時(shí)裝周的身份危機(jī)

對圈外人來說，時(shí)裝周就像是地球上最盛大的派對，但是，它卻為業(yè)內(nèi)人士帶來諸多的紛擾，令他們厭煩。從紐約開始，到巴黎收尾。在這個(gè)月內(nèi)，數(shù)以千計(jì)的撰稿人、零售商、攝影師、博主和那些不知道為什么前來，又不得不前來的名人，完全沒有休息整頓的時(shí)間。

設(shè)計(jì)師亦然，在時(shí)裝周期間就像被榨干的水果。12 年前，時(shí)裝秀重要得可以登上新聞日報(bào)的頭版頭條，但現(xiàn)在，它的規(guī)模是原來的兩倍大，影響力卻在萎縮……

時(shí)裝周72年：迷失在數(shù)字時(shí)代的商業(yè)快餐

1941 年，國際婦女服裝工人聯(lián)盟第一次邀請了 30 位記者到紐約，參觀設(shè)計(jì)師們的樣品室。1943 年，美國時(shí)裝業(yè)最偉大的“拉拉隊(duì)長”埃莉·諾蘭伯特接手紐約時(shí)裝周，在華爾道夫酒店開辟了一個(gè)“媒體周”活動(dòng)，專司接待前來報(bào)道時(shí)裝周的媒體從業(yè)者。

此后，媒體人士的數(shù)量便不斷攀升。“我的臉看起來像是過去 15 年中每季都出現(xiàn)的基本款式，”一個(gè)媒體人員在《紐約時(shí)報(bào)》上說道。那是在 1958 年，當(dāng)時(shí)，參與時(shí)裝周報(bào)道的媒體數(shù)量是 200 人。

時(shí)裝周的目的在于：在時(shí)裝運(yùn)抵店鋪、向公眾售賣前幾個(gè)月，設(shè)計(jì)師向時(shí)裝編輯和零售商們推介今季的設(shè)計(jì)。但如今，它迷失在數(shù)字時(shí)代的快捷之中。在紐約時(shí)裝周的白色帳篷之外，時(shí)裝秀也在舉行著，在街拍達(dá)人和攝影師之間。時(shí)裝評(píng)論家蘇熙·曼奇斯在《T》雜志的專欄中寫道：現(xiàn)在，誰還在渴望真正的時(shí)裝？誰還能阻止帳篷外發(fā)生的一切？

“時(shí)裝周需要重新思考，”費(fèi)恩·瑪利斯說。1993 年，她擔(dān)任 CFDA 執(zhí)行總監(jiān)，將白色帳篷秀精心安置在布萊恩特公園，取得了市場和媒體宣傳的雙料成功。2010 年，紐約時(shí)裝周遷往林肯中心。有人認(rèn)為這次搬遷是一個(gè)大敗筆，時(shí)裝秀組織方與公園管理方齷齪不斷。三個(gè)月前，一紙?jiān)V狀寄至紐約市政府和林肯中心管理方，對“林肯中心將公園等公共空間用作商業(yè)用途”提起公訴。連 CFDA 的主席黛安·馮芙絲汀寶也不敢保證時(shí)裝周還會(huì)在林肯中心繼續(xù)舉行。這樁訴訟的審理結(jié)果，或許會(huì)成為紐約時(shí)裝周命運(yùn)的“決勝局”。

如今，許多在林肯中心舉辦時(shí)裝秀的設(shè)計(jì)師都在抱怨環(huán)境變得有點(diǎn)像機(jī)場航站樓或展銷會(huì)。包括 Anna Sui 在內(nèi)的一些品牌正嚴(yán)肅地考慮搬去其它地方辦秀。“每一季我都想過要搬，但是帳篷在經(jīng)濟(jì)預(yù)算上是合理的。” 安娜·蘇說，比起獨(dú)立地舉辦一場時(shí)裝秀，林肯公園最大的優(yōu)勢是便宜，最大的劣勢是，它就像一個(gè)時(shí)尚工廠。

