廈門10間房

藝術民宿與高端酒店，廈門最為著名的兩張名片。

從深宅大院到高樓廣廈，百年老建筑透露出來的歷史感與現代建筑流露的年輕調皮設計美，古老與時尚，修舊如舊與天馬行空，閩南話語和洋文外語夾雜交流，在廈門這個地方交融，天衣無縫。

山經：民宿是山，是廈門的軀干。從沒有一個地方像廈門這樣，10年來，家庭旅館遍地開花。鼓浪嶼、百家村華新路、曾厝垵……幾乎是三步一店，好不熱鬧。這其中，有第一批設計師上鼓浪嶼翻新改建百年老建筑，有愛民居的人修舊如舊利用古厝。

海經：高端酒店是海，是廈門的臉面。30年間，第一家五星級酒店開業，第一家外資酒店落成，隨后，國際酒店集團紛紛進入廈門。他們或早或晚，高樓大廈，矗立在廈門島上。

美感鼓浪嶼

現代人經常神不守舍，注意力總游離于肉身以外，經常3分鐘熱度過后，不知所措。鼓浪嶼之美，無疑是可以身心一起在此駐足的場所。看，那些老別墅里，花格欄桿被照出長長的影子，露臺上的貓正慵懶地臥躺，庭院中那株古榕漸漸融入夜色。鼓浪嶼的美，美得清晰，美得朦朧。

那山，那海，那宅

那宅，真心不好找。鼓浪嶼的路七拐八彎，穿過人流如鯽的龍頭路來到安海路，一路走走停停才終究到了島中央。安海路，一溜的老宅子，才看到那宅居然貼著路面，但又憑借那幾級的石階，遠離視覺聚焦處。

拾級而上，那宅的輪廓逐漸清晰?；▓@小徑，陽傘竹林，院子整潔舒適。更何況，有著那株臘梅老樹，枝繁葉茂地生長著，讓人好生一片悠然——這才是鼓浪嶼的樣子。主角是那幢白色的小洋樓，那就是鉆石樓。那宅的前身是上世紀初頗具傳奇色彩的緬甸米業大亨、僑商曾上苑（廈門早期三大旅社之大千旅社的創辦人）的舊居。其實安海路上最著名的是番婆樓，不過盛名之下，樂于探尋的人兒更寧愿選擇去探訪那些觸手可及的老宅子。

由緬甸米業大亨、僑商曾上苑舊宅改造而成的這個旅館只有8個房間，應該算是島上最少房間的旅館。在鼓浪嶼，每一棟洋樓都有其身家背景，不過鉆石樓之所以倍受關注，更多是因為它的建筑立面所采用的鉆石切面設計。這種多面體的構造跟周邊多數南洋或歐陸建筑風格大異其趣，故在當時有“鉆石樓”之稱，加上它的通體純白色，這在島上一片沉悶的老石塊中一下子明亮起來。

其實在臺海戰爭時期，為了避免成為敵方轟炸的目標，白樓還被刷成了土灰色，之后數十年，白色的真身一直沒有被還原，直到闕闕以及先生的出現，這幢重新修復的老建筑，才得以還原從來的面目。闕闕和先生都從事設計工作，他們也是鼓浪嶼上第一批接手改建老宅子的“二房東”。改造的工程相當浩大，因為荒廢多年，修復改建難度很大。幸而夫妻同心，一個注重外觀修復，一個著力室內設計，把原來的框架結構變成現在的磚混結構，鞏固了主體基礎，又增加了空間布局的功能性。酒店的8個房間，間間不同，除了在硬件設備上的不遺余力，還最大可能地分配建筑各個部分的功能——不同的房間有著不同的觀景，從番婆樓、八卦樓到三一堂、日光巖，標志物如同那宅的窗外風景畫，如同那美院師生的作品一樣，點綴在房間以及酒店公眾區域。不少客人獨愛那二樓的9號房間，因這里是眺望日光巖的最佳位置，加上那偌大的浴缸，簡直就是島上最奢華的觀賞臺。

窗外風景熱鬧，房間的色調則是極為靜謐，黑白灰棕的過渡色，幾乎都是最容易讓人忘記的顏色。通往二樓的樓梯開了天窗，讓自然光灑在地毯上，心情也變得輕松。這或許也是二房東最想要的效果，一切都舒適自然，客人也就樂意沖著這淡淡的記憶住在那宅。

