石，中間僅一平疇，卻生長著著名的武夷巖茶。清代詩人袁枚七十歲登臨武夷山，他在《隨園食單》中記述:“余向不喜武夷茶，嫌其濃苦如飲藥。然丙午秋，余游武夷，到幔亭峰、天游寺諸處，僧道爭以茶獻。杯小如胡桃，壺小如香櫞，每斟無一兩，上口不忍遽咽，先嗅其香，再試其味，徐徐咀嚼而體貼之，果然清芬撲鼻，舌有余甘。一杯以后，再試一二杯，釋躁平矜。始覺龍井雖清，而味薄矣;陽羨雖佳，而韻遜矣。頗有玉與水晶，品格不同之致。故武夷享天下盛名，真乃不忝，且可以瀹至三次，而其味猶未盡。嘗盡天下名茶，以武夷山頂所生，沖開白色者為第一。”我不知道當時袁枚喝的是不是武夷巖茶?但有一點可以肯定:武夷山的幽邃曲折，深藏而不事張揚的山水品格，如同它懷中生長的武夷巖茶，值得人徐徐咀嚼并一再品味。

雨滴漸漸密起來了，我從天游峰頂沿著后山的小路徒步至水簾洞，大紅袍景區。沿途溪澗水流湍急，經古崖遺構、老鷹嘴巖、飛來峰。往往走著走著，猛一抬頭，突然眼前矗立著一堵巨大的火紅色的巖壁，仿佛綠樹和藤蔓深處點燃的烈火。

徐霞客曾三次到武夷山考察，先是乘船沿溪而游，記敘了三十六峰中的大部分山峰。游記以溪水迴曲為線索，從水上觀山。然后登陸步行，山中的飛泉流瀑，古寺廟宇都留有他的足跡。可惜那天，整整一天都在下雨，這就意味著連日的雨水使我的武夷山之行留下了一個莫大的遺憾!意味著我失去了從另一個角度，另一種更舒緩的方式觀看眼前的武夷山了。唯有夜觀山水實景劇《印象大紅袍》，從另一種方式體驗武夷山。

在武夷山，能讓我屏息凝神，更能讓我的內心變得安靜嚴肅的還有那些滄桑的溝壑，那些層疊的遠山，那些群山中隱藏的大地的秘密……

下梅村 武夷茶古道

如果沒有武夷山，我不知道這座留存著前朝風韻的古村落——下梅村，還要在時間深處窖藏多少年?

下梅距離度假區僅七八公里，武夷山旅游的興起讓它漸漸浮出水面，一到村口，就能明顯感覺到她的悠閑寧靜。一條窄小的溪流從村前穿過，當詩人夏冰告訴我古時的武夷茶就是通過它，運往遠方，我突然對它有種刮目相看的感覺了，可眼下的下梅村與世無爭地站立在史籍的某個角落，像頁乏人閱讀的段落。一個因茶葉貿易而興盛和繁華過幾個朝代的小山村，晚清之后隨著世事變遷陷入凋敝，曾經的繁華似乎一夜間就煙消云散了。然而，它確實曾顯赫一方，從三十余幢有著精美磚雕、木雕、石雕的明清風格的古建筑群里，從古街、古井、古碼頭、古集市中可以想象它曾經的輝煌;想象自宋代以來商賈往來、人聲鼎沸的場景。

這個看似尋常的小村落，卻是三百多年前閩北最富傳奇色彩的地方。據說乾隆年間某個春天，下梅村出現了一個叫常萬達的山西客人，他每天都在附近的茶山上流連，終于有一天，決定購買下梅村附近所有的荒山。幾年之后，武夷山的巖茶、紅茶便從這里起運，一條以下梅村為起點，北至山西、內蒙、俄羅斯，南至福州、廈門、印度的貿易之路奇跡般出現，下梅村因此贏得了“晉商萬里茶路起點”的美譽。在常家的帶動下，山西的另外一些商業家族，喬家，渠家，范家等等，也先后加入了萬里茶路的征途中。后來常氏和鄒氏聯合經營的“素蘭號”成為武夷山最大的茶莊。根據《崇安縣志》記載:“其時武夷茶市集崇安下梅，盛時每日竹筏三百艘，轉運不絕……”