目前來看，紐約時(shí)裝秀仍將在林肯公園繼續(xù)，直到 2015 年，但與此同時(shí)，主辦方 IMG 也在尋找新的地址。預(yù)計(jì)在 2017 年完工的哈德遜文化保護(hù)園區(qū)是紐約時(shí)裝周的潛在舉辦地。它位于 15 街西側(cè)公路的57碼頭，由 CFDA 參與投資，馮芙絲汀寶女士是董事會(huì)成員。過渡時(shí)期，將可能選址零售綜合型街區(qū) SuperPier，這一季，Opening Ceremony 和 Marc by Marc Jacobs 的秀就在此舉辦。

經(jīng)濟(jì)危機(jī)下的“時(shí)尚勢利眼”：“我的客戶不關(guān)心什么時(shí)裝周。三萬人來看秀，一萬在拍攝，另外一萬與時(shí)裝毫不相干”

但是，一個(gè)新家并不能解決紐約時(shí)裝周的所有問題。

這一季，以 Altuazrra 和 Reed Krakoff 為代表的眾多設(shè)計(jì)師選擇了私密秀，用來抵抗嘈雜的輿論環(huán)境。Oscar de la Renta 將入場名額縮減到 350 個(gè)，設(shè)計(jì)師告訴《女裝日報(bào)》：“請三萬人來看秀，本身就是個(gè)諷刺。其中有一萬人在拍攝另外一萬與時(shí)裝毫不相干的人。”

馮芙絲汀寶也有些憤慨地宣布：一些設(shè)計(jì)師將在未來選擇網(wǎng)絡(luò)展示的方法。“情況變化得太多，我們接下來會(huì)去往哪里，誰也不知道。”她說。

更激烈的說法來自 Jimmy Choo 的前總監(jiān)塔瑪拉·梅倫（Tamara Mellon）。在被自家品牌解雇后，時(shí)裝周也將她拒之門外。這一季，她以個(gè)人姿態(tài)重新出發(fā)，推出一個(gè)小型的系列，受到了大量關(guān)注，《Vogue》為她做了一個(gè)專題。“我討厭那些只能穿五六個(gè)月就過季的大衣，”塔瑪拉說，“我的客戶也不關(guān)心什么時(shí)裝周。”

對圈外人來說，時(shí)裝周就像是地球上最盛大的派對，但是，它卻為業(yè)內(nèi)人士帶來諸多的紛擾，令他們厭煩。在展示形式上，與其說是時(shí)裝周，不如說是時(shí)裝月，從紐約開始，到巴黎收尾。在這個(gè)月內(nèi)，數(shù)以千計(jì)的撰稿人、零售商、攝影師、博主和那些不知道為什么前來，又不得不前來的名人，完全沒有休息整頓的時(shí)間。

設(shè)計(jì)師亦然，在時(shí)裝周期間就像被榨干的水果。“這真是令人絕望，”設(shè)計(jì)師約瑟夫·奧圖扎拉說他已經(jīng)奔忙了整個(gè)夏季，“當(dāng)然，當(dāng)工作沒做完的恐慌感襲來時(shí)，絕望感就沒那么強(qiáng)烈了。”在過去的 10 年間，人們都在抱怨有太多太多的秀了。12 年前，時(shí)裝秀重要得可以登上新聞日報(bào)的頭版頭條，但現(xiàn)在，它的規(guī)模是原來的兩倍大，影響力卻在萎縮。

世界上最早的超級(jí)模特是誕生于1911年的Lisa Fonssagrives。80年代，意大利時(shí)裝的崛起推動(dòng)了模特業(yè)的快速發(fā)展。以Linda Evangelista為標(biāo)志的“沒有一萬美金，決不起床”的經(jīng)典名言宣告了超模時(shí)代的到來。

90年代，五大超模則締造了一個(gè)真正的“超模時(shí)代”。隨后，當(dāng)Kate Moss的時(shí)代告一段落后，擁有迷人曲線的巴西女孩Gisele Bundchen成功登頂世界頂極模特榜首，年進(jìn)賬4500萬美元，讓她不到30歲就白手起家掙到了將近1億美元的家產(chǎn)。

時(shí)裝和明星真正完美的互動(dòng)，往往可以被傳頌很久，如赫本和Givenchy之間的友誼與合作持續(xù)了終生，他們的友情甚至比起她和任何一任的丈夫都來得長久。但從那之后，明星和時(shí)尚之間的關(guān)系，已經(jīng)變得越來越“勢利”，大多數(shù)品牌只會(huì)選“當(dāng)紅炸子雞”。