福建路上的46 HOWTEL

從輪渡碼頭拐至福建路，爬上大坡，你很容易看到那棵巨榕。而在下面“好乘涼”的，便是那棟灰色洋樓，46HOWTEL的小樓。

這里有一個讓人艷羨的院子，從小小的折返式玄關走進去，院子和洋樓以慢半拍的那種懶洋洋的態度呈現。陽光和樹影投在洋樓的灰色墻面上格外好看，樹蔭下三五閑人散坐聊天喝茶，悠哉之極。扔下行李，還來不及check in，直接在院子里坐，這一呆就是一下午。其實最好的還是院子。在這里喝上幾泡水果茶，看一兩本散文隨筆，見識無數拍照的匆匆過客，心里更踏實不少。如果你愿意，在院里上一次學堂也不錯，在這片咖啡文化繁衍得枝繁葉茂的地方，學習一下品鑒咖啡香氣。院子里的Kapok Café同市區里32How創意園的Cherry32 Café系出同門。

榕樹掩映下的這棟建筑，圓拱落地窗上透著鼓浪嶼才有的那種湛藍和明亮。以單一別墅建筑改建而成的46HOWTEL，擁有17 個房間。它充分考量人與自然的溝通，與鼓浪嶼多如牛毛的民宿氛圍大相徑庭，成為廈門首個精品酒店。三樓有陽臺的房間，落地玻璃窗外，兩株大大的芒果樹長勢茂盛，那芒果似觸手可及。據說這是最搶手的房間。窗外景色好，室內設計也就順勢走清爽自然路線，白色的基礎色之上，加上原木色，大量針對空間定制的木制家具，為房間帶來了不同的住宿體驗，完勝一切繁縟雕琢。

我住的是2樓，從房間西面的落地窗往外看，那是“我站在樓上看風景，樓下看風景的人在看我”。極愛這個設計，因為早上一睜眼就看見那百年老榕，挑高4 米的空間格局方正，給人一整天的神清氣爽。木墻面床的那一面被巧用，設計成節省空間的衣櫥和書桌，電視墻多出來的一塊區域，又構思成雙人吧臺，我認為是最加分的地方。夜深人靜的時候，記得翻開房間里的那份《在鼓浪嶼上一定要做的46件事》，想著明天的行程然后酣然入睡。

樂感鼓浪嶼

從前，提起廈門鼓浪嶼，人們總是說：“那是音樂之島！”島上曾有鋼琴600多架，即便在50年前，也有300多架，更不說小提琴、吉他等樂器，那是家家必備的了。至于家庭音樂會、演奏會、獨唱會，那是花晨月夜的最佳消遣。廈門作家協會主席陳慧瑛說過，“鼓浪嶼人把學音樂當做人生必具的藝術修養。” 時至今天，這種家庭音樂會依舊在以不同的方式進行著：官方的，有黃榮遠堂與海天堂構的大型音樂會；小的，有蘑菇這種家庭旅館里的，自發的聚會。

蘑菇里的音樂之聲

蘑菇度假旅館開在所有上島游客必經的龍頭路頭。選擇這個名字確實是受到了臺灣蘑菇風格的影響，而且蘑菇總能讓人聯想到食物，或者是童話里的房子，感覺比較溫暖，不會傳達出負面信息。后來看蘑菇裝修出來的樣子，也差不多延續了這個定位——質樸、自然、舒服，沒有太多冰冷的東西，又有點本地化的風格。

“蘑菇”為人所熟知的是不定期舉辦的家庭音樂會，就在靠近龍頭路上那片露臺上。沒有開幕式，沒有節目單，沒有貴賓席……往往一句即興的、簡單的召集，就組織起了一場家庭音樂會。一群人，在院子里說說笑笑吃著小點心，一曲終，老友們清清嗓子，就接下去唱了起來，這是他們多年前就已經熟悉的調子。