而穿村而過的當溪，這條九百多米的人工運河，曾經是下梅村茶葉運輸的主河道。現在兩邊臨溪的美人靠、飄蕩的酒旗、大紅的燈籠、茶館酒肆和古玩店都安靜地沐浴在陽光下。我慢慢地沿著河邊踱步，當地人靠在門口，或坐在河兩邊叫“美人靠”的木頭長椅上。下棋打牌，烘烤茶葉……在太陽下一條大黃狗躺在青石板上，半睜著雙眼，并不理會行人的腳步與聲響。河道兩邊都有石頭鋪成的埠頭，從岸上伸向水面，也許那就是昔日的渡口或碼頭。如今成了村婦搗衣、洗菜的地方。而深巷幽長迂回，兩旁高聳的風火墻下不時有村民挑著擔子來回。零星到來的旅人并沒打破這里的恬靜，他們依舊保持著傳統生態的固有生活方式，這讓下梅村顯得樸素而自然。可能對于談茶、品茶、愛茶的下梅人來說，茶的質樸典雅，平和淡定，早已成為他們的人生態度。

在這座人口只有二千余人的村子里，仍然保留著茶商的宗祠和眾多的古宅。程氏隱士居、鄒氏家祠、方氏參軍第、陳氏儒學正堂、江贄故居……這些鱗次櫛比的古屋安靜地簇擁狹窄的街巷深處，無論是恢宏的雕梁畫棟、斗檐翹角，還是精美的琉璃磚瓦、古瓷幽蘭……都在偏于一隅的鄉村歲月里得到了善良的敬重和保存。古民居大都由木構架和外圍風火墻兩大部分組成，風火墻使宅院具有獨立的私密性質;而木構架讓它擁有了深廣的空間，廳堂遞進，宅門深重，東閣西廂，書屋樓臺一應俱全，給人以深遠的意境。為了采光、集雨、通風，古民居都設置了四方的天井(天井下設有長條石花架，供主人養花。)，一重天井一重廳，體現出中國天人合一的古典哲學。

下梅村最早的名人故居應該是明代的隱士居。這是一座格局獨特的古民居，屋內幽深，竟達八十余米，六道門連通著五層廳堂，每級臺階高約半尺，由外向內漸升，上一層臺階就是進入另一層廳堂，給人一種如入佳境的感覺。當地人把這種布局稱為\"步步高\"。

在下梅村還保留最豪華的建筑——大夫第，門口的地面均由青石鋪設，如今兩旁的拴馬石和旗桿石仍完好如初!如果把乾隆年間一擲千金捐官的鄒茂章和鄒英章兄弟，同他們的鄉鄰柳永相比(柳永出生于崇安五夫里，今武夷山上梅鄉茶景村人)，命運只給這位偉大的北宋詞人做了一種安排:讓他窮困潦倒，死在一座寺院里，甚至讓他買不起棺材，最后竟由歌妓們集資安葬，位于一曲溪畔(大王峰下的武夷宮景區的柳永紀念館，至今立有他的銅像和衣冠冢)。

在散發著久遠氣息的古宅里進出，那些精巧華美的細節無處不在，毎件物品上都布滿木雕或石雕，每一幢古民居都以極致的形式呈現自已的個性，并在歲月的長河中贏得久遠的生命。盡管歲月滄桑、世事興衰、人間沉浮，但這里的一切都鐫刻在時間的印跡里!

TIPS

最佳旅游時間

武夷山地處熱帶，屬亞熱帶季風氣候區域，終年氣溫不高，寒暑變化不大，年平均氣溫18.5度。武夷山最熱的月份是7月，極端最高氣溫為36.7℃ 。武夷山最旺的旅游時間是從5月份到11月底，這個時候的人會多些。3月、4月是多雨的季節，選擇這個時候出門別忘了帶傘。

住宿

度假區內的酒店已經發展的比較成熟，面積不大，只有12平方公里，度假區與景區一溪之隔，但高、中、低檔的酒店都有，能滿足不同層次的客人的需求。自助游推薦住候鳥家驢友驛站，在度假區蘭湯橋邊上，景區大王峰腳下。