經(jīng)濟(jì)危機(jī)下，時(shí)裝周其實(shí)只想介入普通人的生活。曾經(jīng)的時(shí)尚非常小眾，高級(jí)定制的望塵莫及以及奢侈品的嚴(yán)格劃分，讓時(shí)尚界神秘莫測。而由于沒有受到品牌的限制，時(shí)尚博主們的搭配富有新意，他們對時(shí)尚的點(diǎn)評(píng)中肯而到位。因穿著風(fēng)格大膽而走紅的時(shí)尚博主Bryanboy，不僅讓Marc Jacobs以他的名字命名了一款包，他更是成為每季時(shí)裝周的熱門座上客。

商業(yè)與藝術(shù)：時(shí)尚這門生意不過是話語權(quán)之下的產(chǎn)物

時(shí)尚從來都是一盤生意，在藝術(shù)與商業(yè)的共生中尋找平衡，謀求利益才是最終目標(biāo)。

描述時(shí)尚圈生存法則的電影《穿Prada的女魔頭》曾有一段揭露時(shí)裝真相的精彩情節(jié)。主編馬琳達(dá)教訓(xùn)對時(shí)尚嗤之以鼻的助理安迪：“你以為你遠(yuǎn)離時(shí)尚，當(dāng)你認(rèn)為你所穿的衣服是自己的眼光與選擇，事實(shí)卻是在許多許多季以前，這房間里的人已替你做了選擇。”

實(shí)際上，早在半年甚至一年前，買手們預(yù)測好流行趨勢并采買好材料后，服裝設(shè)計(jì)師就早已把下一季該穿的衣服設(shè)計(jì)出來了。雖然不是每個(gè)人最終都能將T臺(tái)上的衣服穿上身，但其中的潮流元素卻是可以參考借鑒，而如何將設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)理念精準(zhǔn)傳達(dá)給顧客，買手們發(fā)揮了重要作用。

每個(gè)國際品牌都有屬于自己的專業(yè)買手團(tuán)隊(duì)，一般包括一個(gè)設(shè)計(jì)師、一個(gè)面料買手、一個(gè)版型買手和一個(gè)印花買手。團(tuán)隊(duì)中的每個(gè)人都要根據(jù)每場秀的流行趨勢和流行元素進(jìn)行整合、分析，并且用手繪的方式進(jìn)行現(xiàn)場記錄，隨后會(huì)與設(shè)計(jì)師進(jìn)行商討總結(jié)，在最短的時(shí)間內(nèi)對來年的產(chǎn)品做出最精確的判斷——顏色、款式、面料、市場定位、采買計(jì)劃和采買方向等等。于是就有了7月的艷陽盛夏，紐約第五大道百貨公司櫥窗已展出花呢外套，或薄如蟬翼的雪紡紗裙在1月的寒風(fēng)中瑟瑟登場的場景。

縱觀整個(gè)國內(nèi)，還不存在如此分工細(xì)致的買手團(tuán)隊(duì)，買手還只停留在單一的采購狀態(tài)。設(shè)計(jì)版型、面料、印花基本是由設(shè)計(jì)師和一個(gè)買手來完成，這也正是國內(nèi)服裝品牌在設(shè)計(jì)、面料、版型各方面無法實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)的根本原因。品牌買手團(tuán)隊(duì)的分工細(xì)化，是國內(nèi)服飾買手品牌的大勢所趨。

曾有人說，現(xiàn)代時(shí)裝史本身就是一部幕后影響者們互相“勾媾”的歷史。沒有永遠(yuǎn)的朋友，只有永遠(yuǎn)的利益，而對于時(shí)尚來說，誰能在時(shí)尚這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里面擁有舉足輕重的影響力，誰就能把時(shí)尚的關(guān)鍵握在手心里，說到底，時(shí)尚不過是話語權(quán)之下的產(chǎn)物而已。

幾百場走秀，幾十萬人次的直接參與，將以上各路人物匯集到一起參加這場盛會(huì)的幕后主推手才是影響時(shí)裝周和時(shí)尚的中堅(jiān)力量，真正在時(shí)裝周上翻云覆雨的始終是幕后金主——品牌。