說了是不定期，那么全靠運氣，遇見就是遇見，錯過也就錯過。就像我9月底的時候前往，本來說是有一場音樂會，后來說大家都忙著中秋“博餅”去了。（注：中秋博餅是閩南地區特有的民俗活動。）因為博餅，音樂會也就取消了。在鼓浪嶼人看來，“中秋大過年”，再好聽的歌也比不過博餅的大快人心。這點倒是蠻隨性的。更何況，現在音樂會的機會少了，因為大多數音樂會都挪到場地更加開闊的海天堂構。雖然少了一點人氣活動，但蘑菇的整體評價依然很高，而且又有先天的地利優勢，開業之后入住率一直很高，成績斐然。

玉蘭樹下有紅堂

鼓浪嶼島前沿最熱鬧的龍頭路蘑菇旅館和隱藏在連島上居民都不知道的公平路紅堂旅館都屬于一個70后主人——大潘。

如果說蘑菇是年輕跳躍的話，那么大潘倒騰出的第二家店更適合沉穩有閱歷想要尋求都市放逐的旅人。

紅堂是1930年的房子，前身是教會建筑，低調、不搶眼。大潘接手的時候，據說破破爛爛只剩下四面墻頂著一個晃晃悠悠的屋頂，然后這個工業產品設計出身的廣告業從業人員將它恢復成如今的模樣——沉靜、低調。老榕就長在后院里，正對著講道堂墻上的那個年代刷上的標語，有點斑駁但未抹去。坡前修了一座透明書屋，一整面書墻還等著填滿，繞過書屋，綠木牽藤都往高處延伸著形成一片天然的庇蔭。所有的這些，都是大潘希望能給住店的客人帶來更多的延展體驗，入門處的酒吧餐廳里居然還有一張美式臺球桌。家庭旅館，可以不僅僅只是提供一張床。

我一直不理解紅堂名片上印著的“樹蘭花腳”，大潘說，以前紅堂所在的公平路上有許多玉蘭樹，閩南語里玉蘭叫做樹蘭花，“腳”指的就是在這個角落里，也就是說紅堂開在一個玉蘭盛放的角落里。我點點頭，就好像海對岸第八菜市場里面的竹樹腳教堂一樣，那里在被小販占據之前，也是一片竹林。其實大潘是個有執念的人。在合伙人撤資以后，他一直堅持獨力將蘑菇與紅堂持續經營下去。不通過中間商預訂房間，至今仍然堅持通過自己的網站、電話、QQ等方式來預訂，蘑菇和紅堂就是這樣的奇葩。

蘑菇溫暖，令人喜愛，所以適合種在熱鬧的前庭；紅堂沉靜，令人皈依，所以沉淀之后，落根清凈的后院。

歷史名宿

日光巖是鼓浪嶼的標志，然而一般人不會注意到，在這景點的后門隱藏著多么迷人的景致，那是鼓浪嶼的風水寶地。雞山路、晃巖路、鹿礁路，這里的寂靜依舊無邊無際。這里最適合發呆，這里本該出哲學家的，偏偏出的是大商人。你以為只有文人才會隱世，沒想到在這里碰到商人老宅。故人已去，但沉淀下來的古樸與典雅，陶冶了匆匆的過客。

林氏府，1895年的陳釀

遠遠地就看到林氏府公館酒店?！癝ince 1895”的字眼，連同這幢龐大的建筑，把我們帶到那個年代。1895年，正是甲午海戰中國戰敗后簽署《馬關條約》割讓臺灣，時任駐臺墾撫大臣的林維源攜家眷離開臺北板橋遷居廈門。登船這刻，他的身份還是臺灣首富、最大的茶商和著名的紅頂商人。

鹿礁路的開始還是很鬧，一邊是身穿各式華服拍攝婚照的新人和團隊，一邊是駐足聽講解的旅游隊伍。林氏府守在鹿礁路的深處，如果從環島路走，稍不留意，也許就錯過這個鹿礁路口。

林家之于鼓浪嶼，就如同故宮之于北京城。父親林維源聲名顯赫，其子林爾嘉，也是民國時期廈門市政城建史中的大功臣。細看，林氏府邸更多地展現了林家人對建筑的追求：大樓、小樓和八角樓三部分，八角樓守在前庭，出自法國設計師之手，造型自然翩纖儒雅。有特質的是，房子在建筑設計上有著多棱形的樓體，更讓人百看不厭。林維源在原有“大樓”基礎上新添了“小樓”，并在后花園中砌出月牙池，池上輔以假山亭榭。在這小小庭院中，百年的月牙池依舊保留著舊時的兩條石魚，魚嘴里噴出的水珠在半空交匯，如時光交錯。

如今，八角樓僅作為前臺以及會客廳使用，經過許可方能一探真容。在八角樓里坐看八方：日光巖、鷺江、老榕樹、海角，移步換景。中廳是林家會客的地方，兩側為廂房，如同你所能看到的民國劇目，這里彌漫著安逸而溫馨的氣息。大樓和小樓其實也不遜色，外墻上的黛藍色墻面，給建筑物披上沉靜的面紗，拱窗上的白色卷草紋浮雕書寫著老宅的嫵媚。想來也是，林爾嘉有六房妻妾，怎能不圓滑處世？

林氏府有著三種截然不同的住宿體驗，公館樓、水晶房和精品房，價格豐儉由人。公館樓自然是傳統修舊的風貌，中式復古家具擺設無限接近當年的原貌陳設；水晶房清澈明靜，十足明星架勢；若是喜歡簡單設計，那北歐風格的精品房或許更貼合你。在這樣的老宅子，總能讓人思緒萬千：林爾嘉能干，也并沒有像百米開外的黃榮遠堂那樣有著千古奇聞，只在遠洋渡輪上一刻鐘的打賭，一位拿別墅做賭注，一位拋出船隊，結果施光叢輸了，別墅成了黃仲訓黃家的家業。人活一輩子，守住家業，留名青史，或許也是鼓浪嶼人的夙愿。

Miryam，一代糖王的風水寶地

鼓浪嶼的制高點是日光巖，而鼓浪嶼上的最佳觀景臺，一定是Miryam老別墅酒店。一代糖王郭春秧也許沒想到，自己的家宅如今變成一座隱秘在半山上的旅館。

精品酒店的定義，是指那些具有濃郁當地文化特色和獨特歷史記憶的酒店。Miryam所在的晃巖路70號，恰恰具有這樣的特質，不過它的重點其實不在老建筑本身，而在建筑背后那段歷史。郭春秧，從福建同安縣橋頭村遼東社走出直至創造出一段糖王傳奇，香港北角的“春秧街”就是用他的名字命名。當年他也曾選擇在鼓浪嶼修建別墅。他選擇的地方坐山面海，風水奇佳，從別墅陽臺望出去，恰好是九龍江出海，海中散落著幾個小島嶼，擔嶼、浯嶼和相鄰的青嶼以及最遠的烈嶼，視野的寬廣度是其他別墅所不能及。

這棟建在著名景點日光巖山腰的房子嚴格說來是棟上個世紀90年代根據原樣翻建的二次產物，郭春秧的后人在1980年代時將房子轉手賣與一臺灣商人，但1919年的原建筑實在是斷壁殘垣沒有辦法復修，于是原樣重建了一座。

也或許是因為坐擁的這片海，老別墅的新主人將這個地方命名為“Miryam”，一則因為酒店合伙人之一Tomer Brian是猶太人，而在希伯來語中“Yam”是海的意思，二則據說老板娘的名字就是Miryam，這下酒店落了個兩全其美。

整個酒店的改造都是順其自然的。因為靠著日光巖，建筑的材料多取材于石頭，仿佛是山的另一次生長。院中的古榕依然留著，將狹長的庭院襯托得古意盎然。院子很靜，偶爾的動靜來自鳥叫，還有那只成天趴在臺階上的法國斗牛犬，那也是Miryam的標識。老別墅實際上是棟對稱建筑，只是受限于地勢，門開在側面。這是一座很有歐式風格的建筑，兩側都有露天石階登上二樓，樓前留有門廊，門拱做出均勻的拱形，有點像安海路上的西歐小筑，只不過氣勢更恢弘，而外墻是質樸的灰與淺紅磚。

一樓大堂的裝飾混合著現代與傳統，既有明快如萬花筒的彩色玻璃吊頂燈，也有銅燈和馬賽克。正面的樓梯在一二樓之間是一片巨大的落地窗，窗外就是日光巖，園林里的亭臺樓閣成了樓梯裝飾的一部分。酒店15間房，每一間都略有不同，有些房間是四柱大床，有些是白色雕花大床，但共同之處是，都有一個堪稱巨大的盥洗室滿滿填著一個法式大浴缸。更別致的是二樓以上的房間，只要推開房間的陽臺門，眼前都是一片豁然開朗的大海。

頂樓的家庭房，總是最吸引那些對歷史感興趣的家庭游住客。主房的大床頂上是透明的，躺在床上便能仰望星空，浴室用馬賽克鋪就，有點土耳其浴室的味道，轉出陽臺，風光一覽無余，左手邊是菽莊花園，正前方便是大德記浴場，向右延伸都是老房子深深淺淺的屋頂，近海處朵朵摩托艇在蕩漾的海浪間劃出白色的前進線，這里島與海相依偎，隱約還能聽見山腳巷子里傳來的游客說笑聲。

和許多熱鬧的旅館相比，Miryam略顯冷清，院子里總是保持著一份清幽。和它厚重的歷史感比起來，它絕對不是時下小清新們愛駐足的地方，這樣也好，還歷史和喜愛它的人一個清凈地。

高端酒店

民宿與酒店，正如美酒加咖啡，民宿有田園清新味道，而酒店則是氣派胸懷的體驗。在廈門人心中，民居不常去，但酒店一定要去，無他，親切的服務以及扎根閩南的特色，前有福建第一家的五星級酒店“悅華”，新有剛開業半年的海港英迪格酒店。那是兩代人的集體記憶。

北緯24度的藝術殿堂

廈門艾美酒店的地址，霸氣非常——冠軍路一出，舍我其誰的瀟灑就流露出來了?？?，這條真正的冠軍路，冠軍一籮筐：每一年都有那么一陣，國家乒乓球隊在這里封閉訓練，吃飯時，你可以看到桌子一端坐著劉國梁，另一段坐著王勵勤，邊上說個不停的是蔡猛。

雖然名人薈萃，但這家深具歐洲傳統的酒店一直秉持著低調奢華和法式優雅。和眾多老牌歐洲酒店相比，艾美的歷史不算長，到現在也不過四十年光景，但卻以創新和精致為人稱道，不疾不徐細細打磨，而一直令艾美驕傲的藝術也是透過細節潛移默化。

這樣的不動聲色應該從何說起呢？上山的斜路隱沒在綠蔭里，連著山下的大路也沒有什么特別標志，一不小心就直接開上仙岳山，或者駛進路盡頭的貨柜碼頭。只要走對路，上了山來就是豁然開朗，白方柱紅片瓦的莊園建筑落在一片東南亞風格的園林中。

大門處立著幾尊亮紅色的雕像，是當地藝術家的作品，大笑的樣子讓人想起岳敏君的作品，大頭小身的比例看起來憨態可掬，風趣又不失風雅。這雕像奪去了不少眼球，讓人忽略其實自動門上片片花朵門貼也是藝術計劃的一個伏筆，72朵花次第開放。大多數時候艾美的藝術設計并不強勢凌厲，一盞紅綢燈籠、一朵鋼材質的筋斗云、一塊波普風的大地毯，你看見或不見，它都在那里靜靜地停留，就如同那據說擁有圖書館味道的LM01香氛，淡得幾乎讓人感覺不出，但一旦進入電梯或者小空間，那氣味撲面而來。據說，這是書的味道。電梯里，耳朵里流過似是而非的音樂，制造了一種微妙的感性：是晨起的鳥叫，還是路上人們的攀談，狹小的空間，反而讓人思緒連篇，只想呆在電梯里聽個明白。這種音樂制作也是前衛藝術的一種，為艾美創造此款體驗的Henri Scars Struck合作過的包括麥當娜以及奢侈品牌圣羅蘭。

拿著那房卡開門，曾經為了集齊一套幾張變著法子入住不同地方的艾美酒店，這也是我認為它最具有藝術家特質的地方。Sam Samore用五官為設計靈感，一式五套，帶著夸張的真實；Hisham Bharoocha的那一套只有三張，淡淡的素描搭配簡單利落的色彩看起來很清新；Michael Lin的鑰匙系列略顯中庸，銀灰老式鑰匙搭配淺粉底色，簡潔的線條勾勒出似櫻花的襯底圖案表白了這位藝術家復雜的生活背景，從東京到臺北，從美國到上海；如果能拿到一張如日食般線性光暈的卡，那么我簡直就像抽中頭獎一般，顏磊在現代藝術領域極有造詣，而最關鍵的是能獲艾美藝術家計劃認可的中國藝術家目前為止只此一人。一個鮮少人知道的秘密是，這張房卡不僅僅只是開啟了酒店的房門，還能開啟一個當地所在藝術館的門。廈門的選擇是鼓浪嶼之上的鋼琴博物館，因為和菽莊花園相連，憑卡進入還能順便免費參觀可能是全中國最小的觀復博物館。

除了玩味藝術細節，其實艾美對于自身的傳統也頗為掛懷。法國人還是有些納西瑟斯般的自我陶醉的，表現在一家法國航空創立的酒店上，就是將飛行習慣貫徹到酒店運營中來，比如用經緯度來命名大堂吧。廈門的緯度恰好在北緯24度，于是順理成章地成為Lattitude 24。

藝術源于生活，總歸要吃飯吧，這里有道標志性的早餐飲品“Eye Opener”，每天早上在餐廳免費供應，以“櫻桃檸檬黑胡椒”、“芒果辣椒檸檬”、“覆盆子菠蘿檸檬”等天馬行空的方式顛覆中庸的味覺觀，當然放在尋常店里這就是令人氣結的異端，但端出Jean Georges老爺子的米其林三星頭銜這就是令人叫絕的創意了，好喝與否見仁見智，不過看那材料，一杯下肚，惺忪的眼睛都瞪大了。

鷺江邊吹來閩南風

各種接地氣的裝飾和設計細節中，hotel indigo把廈門和閩南的人文風情完美展現。

它直面鷺江海峽，與廈門大學、中山路、鼓浪嶼咫尺之遙。更何況，對岸就是鼓浪嶼，只要你愿意，一整個鼓浪嶼島就這樣24小時呈現眼前。

洲際酒店集團進入廈門的第一家店，便是旗下精品酒店品牌hotel indigo帶進來，并且是，強勢的——4樓酒廊“江畔”絕對是觀賞鷺江和鼓浪嶼的最佳場所。出電梯，那個偌大的Lounge用上百幅裝幀好的老照片來道出廈門故事：鷺江邊的船只、富家小姐的衣著打扮……再往前走，著名的福星旅社標記在這里被幻化成巨大的墻畫。那艷麗的寶藍色，與江畔餐廳中的藍色茶壺遙相呼應，一下子就扎入眼簾。大廳一側墻面上噴繪的五幅連畫，則是對廈門歷史風情的重現：特色的中山路騎樓、菽莊花園主人林爾嘉的媳婦在碼頭送客、行駛在鷺江海峽上的渡輪、水仙宮舊影以及鼓浪嶼上坐轎子回家的人們，這些大部分漸行漸遠的場景，是那時廈門最真實日常的寫照。而酒廊旁邊的包房，墻身滿是當時報章的內容摘要，看，孫文題詞的《華聲報》，還有會議召開、廣告招貼，通通都在。及至酒廊中央，那生動的“講古人”（說書者）雕像似乎更是故事的主角，那緊鎖的眉頭，張開的紙扇，伸長的手臂，正在繪聲繪色地描述頭頂壁畫里的什么場景，是穆桂英掛帥，是黛玉葬花，還是關云長水淹七軍？這一切已經不重要，重要的是，你記住了“講古”也是廈門的一種消遣方式，而在英迪格酒店里，不定時還會舉行“講古”茶座。

面向鷺江，背靠中山路，側臥福星旅社，不止，英迪格還緊靠臥巖灘、水仙宮等廈門的地標。在大堂接待臺的背景墻，凹凸起伏的壁面上有著“水天一色”四字，取意來自臥巖灘的山形地貌。如果足夠好奇，那請移步酒店外還保留完好的臥巖灘，答案便水落石出。房間里繼續是對閩南文化的延伸體驗，家具部分是中式傳統式樣，海景套房里的筆筒是閩南歌仔戲的人物造型，紙巾盒、茶托和茶罐上，閩南傳統建筑的屋頂無處不在，筆筒里的鉛筆來自“靜芬·邦”店，茶壺來自福建著名窯口德化窯的白瓷，至于茶包，那統統都是來自“趙小姐的店”。 把所有的英迪格酒店都接上當地的特色，把“鄰里關系”參透了，每家酒店也就顯得與眾不同。128個房間的廈門海港英迪格酒店也如是。

其實只要足夠留心，你便能發現，從一進門開始，設計師把這種特色的閩南風情，點點滴滴地透露：那位面帶滄桑的農婦眼睛，正在岸邊，靜靜地望向大海，也許她在期盼南洋謀生的夫君回家，也許是目送夫君出遠門。Indigo的所在地，其實正是100年前廈門的福星碼頭，當時很多去南洋打工的廈門人就是從這里出去的。農婦像的材質是輪船的零件以及拴船的樁子。你嗅不見海的味道，卻能感受到這海的氣息。

廈門的老名片

對于廈門人來說，悅華酒店就是豪華的代名詞。多年來，“悅華”一直是廈門人的至愛，高星級酒店的象征。

近30年過去了，人們還是一如既往地喜歡到這里用餐、住宿。在很長一段時間里，它都是廈門唯一的五星級花園式豪華商務會議酒店，依山而建的前庭后院加掩映在花木樹林里的低層別墅群，構成了悅華酒店的主體部分，也將酒店變成了一處都市綠洲。

這座如同花園一般的酒店，占地達20萬平方米，處處鳥語花香，更擁有一個7萬平方米的生態花園——馨悅園。坐著酒店的電瓶車繞酒店而行，穿過大草地，有時還會見到結群的大肥鵝沿著濕潤的馨悅湖畔散步。養鵝除了成了園內一景，其實也可以用來驅趕蛇蟲鼠蟻，一舉兩得。廈門人用自己的智慧，描繪一個酒店的特色。

最美的，是每年七八月份的芒果季。酒店主干道上種滿了高大的本地芒果樹，一到成熟季節，枝頭掛滿綠色的小芒果。芒果個頭不大，卻是絕對的原生態以及味美汁多。試試“打芒果”吧，住店的客人可以戴上頭盔，扛起長竹竿，自己找棵樹自給自足，反正樹多，芒果任食。如果實在懶得很的，就找工作人員打幾個嘗嘗鮮，花圃園丁們還會詳細介紹它的品嘗方法——最地道的，莫過于廈門特色的芒果蘸醬油了。

不僅如此，酒店還辟出了一條1690米的花園跑道，沿途所見，都是綠樹花叢。都說廈門是個適合用雙腳丈量的城市，那么在商務之余，還能換上慢跑鞋，穿越酒店來一次森林有氧運動，這何嘗不是匆匆過客的美好回憶？

鎮海路上笑看風云

20年過去了，這座1992年開業的酒店，已經“老”到讓善忘的人們忘記它曾經是廈門第一家外資酒店的顯赫出身。

這說得上是一座石頭里蹦出來的酒店，當年開挖地基挪掉了一座小山包，鎮海之石變成鎮海之樓，現在酒店大堂吧面對的瀑布山景其實就是當年山體的一部分。盡管會有人覺得即便離最近的海濱也得步行數分鐘，但這個酒店稱為“海景”，其實恰如其分。最初建設這座酒店的時候，方圓數里也不過是低矮平房，22層的高度顯得有些出挑，如果不是被砍掉了兩層，高樓看起來還會更加鮮亮。

如今，從這座樓的最高處極目遠眺，鼓浪嶼與鷺江景色一覽無余。當然現在前排海濱已然是無數高樓酒店爭奇斗艷，不變的倒是腳下綿延老城的騎樓磚紅的屋頂，匯成一片頗有特色的閩南風韻。這大概是入住這座酒店最大的福利之一——高堂廣廈，卻又咫尺生活。

酒店不久前剛重新整修過，在穩重大氣之余添加了一些與時俱進的元素，就連側門很多年沒有變過的寶姿專賣店也換成了更為年輕親切的品牌。對于偏好獵奇體驗的人來說，海景確是戀舊之人的恩物，處處有故事，充滿了彌足珍貴的人情味。比如說，這里的很多員工可以用“忠貞”來形容，服務年限超兩位數的大有人在，比如糕餅大廚Cherry從酒店開業就未曾離開。許多駐廈外籍員工喜歡到好萊塢酒吧里喝點小酒，墻上就掛滿了各大駐廈外企的標志，仿佛一部外企在廈門成長的編年史。有一次在酒店吃飯，剛入職不久的Red來打招呼，說“其實我們的員工餐也很好吃”，那真誠爛漫的表情讓我相信那一定是碗銷魂飯。